Viajar a destinos turísticos

Viajar a Zaragoza, el faro de Aragón

2008-01-09T00:33:00.000-08:00

Cualquier ruta que se emprenda por Aragón es casi seguro que comenzará, o terminará, en Zaragoza. Un destino que va más allá de la jota, el Pilar y la buena mesa, que esconde otros tesoros como la Iglesia de Santa Engracia, el Palacio de Condes de Luna o el de la Aljafería, entre tantos otros. Y fueron los pinceles de Velázquez y Mazo los que plasmaron el ambiente de Zaragoza, una vista magnífica que ya supieron apreciar en el siglo XVII dos maestros de la pintura.

Zaragoza fue, en tiempos antiguos, Cesarea Augusta, y ya por entonces encandilaba a los numerosos visitantes que se acercaban a uno de los pulmones de la España de antaño. Por entonces, ya era una bella ciudad situada a orillas del Ebro, de hermosas casas de ladrillo y con numerosas iglesias. El célebre escritor Benito Pérez Galdós también quedó maravillado de sus barrios, sobre todo el de las Tenerías, del que dijo "traía a la imaginación los recuerdos de la dominación arábiga. La abundancia del ladrillo, las ventanuchas con celosías, la completa anarquía arquitectural, aquello de no saberse dónde acababa una casa y empezaba otra".
Un recuerdo, el de Galdós, que ha traspasado los siglos, aunque de estas palabras sólo se aprecia, en la actualidad, la veracidad en los barrios antiguos, el de las estrechas callejuelas y hermosos palacios renacentistas, las numerosas torres mudéjares, las catedrales y las recoletas plazas.

Todo itinerario por Zaragoza debe comenzar por la Plaza de Aragón, actual centro geográfico de Zaragoza, donde se encuentran los edificios de la facultad de Medicina y de Capitanía. También se encuentra el patio de la Infanta, que tiene un encanto especial. Hacia la Plaza de España, por el Paseo de la Independencia, se encuentra una de las visitas imprescindibles, la iglesia de Santa Engracia, toda una joya del Renacimiento y en cuya cripta se encuentran sepulcros paleocristianos de los Innumerables Mártires.

El bullicio y el calor del risueño carácter maño se encuentran en el Coso, una de las calles de mayor tradición de la ciudad y toda una arteria del barrio antiguo. Muy cerca se encuentra otra joya de esta ciudad, el palacio renacentista de los Condes de Luna, que hoy es la Audiencia, con patio y artesonados típicos de la arquitectura aragonesa. Otro centro de actividad es el Mercado Central, visita indispensable donde, además, se pueden encontrar algunas delicias de su gastronomía.

Hacia la Plaza del Pilar
Antes de llegar a la visita imprescindible a uno de los tesoros de la capital aragonesa, vale la pena admirar el pasado de esta ciudad, las murallas romanas, cerca del Mercado, además del torreón de la Zuda, auténtica atalaya del río Ebro.

En la Plaza del Pilar los visitantes se pueden pasar horas ante el conjunto arquitectónico del que tantas veces se ha hablado al referirse a Zaragoza. Y no es para menos, ya que se concentra desde la Basílica, donde se encuentra el valioso retablo de Damián Forment, además del palacio de la Lonja y la catedral de La Seo, con la imperante huella del gótico en su interior, barroco en el coro y mudéjar en la fachada de su lateral derecho.

El interior de la Seo merece un capítulo aparte, sólo por la belleza del retablo gótico del altar mayor, producto del arte de Juan de Suabia y Pere Johan, además de los más de setenta tapices franceses y flamencos de la Seo, tejidos en Arras y en Bruselas, además de bocetos de Goya y Bayeu, ideados para las cúpulas del Pilar.

Iglesias, palacios y torreones
Detrás de la Seo se encuentra el Arco del Deán, de bella factura gótica, justo el comienzo de un recorrido de callejuelas que encandilarán al visitante, por su tranquilidad y la cantidad de antiquísimas tabernas para tomar un aperitivo, como buen ejemplo es el conocido Mesón de Faustino. De la belleza de las torres mudéjares que guarda Zaragoza merece la pena la de Santa Magdalena.

Cerca de la Plaza de San Miguel, hay un enfrentamiento arquitectónico de mucha fuerza. Por un lado, la iglesia barroca del Seminario de San Carlos; por otro, la Casa de los Morlanes, palacio renacentista con singulares balcones.

Otras visitas de interés son la iglesia de San Gil, el palacio de Torrero, hoy sede del Colegio de Arquitectos, así como el entrañable rincón de la plaza de Santa Cruz, donde se encuentra el palacio de los Pardo, convertido en Museo Camón Aznar.

Otro rincón de interés reside en la estrecha calle del Temple, donde están el torreón de los Fortea y el palacio de los Argillo, hoy museo Gargallo, y la iglesia de San Felipe, con las bellas columnas salomónicas.

El palacio de la Aljafería
El palacio de la Aljafería es una de las más importantes huellas del arte musulmán en España. Del siglo XI, construido por la familia Beni Hud, pasó por las más variadas manos: desde los reyes de Aragón, para lo que sufrió una reforma, hasta los Reyes Católicos, renovado de nuevo, y transformado, posteriormente, en sede de la Inquisición y en cuartel de Infantería por último. Es un palacio de enorme belleza que guarda como una de sus joyas esta ciudad situada a orillas del Ebro; un palacio admirable por sus magníficos almocárabes, sus capiteles cincelados, yeserías y artesonados de casetones.

Viajar a Zamora: una leyenda entre murallas románicas

2008-01-09T00:32:00.002-08:00

Conocida como la ciudad del Romancero, Zamora es una ciudad de un carácter claramente turístico que alberga grandes acontecimientos culturales. Pasear por su casco histórico supone transportarse varios cientos de años para situarse en una ciudad medieval, imagen que el paso del tiempo no ha hecho desaparecer en esencia. Ciudad clave del románico, sus murallas, iglesias y edificios civiles son modelos de ese estilo arquitectónico y artístico.

La capital zamorana posee una superficie de 10,5 Kilómetros cuadrados con una altitud de seiscientos cincuenta y dos metros sobre el nivel del mar y en la que habitan cerca de sesenta y cuatro mil personas. El clima de la ciudad es de carácter continental.
Con respecto a sus orígenes, su situación, asentada sobre una gran peña que domina el Duero, hace suponer que fue fundada en tiempos remotos. Algunos datos hablan de que fue un asentamiento vacceo, y de su existencia en época romana con el nombre de Ocellum Duri. Es de esta época cuando surge una figura popular, que ha acabado por ser parte de las señas de la ciudad, Viriato. Una imagen del héroe ocupa una de las más bellas plazas de Zamora, que también lleva su nombre, ejemplo que habla de su arraigo en la memoria colectiva de la ciudad.

El origen de su topónimo se remonta hacia la época visigoda, cuando aparece en monedas de los años 610-620 el nombre de Semure. Los musulmanes la llamaron "Azemur" (olivar silvestre) y también "Samurah" (ciudad de las turquesas). El nombre actual aparece en el Salmanticense "como una de las plazas recobradas por Alfonso I a los moros".

Las murallas de Zamora
Pero, sin lugar a dudas, una de las imágenes que más fascina al visitante de esta magnífica ciudad son sus murallas. Edificada sobre las peñas de Santa Marta, éstas sirvieron de cimiento a la primera muralla de la ciudad que se levantó en el 893. Son sus murallas las que consiguieron a la ciudad el apodo de "la bien cercada" por parte de Fernando I, quien reconstruyó la urbe tras haber caído en manos de Almanzor, y la repobló para legársela a su hija Doña Urraca. Para terminar con las frases populares, el intento de Sancho II, hermano de Doña Urraca, de arrebatarle la ciudad sometiéndola a un férreo cerco, hizo acuñar esa paráfrasis de "no se ganó Zamora en una hora".

Las murallas, las puertas de Zambranos o de Doña Urraca y la de Olivares, junto a la casa del Cid, el castillo, las iglesias románicas, los palacios renacentistas y su morfología de calles estrechas y empedradas, presidida por la extraordinaria cúpula de la Catedral, confieren a Zamora un sobrecogedor ambiente medieval. El acceso a esta ciudad medieval desde el sur se realiza cruzando el Duero por el Puente de Piedra. De estilo románico, este puente se levantó entre los siglos XII y XIII a unos cien metros aguas arriba de otro de época romana, del que hoy aún se conservan algunos restos.

Zamora tuvo tres recintos amurallados. El primero de ellos se conserva casi en su integridad y es el más importante, ya que delimita el atolón sobre el que se asienta la ciudad histórica. Esta primera fortificación se realizó en tiempos de Fernando I, en el siglo XII, sobre los restos de anteriores fortificaciones árabes. A lo largo de esta muralla se encuentran algunas de las puertas de acceso al recinto, cargadas de historia. Por ejemplo, la Puerta de Olivares, permitía el acceso desde el puente romano y comunicaba directamente con la Catedral y el Palacio Episcopal. La Puerta de Doña Urraca, al otro extremo, era el acceso del norte. Y, por último, está el denominado "Portillo de la Traición", por donde entró en la ciudad Bellido Dolfos, perseguido por el Cid, después de haber dado muerte al Rey Sancho II.

Románico en el casco antiguo
El románico es el principal estilo arquitectónico en lo que al casco antiguo se refiere. Ese recinto alberga una veintena de iglesias de este estilo, de las que casi la mitad de ellas se conservan en la actualidad con su estructura primitiva de manera prácticamente completa.

La Catedral es el monumento más representativo de Zamora y data del siglo XII. Destaca en su construcción la cúpula o cimborrio colocado sobre el crucero. La fachada sur, con la denominada Puerta del Obispo, es una de las mejores muestras de la decoración románica de la ciudad. Destacan en su interior la rejería de la Capilla Mayor y el Coro y el Retablo de la Capilla del Cardenal.

En cuanto a las iglesias, son destacables las de San Claudio de Olivares, del siglo XII; la Ermita de Santiago el Viejo o "Santiago de los Caballeros" del siglo XI, lugar donde según la leyenda fue armado caballero el Cid Campeador; la iglesia de San Isidoro, del siglo XII; y la de San Pedro y San Ildefonso, de comienzos del XIII, que fue el templo más grande de Zamora tras la Catedral.

Respecto a la arquitectura civil, son lugares destacables el Palacio de los Condes de Alba y Aliste, levantado en el siglo XV y reedificado en el siglo XVIII para servir de hospicio. En la actualidad este palacio acoge el Parador nacional de Turismo. El Hospital de la Encarnación se encuentra ubicado en la misma plaza frente al Palacio de los Condes de Alba y Aliste y fue construido en el siglo XVII. Hoy alberga la diputación provincial.

Del siglo XV es el Ayuntamiento Viejo, situado en la Plaza Mayor, mandado edificar por los Reyes Católicos; y el Palacio de los Mornos, de los siglos XV y XVI, en el que destaca la fachada con los escudos de Peñausende, hoy sede de la Audiencia Provincial de Zamora.

Zamora es uno de los destinos nacionales que refleja con mayor acierto la cultura medieval de la historia de España. Su casco histórico, sus iglesias y sus murallas reflejan el pasado de esta ciudad. Paseando por sus calles, los visitantes, además de disfrutar de magníficas construcciones, podrán componer en la retina y revivir los pasajes del romancero tradicional con personajes tan legendarios como el Cid, o revivir las victorias del héroe romano Viriato.

Viajar a Zamora: una leyenda entre murallas románicas

2008-01-09T00:32:00.001-08:00

Viajar a Zaldierna, en el corazón de La Rioja

2008-01-09T00:31:00.000-08:00

Zaldierna es una pequeña aldea que caminando despacio se recorre de punta a punta en apenas diez minutos. Sin embargo, no por ello deja de ser necesaria una guía. Cada una de sus calles os mostrará todo el encanto de una aldea rural de montaña, con sus casas sólidas de paredes de piedra y sus anchos muros. Algunas de ellas, de tan juntas, apenas dejan pasar la luz del sol e invitan al recogimiento. Otras, anchas y luminosas, nos conducen a la plaza de la Iglesia de San Sebastián, enmarcada por sus tilos centenarios. La calle del Río, la calle del Molino, la Fragua, el Horno... Sus pisos empedrados os llevarán un siglo atrás, cuando el tiempo y las vidas se medían por los ritmos de la naturaleza.

La aldea de Zaldierna se encuentra en medio del valle del alto Oja. Es un valle relativamente pequeño de aproximadamente veinte kilómetros de longitud total desde su entrada por la villa de Ezcaray hasta la cima de La Cruz de la Demanda. Aunque más exactamente deberíamos considerar a este bello municipio como su salida, dado que el Oja nace en la Sierra de la Demanda y discurre hacia el este en busca del Ebro. Aquí debajo podéis ver en panorámica la bella imagen del Oja a su paso por Ezcaray y la vista excepcional que nos ofrece la montaña de Santa Bárbara, justo a los pies de su ermita.
Si seguimos en su descenso el curso del río Oja, iremos descubriendo un valle que poco a poco se va separando, dejando a sus márgenes laderas empinadas de abruptas pendientes. Actualmente y debido a la despoblación de los años 60 del siglo pasado y también a la normativa europea sobre la producción de leche de vaca, encontraremos que los antiguos cercados de cultivos, desde cereales de altura a la rica huerta, han dejado paso a extensas zonas verdes donde pacen las vacas. Ganado vacuno dedicado enteramente a la producción de sabrosa carne.

El río Zambullón, afluente del río Oja, divide la aldea de Zaldierna en dos partes asimétricas. Siguiendo su corriente, la margen izquierda es la más grande de las dos, quedando a la derecha el conjunto de la Iglesia de San Sebastián y el edificio del horno, al margen de algunos edificios más. Este río Zambullón, también conocido como Aia, es el que pasa bajo los puentes que unen la iglesia con el resto de la aldea.

Los rincones de la aldea de Zaldierna

El horno de Zaldierna
Igual que otros edificios de la aldea, era el horno un lugar público y comunal donde los vecinos hacían pan para toda la semana. El bien más preciado, la levadura, era guardado por diferentes familias de manera que siempre quedara para poder seguir haciendo pan.

La Iglesia de San Sebastián y el Arenal: la Plaza de los Tilos
Es sin ningún género de dudas el lugar más destacado de Zaldierna. Construcción del siglo XVIII, ha sido declarada por la Comunidad de La Rioja como patrimonio artístico, y nada más llegar ofrece al viajero una imagen inconfundible, con su puente de piedra y sus fuertes paredes amuralladas. La iglesia ha resistido el paso del tiempo y ofrece aún hoy en día un aspecto imponente, con sus muros altos, sus árboles frondosos -tilos mayoritariamente- flaqueándola y su vista elevada sobre la aldea y sobre el valle del Oja. Su mirador ofrece unas tomas ideales y un lugar especialmente adecuado para reposar y pensar.
Para su construcción se utilizó mampostería en tímpanos y muros, y se dejó para la bóveda y los estribos el sillar y el sillarejo. Está formado por un arco de medio rebajado, realizado con pequeños sillares de tosca labra que arranca de estribos fabricados con el mismo aparejo (40 y 35 cm). La bóveda es de 2,90 metros y la rosca presenta dos dovelas irregulares de distintos materiales, entre los que abundan la pizarra. El resto de la obra, tímpanos y pretiles, el material empleado ha sido la mampostería, que aguas arriba ha sido reforzada con mortero de cemento durante el pasado siglo XX.

Los tilos de la Plaza del Arenal
Estos árboles tienen una historia especial: fueron plantados por los niños de la escuela de Zaldierna en los primeros años de la década de 1930. Celebraban entonces ya "La fiesta del árbol" y los niños se encargaban de cuidarlos. Hoy la mayoría de aquellos niños ya no están con nosotros y los que quedan son ancianos venerables que nos recuerdan su historia. Hoy en día todavía existen algunos de aquellos tilos. Ya no se pueden abrazar con los dos brazos debido a lo grandes que se han hecho.

La escuela de Zaldierna
A pesar de que muchos niños y niñas tenían que perderse días de escuela debido a que eran necesarios en las tareas del campo y con los animales, esta escuela ha dado instrucción durante muchos años a todos los pequeños de Zaldierna. Clase única, desde los más mayores a los más pequeños, compartían un único maestro que les enseñaba. Todos los niños que lo fueron durante la primera mitad del siglo pasado, con edades entre los 6 y los 14 años, pasaron por este edificio -hoy casa particular- para aprender.

El molino de Zaldierna
Es el molino otro lugar de importancia para la aldea. Según nos indica Joaquín Giro Miranda en 'Memorias de un pastor riojano. El pan en La Rioja': "A principios de siglo se ha constatado la existencia en la cuenca del río Oja de molinos comunales o de 'adra', voz que significa 'turno' y que Merino y Urrutia cita en las aldeas de Posadas, Azarrulla, Zaldierna, Urdanta, Altuzarra y Ayabarrena, donde se ha sustituido el viejo rodete de piedra o de madera por el de hierro. Al perderse estos molinos en las aldeas tuvieron que moler en Ezcaray y Valgañón, al igual que los vecinos de Zorraquín".
El molino de Zaldierna estaba en sus afueras, a pocos pasos de su salida pasando por delante de la escuela.

La fuente de "El Solano"
Hasta que hace muy pocos años Zaldierna no se dotó de unas instalaciones modernas de agua corriente, con unos depósitos en condiciones, lo habitual en la aldea era recoger el agua de las fuentes. En medio de la aldea destaca la fuente de "El solano". Servía para dar de beber a los animales y también a las personas quienes, sobre todo en verano, acudían a ella a llenar los botijos y los barriles de la fresca y rica agua que manaba. Y que también hoy sigue manando.

Viajar a Vilafranca del Penedès

2008-01-09T00:30:00.000-08:00

La ruta que emprenderemos nos llevará desde Vilafranca del Penedès, lugar vinícola por excelencia, hasta llegar a Montblanc, municipio que todavía conserva cierto aire medieval.

Vilafranca del Penedès es una localidad famosa por sus bodegas, especialmente la comarca del Alt Penedès, en la que destaca la cantidad y calidad de sus cepas. Pero también merece un elogio la capacidad comercializadora y exportadora de las empresas que han hecho posibles sus vinos y cavas, y que han conseguido que la denominación de origen Penedés se conozca en todo el mundo. No debemos dejar de visitar "Bodegas Joan Sardà", "Bodegas Pinord", "Miguel Torres" o "Segura Viudas".
La Fira del Gall
El recuerdo de la Fira del Gall de Vilafranca del Penedès se pierde en la noche de la historia. Antiguamente, Vilafranca había tenido dos ferias de aves, la de Santo Tomás, el 21 de diciembre, que se sigue celebrando y otra en el mes de agosto, cuando se habían acabado las tareas de la siega y batida de los cereales y como pórtico de las fiestas de celebración de la cosecha.

Lo cierto es que la Fira del Gall fue languideciendo al comienzo de la década de los años sesenta del siglo pasado, eclipsada por la importación de aves venidas de América, de engorde fácil y de sabor insulso, pero de un precio mucho más barato. A mediados de los años ochenta, la Fira del Gall no es más que unas pocas paradas, confundidas en la abigarrada oferta del mercado semanal que no para de crecer. Las razas autóctonas, como el soberbio Gall del Penedès y el Ànec Mut del Penedès, casi quedan extinguidas.

Entonces es cuando el Patronato Municipal de Comercio y Turismo se hace responsable de la revitalización de la Fira. La respuesta es casi inmediata y constante año tras año, la Fira del Gall no para de crecer en número de paradas, actividades y visitantes. Pronto se hizo necesario cambiar la ubicación de la Fira, que se desplazó a la Rambla de Sant Francesc, donde actualmente sufre el mismo mal debido al impresionante incremento de público.

Hoy en día, la Fira del Gall es una de las actividades de más envergadura y, paralelamente con la Festa Major, la que atrae un más elevado número de visitantes.

De esta comarca catalana se tienen referencias históricas desde el neolítico. En tiempos no tan remotos la civilización ibérica creó asentamientos tan importantes como el de Olérdola, el cual se consolidó y amplió durante la conquista romana debido a su posición estratégica, ya que estaba atravesada por la Vía Augusta. La dominación árabe fue breve, sin embargo, y a lo largo de la reconquista cristiana esta tierra se convirtió en avanzada del Condado de Barcelona ante las tierras musulmanas. En el siglo XI destaca la figura de Mir Geribert, señor de Olérdola, que colonizó la zona, se rebeló contra los condes y luchó contra los sarracenos. De esta época nos quedan numerosos castillos, como el de Subirats, ya en ruinas.

Un viaje al medievo
Finalmente nuestro camino terminará en Montblanc, municipio tarraconense de origen medieval a orillas del río Francolí. Esta villa fue fundada en el siglo XI, y con el tiempo se convirtió en el lugar de reunión de las Cortes castellano-aragonesas. Su conjunto medieval fue considerado Conjunto Histórico-Artístico y sus mansiones y casas señoriales son verdaderas obras de arte.

Del conjunto medieval de Montbanc destacan sus murallas, del siglo XIV y cuidadosamente restauradas, que sirven de escenario a la representación de la leyenda de San Jorge en plena Semana Medieval, que se celebra en abril. Observar el tramo de muralla situado junto al mercado central de la población es trasladarse a la Edad Media. Y es que los muros, las torres y las almenas aún huelen a mortero, y las piedras mantienen el polvillo de recién pulidas. Se trata, éste, del tramo que el Ayuntamiento ha reconstruido a imagen y semejanza del estado que presentaba en la época medieval.

Viajar a Vejer de la Frontera: tierra de molinos, enclave de cobijadas

2008-01-09T00:29:00.000-08:00

En tierras gaditanas, Vejer de la Frontera es un enclave situado sobre una colina, asomando sus molinos como guardián de antaño por la célebre punta de Trafalgar. Una morada de las más diversas culturas, pero sobre todo se respiran las huellas de Al-Andalus, no sólo en sus construcciones sino también en usos y costumbres como la, hasta hace años arraigada, famosa "cobijada", la capucha con que las mujeres se tapaban la cabeza.

De cobijadas y molinos se habla mucho en Vejer de la Frontera. Ambas son huellas de su pasado, al igual que las que dejaron fenicios y romanos, visigodos y, sobre todo, de la extensa época árabe.
Vejer es un recinto amurallado con un rico resto almenado en su interior que conforma un insólito laberinto de encaladas viviendas. Cada rincón, cada esquina de Vejer guarda un tesoro, tales como sus arcos, sus balaustradas y escalinatas que irrumpen en la profundidad de tajos y barrancos.

De sus calles principales, como la de Misericordia, Algarrobillos, Triperías, el Patio de las Monjas, Cocheros o Trafalgar, el viandante puede observar las exquisiteces de una localidad donde impera una todopoderosa iglesia parroquial, que se levanta sobre el basamento y los muros de una antigua mezquita árabe y que es conocida como la del Divino Salvador, por haber sido rescatada de los musulmanes.

En esta iglesia del Divino Salvador se pueden observar las diversas fases de su construcción: una primera etapa románica en su estructura y pilares delanteros; una segunda fase gótico-mudéjar, centrada en la denominada capilla de las Ánimas; y una tercera fase donde se centran los medallones y las capillas del Sagrario y del Nazareno, con características del gótico tardío y hasta retazos renacentistas. Pero la obra magna es un mosaico, el del altar mayor, muy admirado debido a su precisión y belleza.

Morada de las más diversas culturas, como se demuestra al observar las diferentes arquitecturas que se arremolinan por la ciudad, así como las costumbres y usos de su población. Especial mención se merecen las famosas "cobijadas", hasta hace no muchos años una práctica extendida, que son una especie de capucha con que las mujeres se tapaban la cabeza, cuya explicación también se centra en la necesidad de protegerse el cutis del ardiente y arenoso viento del Este.

Conquistas y reconquistas
Vejer fue, posiblemente, fundada por fenicios, por las huellas de dólmenes y otras reliquias funerarias que se extienden en sus proximidades. Pero, sobre todo, por las pinturas rupestres del denominado tajo de las figuras. Un asentamiento inmaculado, de cal, con muros y torres en piedra, que posteriormente sería dominado por musulmanes tras la huella de la batalla de Janda, donde perdería el último de los reyes visigodos, don Rodrigo.

Pero 539 años después, Vejer sería reconquistado por Fernando III El Santo, que convertiría la ciudad en un asentamiento fronterizo frente al poderío musulmán y, posteriormente, contra los amenazadores corsarios berberiscos. De ahí también que el duque de Medina Sidonia, don Alonso Pérez de Guzmán amurallase toda la ciudad y construyese un castillo rectangular en el centro del perímetro, del cual se conservan todavía tres de sus cuatro entradas principales.

Teruel, la ciudad de los amantes

2008-01-09T00:28:00.002-08:00

Ciudad del amor, capital del mudéjar y declarado por la UNESCO, patrimonio de la humanidad desde 1986.

Fundada en 1171, su posición geoestratégica la ha abocado a años de lucha, primero contra el enemigo andalusí y contra el reino de Castilla, y por último, y todavía en el recuerdo, la Guerra Civil que dejó mermada gran parte de su obra arquitectónica.
Si plato de buen gusto es su famoso jamón de Teruel no lo es menos su atractivo conjunto histórico-artístico.

Qué ver en Teruel
Las cuatro torres mudéjares del centro histórico marcan la altura de la ciudad, torre de San Pedro, torre de la Catedral, torre de San Martín y torre del Salvador. En la sala del Alarife de la torre del Salvador se proyecta un audiovisual sobre el proceso constructivo de la misma, así como sobre el contexto histórico que abarca la arquitectura mudéjar.

En la iglesia de San Pedro se encuentra el sarcófago que cobija los restos de Isabel y Diego, los amantes de Teruel. El mausoleo de Juan de Ávalos es la imagen más representativa y conocida de los dos eternos enamorados. La ciudad de Teruel está vinculada a su historia-leyenda medieval, que transcurridos ocho siglos sigue estando vigente como una de las más bellas páginas de amor escritas en el mundo.

El centro neurálgico de la ciudad es la plaza del Torico, desde allí parten las travesías a la Catedral -construida en 1587-, al Ayuntamiento y al aljibe medieval. Desde el paseo del Óvalo se contempla la escalinata de estilo neomudéjar, y también el viaducto de José Torán.

Por último, los restos de la antigua muralla con portales y torreones todavía conservados y los museos, museo Provincial, museo Diocesano y Dinópolis, todas ellas paradas obligatorias.

Calendario festivo
Las celebraciones turolenses comienzan en el mes de enero con las hogueras en honor de San Antón y San Sebastián. En febrero se sitúa la fiesta de las Bodas de Isabel de Segura, en la que propios y extraños vuelven al Teruel del medievo con la recreación de la conocida historia de los amantes. El toque multitudinario de tambores y bombos de la Semana Santa de Teruel es apreciado en toda España. La Vaquilla del Ángel, en julio, sigue siendo el símbolo de la fiesta turolense, que comienza con la puesta del "pañuelico" ante miles de vaquilleros enfervorizados.

Además, Teruel es una de las capitales mundiales del jamón y fe de ello es su denominación de origen y la feria del jamón que se celebra cada mes de septiembre.

Historia de los amantes
La historia de los amantes procede de una antigua tradición, posteriormente documentada. En los primeros años del siglo XIII viven en la ciudad Juan Diego de Marcilla e Isabel de Segura, cuya temprana amistad se convierte pronto en amor. Rechazado por la familia, al carecer de bienes de fortuna por segundón, el pretendiente consigue un plazo de cinco años para enriquecerse. Parte a la guerra y regresa a Teruel cuando expira el plazo. Isabel ya está esposada con un hermano del señor de Albarracín. Consigue Juan Diego entrevistarse con ella en su casa y le pide un beso. Se lo niega Isabel y el joven muere de dolor. Al día siguiente se celebran los funerales en San Pedro. Se acerca al féretro una mujer enlutada: es Isabel que quiere dar al difunto el beso que le negó en vida. Lo hace y repentinamente muere junto a él.

En 1555 se descubrieron las momias enterradas en la capilla de San Cosme y San Damián. Según el testimonio posterior del notario Yagüe de Salas apareció un documento antiguo que recogía el suceso.

Juan de Ávalos esculpió las estatuas yacentes bajo las que reposan ahora las momias. La fría serenidad de los amantes, cuyas manos no llegan a juntarse es símbolo de un amor que desborda los conceptos humanos.

Viajar a Tembleque: la plaza mayor que da vida a un pueblo

2008-01-09T00:28:00.001-08:00

Esta típica villa manchega se estructura alrededor de un foro inigualable y único por su belleza: la plaza mayor, que se ha convertido en símbolo de esta población y que rige la vida cotidiana de sus habitantes.

Con algo más de 2.000 habitantes, la población de Tembleque está situada en el kilómetro 93 de la carretera nacional IV Madrid-Cádiz, a tan sólo a 55 kilómetros de la capital de la provincia, lo que le garantiza unas excelentes comunicaciones con los puntos estratégicos a nivel administrativo, sanitario o comercial.
Sus límites la unen, por el norte, con el término municipal de La Guardia, por el este, con El Romeral y Villacañas, por el sur, con Madridejos y Turleque, y por el oeste, con Mora y Villanueva de Bogas. Sus paisajes se llenan de olivos, de vides y de diversos cultivos de cereal y, entre su fauna, destacan las liebres, los conejos y las perdices.

La plaza mayor
Su plaza mayor fue inaugurada en 1653, aunque parece que su origen podría remontarse a la cultura romana. Sin embargo, fue con los Reyes Católicos cuando se institucionalizaron, al mandar construir en todas ellas un edificio destinado a albergar la casa consistorial.

La concepción de su estructura responde a una doble función: urbanística (espectáculos teatrales, mercado o celebraciones religiosas) y plaza de toros. La plaza, que fue declarada de interés histórico-artístico en el año 1973, tiene una planta cuadrangular, tres de cuyos lados (las fachadas norte, sur y este) están formados por soportales sustentados por sencillas columnas de granito en la planta baja, sobre las que se alzan dos plantas de corredores realizadas en estructura de madera.

Su decoración es austera, limitándose al torneado de los balaustres y a unos sencillos adornos, en forma de tallos vegetales, que enmarcan una cruz de malta, recuerdo del paso de los caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén, aquellos que heredaron las propiedades de los legendarios templarios.

La plaza está unida por un pasillo al otro centro neurálgico de la población: la plaza de la Orden y, alrededor de ambas, se encuentran los principales edificios de esta típica villa manchega.

Principales edificios de Tembleque
La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción data del siglo XVI, aunque fue ampliada en el XVIII. Su estilo es de transición del gótico al renacimiento y tiene planta de cruz latina con cabecero poligonal. Posee una sola nave y una bóveda de crucería de estilo gótico.

Entre las muchas casas señoriales que se alzan en esta villa, hay que destacar la Casa de las Torres, un edificio barroco del XVIII declarado de interés histórico-artístico desde 1979.

Asimismo, diversas ermitas del XVII, son visita obligada en un paseo por esta bella localidad toledana. Entre ellas destacan, por ejemplo, la del Cristo de la Palma (o del Cristo del Valle), la ermita de la Virgen de Loreto, la de San Antón o la de la Purísima Concepción.

Artesanía y gastronomía
Algunos de los platos más típicos de Tembleque son el cordero recental, la sopa cana, el revuelto, los sequillos, las gachas, el caldillo de patatas y las migas. A esto hay que añadir otros platos, típicos de la región, como la perdiz estofada o en escabeche, las truchas, las judías con perdiz, el conejo, el cuchifrito, el pisto manchego...

La tradición artesana toledana se expresa especialmente en los trabajos de forja, los muebles, la vidriería y los textiles.

Viajar a Sos del Rey Católico, una joya histórica del medievo

2008-01-09T00:27:00.000-08:00

Esta muestra viviente de la tradición zaragozana más antigua, está ubicada en la comarca de las Cinco Villas. Es una de las cunas aragonesas del románico y el gótico medieval. Sus intrincadas callejuelas recogen la mágica tradición de las costumbres heredadas del medievo. Caminar por sus calles es como retratar el esplendor oscurantista de una época pasada, donde el misticismo se impregnaba en cada cimiento humano del lugar...

El pueblo recoge la esencia austera pero, a la vez, conmovedora de las villas de piedra, que se pierden entre un extenso mar histórico, salpicado por los característicos tonos ocres de sus casas. El recogimiento de sus gentes con la consabida paz que reina para el visitante, contrasta notablemente con el esplendor de sus fiestas, vestigio viviente de un pasado glorioso. Mezcla perfecta de descanso y colorido cultural, este pueblo posee las características necesarias para admirar un fino entramado de monumentos históricos.
Establecer rutas entre los distintos pueblos que forman la comarca de las Cinco Villas, constituye una de esas experiencias que dejan la profunda mella de la admiración. El conglomerado histórico de esta villa medieval, compuesto por un ramillete armonioso de murallas, castillos, casas e iglesias enclavadas en un laberinto de calles que se entrecruzan rítmicamente, como en un baile de serpentinas que danzaran, fue declarado en 1968 Conjunto Histórico-Artístico.

Aquí nació, en 1450 o 1452, el rey Fernando el Católico, marcando al pueblo con la gloria imperecedera de los grandes lugares, ruta inexcusable de visita para el amante de las tierras con solera. No se puede, por menos, que ensalzar la importancia de esta región que ha recogido el esplendor de los grandes reinos españoles. En este palacio se alojaban el rey don Juan y la reina doña Juana Enríquez. Asimismo, es el soberbio vestigio del nacimiento de un monarca, que abarcaría con su reinado la grandilocuencia imperial de un dominio mundialista.

En una de las dependencias interiores hallamos, sobre azulejos, una inscripción en este sentido. El palacio es uno de los edificios más importantes y señoriales del pueblo. Construido en piedra sillar, está rematado por almenas. Junto a él, se erige la iglesia de San Martín, que fue antaño la capilla privada del palacio. A ella el turista podrá acceder a través de un corredor desde la calle, o desde la planta baja del palacio. Posee una nave con techo fabricado en madera, sobre el cual contemplamos restos de pinturas murales. Tanto el palacio como la iglesia fueron declarados Monumento Nacional en el año 1925. En este recinto se iniciaría, prácticamente, el asentamiento de la cultura española, de su sentido a nivel mundial. El palacio se levanta en una plazoleta, justamente como si floreciera en el centro de un enmarañado complejo de callejuelas medievales. Aún guarda una capilla románica de exquisito preciosismo. Fue modificado en los siglos XVI y XVII.

Arte en estado puro
Si dirigimos nuestra mirada hacia la parte alta del pueblo, encontraremos los restos de un castillo que, en su época, tuvo fuertes connotaciones de defensa territorial, además de la iglesia de San Esteban. En ella, es importante mencionar la antigua pila bautismal, aparte de sus capiteles labrados con una impresionante percepción del detalle. Sobre dos de los ábsides de la cripta, podemos admirar distintos frescos del gótico lineal que datan del siglo XIII, huella inequívoca de la grandeza expansionista del cristianismo que, todavía, se tendría que expansionar con el reinado del hijo predilecto de Aragón. Esta iglesia, construida por García Garcés, fue ampliada con posterioridad en los siglos XII y XVI.

Son muy aconsejables las espléndidas vistas del paisaje, que se contemplan desde el castillo y la iglesia. La Lonja, con su célebre arquería gótica, el convento gótico de los carmelitas edificado en el siglo XVI, o el Ayuntamiento construido en el siglo XVI, son otros ejemplos esenciales de la magnificencia del lugar. Colindando con ellos hallamos la plaza mayor. Como interés turístico, resaltar igualmente el mercado del pueblo que cobra vida los viernes de cada semana, con una honda significación ancestral. Las fiestas de San Esteban, celebradas en la tercera semana de agosto, realzan el valor de uno de los pueblos más célebres del panorama turístico nacional. El Parador Nacional Fernando de Aragón o la Fonda Fernandina son lugares de extraordinario interés.

Del mismo estilo que la iglesia de San Esteban, es la ermita de Santa Lucía que se encuentra en los alrededores del pueblo. Debido a la trascendencia del lugar, se alzan numerosos edificios religiosos como el monasterio Valentuñana, que data del siglo XVII y en el que podemos contemplar un retablo de madera dorada del mismo siglo, así como las ermitas de San Nicolás de Ceñito, de la Virgen de Senín o la de Santa Fe. Por su parte, la arquitectura civil goza de un notable prestigio. Del siglo XVI es la afamada Casa Consistorial, y del XVIII, la casa de Isidoro Gil de Jasa. Estas mansiones señoriales están adornadas por escudos nobiliarios y ventanas germinadas. Como medida de protección se edificaron dentro del reducto amurallado. A ellas se accedía a través de un portalón principal, característico de las creaciones arquitectónicas del medievo.

Viajar a Sierra del Segura

2008-01-09T00:26:00.000-08:00

Destacándose entre las diversas elevaciones de las cordilleras Béticas, la Sierra del Segura cautiva con sus encantos los ojos y el ánima de los aventureros que la acechan. Labrada en las escarpadas tierras del noreste de Jaén, su vista custodia las comarcas más meridionales de Albacete y su oído se complace con las canciones que le llegan de las montañas murcianas. Pero, ante todo, cada roca, cada planta y cada porción de tierra de las que la forman es un homenaje de belleza y sencillez a las aguas del río que la atraviesa y le presta su nombre: el Segura.

A la sombra de la Sierra del Segura se ubican los términos municipales de Beas del Segura, Benatae, Génave, Hornos del Segura, Orcena, Puente de Génave, la Puerta del Segura, Segura de la Sierra, Siles, Torres de Albánchez, Villarodrigo y Santiago-Pontones. Es precisamente en un paraje de esta última población donde nace el río Segura, que con sus aguas proporciona la riqueza a estas tierras.
Sus 193.412 hectáreas suponen el 14,22 por ciento de la provincia de Jaén y el 2,16 de la comunidad andaluza. El principal atractivo de estas tierras lo constituye su alto valor ecológico; en 1983 fue declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO y en 1988 lo fue como Zona de protección especial de las aves, por la Comunidad Económica Europea.

Aunque el hecho más destacable es que, desde 1986, la mayor parte de las tierras de esta sierra forman parte del Parque Natural más grande de toda España. Formado por las sierras de Cazorla, Segura y las Villas, tiene una extensión total de 214.517 hectáreas, de las que un 66,8 por ciento corresponden a la Sierra del Segura.

Flora y fauna
Por sus territorios campan en libertad especies de gran valor como la cabra montés, el muflón, el ciervo y el gamo. También abundan los jabalís, y no es difícil toparse con las huellas del gato montés.

En las aguas, la trucha común comparte el protagonismo con la arco-iris, que se ha introducido en muchos ríos del parque.

Por lo que respecta a las aves, allí se pueden contemplar cerca de 130 especies, donde destaca el majestuoso vuelo del águila real o las serenatas nocturnas de la lechuza. La flora de la Sierra del Segura también se encuentra entre las más ricas de la cuenca mediterránea. No sólo destaca su extensa masa forestal, sino que también existe una gran variedad de especies; por ejemplo, de pinos encontramos tres: el laricio, el carrasco y el negral.

Actividades y rutas: lo que hay que ver
Además de las riquezas meramente naturales, la zona está especialmente dotada para los llamados deportes de aventura, tan en boga en los últimos años. Bicicleta de montaña, senderismo, piragüismo o ala delta son algunos de los deportes que se pueden practicar y que atraen a multitud de turistas todos los años.

Una vez en la Sierra del Segura, la excursión imprescindible es la que se ha de realizar al nacimiento del río que bautiza todas estas tierras. El itinerario comienza en Pontón bajo, y desde allí debemos continuar la carretera hasta Santiago de la Espada. A la salida de este pueblo una pista forestal nos conducirá hasta el nacimiento del río Segura, atravesando el paraje de Fuente Segura.

Para el alojamiento no hay demasiados problemas. La zona cuenta con una importante red de casas rurales, albergues, campings e, incluso, zonas de acampada libre. Además, en las poblaciones importantes también existe la posibilidad de hospedarse en hoteles.

En definitiva, se trata de una zona que cualquier amante de la naturaleza, que tenga la oportunidad, no debería perderse.

Los pueblos blancos de la Sierra de Aracena

2008-01-09T00:25:00.000-08:00

La ruta que ahora les proponemos guarda especial encanto y engloba a un nutrido grupo de poblaciones que se encaraman de forma magistral en torno a la Sierra de Aracena.

En Zufre, Higuera de la Sierra, Aracena, Corteconcepción y Puerto Moral se puede admirar el blanco inmaculado de la cal de las casas cuyo brillo se funde magistralmente con el fresco verdor de una vasta vegetación que inunda de belleza toda la zona este de la Sierra de Aracena.
Jabugo es un lugar mundialmente conocido por sus productos cárnicos y, en especial, por su exquisito jamón, elogiado y apreciado por los más prestigiosos maestros de cocina. En el fondo de un fértil valle repleto de castaños y frutales, Galaroza recibe al visitante entre el rumor de sus fuentes y el encanto de sus casas. Es Fuenteheridos, una localidad donde el agua adquiere una relevancia especial y Valdelarco, que se extiende por una maravillosa ladera rodeada de bosques de castaños, alcornoques y encinas, es la que aporta la nota de color al abigarrado paisaje de la Sierra de Aracena.

Aracena, en el corazón de la sierra homónima y de Picos de Aroche, es el punto de encuentro por excelencia del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche y está surcada por multitud de pequeños barrancos y riberas, representando, por otro lado, uno de los puntos más importantes, al encuadrarse aquí el nacimiento del río Odiel, en el paraje de los Marimat

En plena Sierra Morena, e integrados en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y de Picos de Aroche, se hallan tres municipios con mucho que decir en el global histórico de la provincia de Huelva: Aroche, Cortegana y Almonaster la Real. Estas sierras poseen algunos paisajes de especial belleza, a los que el visitante puede acercarse para disfrutar de magníficas vistas. Además de disfrutar del medio ambiente, las calles de estos pueblos contienen monumentos y edificaciones de especial interés, a los que es necesario dedicarles su tiempo.

La ruta que ahora les proponemos guarda especial encanto y engloba a un nutrido grupo de poblaciones que se encaraman de forma magistral en torno a la Sierra de Aracena. Aroche, pueblo agrícola y ganadero, rodeado de verdes huertas y frondosa arboleda que riegan las aguas de la ribera del Chanza y la de la Peramora, es el pueblo más septentrional. Uno de los grandes alicientes es pasear por Aroche.

El ojo humano se encarga de descubrir el duende que tiene esta localidad, por sus calles y sus barrios, sus casas encaladas y calles empedradas. Entre los monumentos más destacados de Aroche se halla su castillo, del siglo XII, que se encuentra dentro del recinto urbano, rodeado por el caserío y que actualmente sirve de sede del Museo Arqueológico Municipal. Cuenta también en las proximidades con la llamada ermita de San Pedro de la Zarza, del siglo XIII. Su recinto amurallado está englobado actualmente por el caserío.

Por último, hay que destacar las Casas Solariegas de Aroche. Se trata de un conjunto de casas de familias nobles, unas dentro del núcleo histórico de la villa y otras en el campo, como la del Conde del Álamo (actual cuartel de la Guardia Civil), el Palacio de los Tinocos o la del Marqués de los Arcos. Por su parte, Cortegana, al pie de la colina donde se levanta su castillo, está situada entre bosques de castaños. El núcleo urbano se levanta al este del término municipal, a una altitud de 690 m. El término se caracteriza por una topografía accidentada, donde pequeños valles se entremezclan con cabezos y cerros que no llegan a alcanzar los 800 m.

El castillo que domina Cortegana está en un buen estado de conservación, y es lo que primero entra por los ojos del visitante. Pero no hay que quedarse sólo en él, pues en esta localidad hay un gran ambiente, unas fiestas populares magníficas y otros monumentos, como la iglesia parroquial del Divino Salvador, declarada Monumento Nacional. Almonaster la Real tiene viviendas de muy variados estilos, todos ellos muy bien ambientados en un conjunto con un gran interés urbanístico. Lo más destacado de Almonaster es una joya arquitectónica de riqueza singular rara avis: la Mezquita rural de Almonaster. Otros monumentos de singular interés son la Iglesia de San Martín y, adosada a ella, la Portada Manuelina del Perdón. La Ermita de la Trinidad comparte espacio en la plaza de la Constitución con el Ayuntamiento y la Casa-Palacio de D. Miguel Tenorio de Castilla.

Frente a la Ermita de la Trinidad está la antigua Casa Rectoral, y en la cercana calle del Pino hay una ventana de ladrillo árabe, ejemplo perfecto de la conservación de la arquitectura de la villa. Desde la calle de la Fuente se llega a la Fuente del Concejo, de ahí a la Ermita del Señor, y más adelante hasta la de San Sebastián, cuyos restos son del siglo XVI. Atravesando la plaza del Llano se accede al conjunto de fortaleza (muralla de fabricación romana y árabe) y la Mezquita, anteriormente mencionada (edificio califal del siglo X levantado sobre restos visigodos y romanos).

El paisaje cambiante
Pero no acaba aquí nuestro periplo por la Sierra de Aracena. A medida que vamos avanzando por ésta encontraremos un paisaje cambiante de sierras abruptas y barrancos encajados que esconden a cinco de los pueblos más importantes de la zona y de la provincia, como son Zufre, Higuera de la Sierra, Aracena, Corteconcepción y Puerto Moral.

El viaje desde Zufre nos mostrará paisajes cada vez más abruptos, hasta llegar a las mismas entrañas de la Sierra de Aracena. Higuera de la Sierra destaca por sus importantes núcleos de casas y por una colorista y original Cabalgata de Reyes Magos en enero. La siguiente parada será Aracena, que resalta por sus casas blancas que queda realzada por la belleza de sus monumentos. El siguiente pueblo es Corteconcepción, municipio singular que ha sido declarado conjunto histórico-artístico, no sin razón. Entre sus edificios más emblemáticos hay que mencionar la ermita de San Juan Bautista, de estilo barroco popular del siglo XVIII.

Por otro lado destaca también la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Concepción. Desde Aracena, nos habremos adentrado en el Paraje Natural de la Sierra que lleva su nombre y desde Puerto Moral tendremos la ocasión de acercarnos a la presa de Aracena, en el embalse del mismo nombre. Zufre se halla al este de la Sierra de Aracena y da paso a un recorrido por los territorios más encrespados de la provincia de Huelva.

Los picos más elevados de toda la provincia comienzan a despuntar ahora con toda su fuerza. Los verdes bosques nos acompañarán todo el camino durante el paseo. Los árboles viejos, la abundancia de vegetación, suaves olores de las flores de montaña se mezclan dando lugar a la aparición de uno de los Parques Naturales más importantes que los onubenses se enorgullecen de tener. Por el Parque natural de Aracena y los Picos de Aroche el paisaje no es uniforme, y a veces dibuja suaves formas que se ven quebrantadas por impresionantes macizos calcáreos. Puerto Moral está muy cercano al importante Pantano de Aracena. La naturaleza que acompaña toda la zona se rodea de bonitos paisajes y vistas como las que ofrece el Mirador.

Desde Puerto Moral se levanta un extenso valle situado entre montañas y allí, imponente, el pantano de Aracena se ofrece en toda su magnitud. En Puerto Moral destaca la Iglesia parroquial de San Pedro y San Pablo. Aracena, en el corazón de la sierra homónima y de Picos de Aroche, es el punto de encuentro por excelencia del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche y está surcada por multitud de pequeños barrancos y riberas, representando, por otro lado, uno de los puntos más importantes, al encuadrarse aquí el nacimiento del río Odiel, en el paraje de los Marimateos. Se encuentra por otro lado enclavada entre el monte de la Cruz y el Cerro del castillo, que da nombre a la Sierra. Aracena es, sin duda, es el eje de toda la comarca. Tanto su historia como su patrimonio artístico son admirables.

La ciudad está presidida por el Cerro del Castillo, sobre el que se alza la hermosa Iglesia Prioral del Castillo y los restos de una vieja fortaleza. Bajo el cerro aparece la Cueva de las Maravillas, un maravilloso entorno natural repleto de laberintos de simas y pasadizos, lagos de increíble belleza y, por todos lados, paredes y techos inundados de caprichosas estalactitas y estalagmitas. Es una cueva "kárstica", que ha sido acondicionada para su visita. En ella se ofrecen espectaculares juegos de luz, color y música en los que han intervenido músicos del prestigio de Luis de Pablos. Como antesala, está el Museo Geológico-Minero. Destaca, por otro lado, la Fuente de La Zulema, así como la Iglesia Prioral del Castillo, y la de la Asunción, de estilo renacentista de principios del XVI. El Carmen, fue construida en el más puro estilo sevillano, y Santo Domingo, levantada sobre el antiguo Hospital de San Sebastián.

Entre las edificaciones civiles hay que destacar el antiguo Ayuntamiento, obra medieval situada en la plaza Alta y el Palacio del Obispo Moya, del siglo XVII. En los alrededores de Aracena, a 4 kilómetros, hay que destacar los yacimientos arqueológicos de Castañuelo, con restos del Bronce del Suroeste y la Edad del Hierro. Otros municipios que es conveniente visitar se hallan en la zona central de la Sierra tales como Jabugo, y dentro de los ejes de comunicación Sevilla-Lisboa y Huelva-Badajoz. Es un lugar mundialmente conocido por sus productos cárnicos y, en especial, por su exquisito jamón, elogiado y apreciado por los más prestigiosos maestros de cocina.

En el fondo de un fértil valle repleto de castaños y frutales, Galaroza recibe al visitante entre el rumor de sus fuentes y el encanto de sus casas. Galaroza está situada en el valle de la ribera del Múrtiga, en la zona central del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. En la serranía septentrional de la provincia, encontramos también el término de Fuenteheridos, una localidad donde el agua adquiere una relevancia especial y su exuberante huerta nos revela la importancia del líquido elemento y la riqueza de este valle enmarcado entre tres cerros principales.

Otro municipio singular es Valdelarco que se extiende por una maravillosa ladera rodeada de bosques de castaños, alcornoques y encinas. Un singular trazado urbano, con casas encaladas y de rojas tejas, aparece ante el viajero, que, respirando ese sabor hondo de los pueblos andaluces, se deja atrapar por el encanto de la villa. Termina este amplio recorrido en un municipio que ha sabido conservar su identidad, y en el que la idiosincrasia de sus gentes y el marco incomparable del medio físico hacen de Valdelarco y de toda esta zona punto de encuentro entre los amantes del turismo rural.

Gastronomía y fiestas
En Aroche tenemos las de Semana Santa. En el Pregón del Descendimiento, los jóvenes del pueblo ayudan a descender de la Cruz a un Cristo articulado. Otro pregón es el llamado de Pilatos, en el que se lee una sentencia del gobernador romano. También se celebra la Romería de San Mamés, del domingo al martes de Pentecostés. La Feria es el segundo domingo de agosto y también se disfruta de los Carnavales. Además del Carnaval, en Cortegana tenemos la Romería de San Antonio, que se celebra en el mes de junio y, en septiembre, las fiestas patronales de Nuestra Señora de la Piedad. En Almonaster la Real se celebra el 3 de mayo el Día de la Cruz, en el que rivalizan las hermandades de La Fuente y la del Llano y en el que se cantan los fandangos de Almonaster. La Romería de Santa Eulalia viene celebrándose al menos desde el 1700.

Los romeros salen al amanecer del tercer sábado de mayo vestidos con el traje típico de la zona y pasan el día junto al santuario con corridas de toros y otros festejos hasta Misa del Alba. Dentro de la gastronomía arochena tenemos las famosas Sopas de Peso, que se hacen cuando se van a pesar los cochinos. Otros platos típicos son las salchichas de aguardiente y las boronías. En la cocina corteganense destacan los huevos nevados, la chanfaina, las carrilleras en salsa o el arroz con setas. En Almonaster la Real, los platos típicos son la sopa de olores, los roscos de vino o el gazpacho de invierno. En Zufre se pueden degustar los sabrosos gurumelos (setas), el gazpacho serrano, migas, menudo de chivo y chacinas.

En repostería, destacan los pestiños y torta de chicharrones. Por otro lado, en la gastronomía de Corteconcepción, destacan los huevos moles, y como postres los pestiños y piñonates. Por último, en Aracena destaca la gastronomía de chacina. Se hace imprescindible la de cerdo ibérico. Entre los platos más importantes se encuentran el gazpacho de invierno, el caldo de matanza, el guiso de menudo, el guiso de setas y el potaje de castañas. Como grandes postres, para finalizar una buena comida, hay que tomar "poleás, florecillas y gañotes". Conviene también no irse sin probar los magníficos derivados del cerdo ibérico, sobre todo el famoso "Jamón de Jabugo", apreciado en todo el mundo y que da fama mundial tanto a Jabugo como a toda esta zona de la Sierra de Huelva. En la gastronomía de Fuenteheridos destacan las torrijas, la sopa de setas, el picadillo de invierno y el caldillo de matanza. Las chacinas, en Valdelarco y Galaroza, y el gazpacho en La Nava, son otras degustaciones que no podrá obviar el viajero.

Sus tradiciones
Las fiestas de Zufre son la Cruz de Mayo (primer domingo de mayo), las romerías de Nuestra Señora del Puerto (el último domingo de agosto y el segundo de septiembre) con caballistas. En medio de las dos tiene lugar la Feria. En Higuera de la Sierra las fiestas son la Cabalgata de los Reyes Magos, fundada por Domingo Fal Conde, que es una de las más antiguas de España. Destacan las fiestas de San Sebastián (patrón de Higuera), la Romería de Nuestra Señora del Prado, el Festival Taurino, que tiene lugar durante el mes de Agosto, donde participan importantes figuras del toreo. Mencionar también las Fiestas del Santísimo Cristo del Rosario, que se celebran en Septiembre, y las Fiestas del barrio de San Antonio.

En Aracena son muy importantes las fiestas de San Blas, que se celebran el día 3 de febrero. El Carnaval, que incluye, entre otras celebraciones, el "entierro de la cebolla". La Candelaria, que se celebra el 2 de febrero. La Semana Santa. La Feria de Mayo y la Divina Pastora, feria que se celebra el 7 de junio. En Puerto Moral sobresalen las Fiestas del "Camino", de la Cruz de mayo y la fiesta del Día del Señor que se celebra el primer domingo de septiembre. En Jabugo sobresale la Fiesta de la Virgen de los Remedios que se celebra durante el mes de julio.

La feria y las fiestas patronales tienen lugar en septiembre en honor a San Miguel Arcángel. En Galaroza sobresale la fiesta de los Jarritos que se celebra en el mes de septiembre. En la plaza de la Fuente de los doce caños está permitido mojar a cualquiera. Recuerda la costumbre de refrescarse que tenían los vendedores de piporros. En Fuenteheridos se celebra la Fiesta de la Castaña, y en septiembre tiene lugar la romería a la Peña de Arias Montano. En Valdelarco sobresale la Fiesta de San Salvador que se celebra en honor de su patrón el día 6 de agosto. Se inaugura con una solemne misa para dar paso a animados bailes y ambiente nocturno en los días siguientes. La Romería del Salvador es el primer sábado del mes de mayo.

Viajar a El Señorío de Molina

2008-01-09T00:24:00.000-08:00

En Labros, población de origen celtibérico como prueban los yacimientos de los alrededores, se asentaron los romanos y fundaron Labrica, según cuenta Apiano.

Esta ruta nos lleva por el nordeste de la provincia de Guadalajara por un territorio limítrofe con Aragón, de intensa y movida historia fronteriza y de bellos paisajes naturales. Se podría considerar como un territorio independiente dentro de la provincia, ya que tiene sus límites muy definidos desde el siglo XV. Es una homogénea extensión de páramos que alcanza sus máximas cotas en los montes Aragoncillo y la Sierra de Caldereros, y lo más interesante es descubrir algunas muestras de románico rural y castillos roqueros.
La ruta comienza en Molina de Aragón, ciudad de intensa historia fronteriza y bellos entornos naturales, que es cabecera de una comarca forestal y pastoril, y capital del Señorío de Molina. Aparece por primera vez citada por Ptolomeo como el poblado celtibérico denominado Mediolum. Fue conquistada en 1129 por Alfonso el Batallador y convertida en el primer señorío de Molina por Manrique de Lara.

Lo más sobresaliente es su alcázar, un conjunto edificado junto a un castro celtibérico, que los árabes acondicionaron y utilizaron hasta el siglo XII. Es un destacado conjunto defensivo que cuenta con castillo, murallas y la llamada Torre de Aragón, en lo más alto del cerro que domina la ciudad, separada del resto de defensas a la que estuvo unida por una muralla almenada. Este recinto amurallado recibe el nombre de El Cinto y está declarado conjunto histórico.

Es una de las más típicas ciudades señoriales de Castilla-La Mancha. En la población tienen interés las iglesias del Convento de las Clarisas, transición del románico al gótico, la de Santa María la Mayor de San Gil y la de Santa María del Conde. Otros edificios de interés en Molina son el convento gótico de Franciscanos, fundado por Doña Blanca, señora de Molina, con añadidos barrocos. La torre barroca está rematada por un giraldillo o veleta, lo que hace que se le conozca como Torre del Giraldillo. El río Gallo atraviesa la población de norte a sur y sobre él está el Puente Viejo, románico y de tres arcos. Además, en sus estrechas y pintorescas calles de inconfundible sabor medieval existen numerosas casas nobiliarias y palacios, la mayoría del siglo XVI.

Al abandonar Molina hay que tomar dirección Teruel y a 11 kilómetros llegamos a Castellar de la Muela, donde es obligado visitar la ermita de Nuestra Señora de la Carrasca, un modesto edificio románico de una sola nave, cabecera semicircular, portada con tres arquivoltas y en el interior una pila bautismal con decoración de época medieval.

El itinerario continúa en dirección al Povo de Dueñas y, de allí, nos dirigiremos a Hombrados, donde se toma una pista que va por la Sierra de los Castillos de Zafra. En la vertiente sur se encuentra el castillo roquero de Zafra, sobre una inclinada lastra rojiza, en un despoblado. Si el vehículo no permite tomar este atajo habrá que ir hasta Campillo de Dueñas y seguir por un carril de tierra unos cinco kilómetros hasta llegar al pie del castillo. Desde el castillo, la vista de la comarca de Molina y muchas de sus fortalezas y parte de Aragón, la tierra de Albarracín y Ródenas, es impresionante.

Ecuador de la ruta: La Yunta
La Yunta tomó su nombre de una reunión habida allí entre el rey Alfonso X de Castilla y Jaime I de Aragón. En su entorno se encuentran importantes yacimientos de la Segunda Edad del Hierro. En la Plaza mayor se encuentra la torre medieval de San Juan. La iglesia parroquial es del siglo XVII, con un interior muy interesante: hay una cruz esculpida de la Orden de San Juan a quien perteneció por donación de los Señores de Molina. Desde La Yunta hay que ir a Embid. Aquí, en un pequeño cerro a la entrada del pueblo y próximo al río se encuentran los restos de la fortaleza construida en el XIV. Defensa de la frontera, fue incendiada en 1710 por las tropas vencidas en Villaviciosa y conserva la muralla, tres grandes cubos esquineros y las ruinas de la torre del homenaje de unos doce metros de altura.

La próxima parada es en Tortuera, otro municipio con interesantes casas molinesas de los siglos XVII y XVIII como las que forman parte del magnífico conjunto urbano de la Plaza Mayor, donde se encuentran el palacio de los López Hidalgo y el de los Moreno. La iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, herreriana, guarda en su interior un retablo mayor barroco. Muy cercanas están las Lagunas de la Colmada y del Canto, en las estribaciones del Monte Guisema. Tras pasar por Cillas, en la que destaca su iglesia parroquial románica, se llega a Rueda de la Sierra, otro buen conjunto de arquitectura molinesa, en la que destaca la iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Nieves. Hay que regresar a Cillas, y tras 20 kilómetros se llega a la villa de Milmarcos, uno de los conjuntos más interesantes de arquitectura molinesa, entre las que destacan en sus nobles casas la de los García Herreros. Su Plaza Mayor tiene un gran valor ambiental. En lo alto del pueblo se encuentra la ermita de la Muela y, en el camino a Labros, la del Nazareno, barroca. En los caminos de entrada se encuentra una típica construcción molinesa: el pairón, dedicada a un santo.

Antes de dirigirse a Labros hay que ir a la villa de Fuentelsaz, importante enclave estratégico en la frontera entre Castilla y Aragón, durante las luchas que mantuvieron Pedro I el Cruel y Pedro IV el Ceremonioso. En el pueblo de Hinojosa se encuentra el más importante conjunto de casas molinesas del señorío, entre las que destacan la casa de los Ramírez, la de los Moreno o la de los Malos.

Se continúa camino hasta Tartanedo, donde destaca la iglesia parroquial de origen románico, en cuyo interior conserva un buen retablo y una pila bautismal románica. En el prado de la Piedad se levanta el rollo o picota, y la ermita de Nuestra Señora de la Piedad. El siguiente destino es Concha, donde se puede admirar una interesante Plaza Mayor, que contiene varios edificios de arquitectura popular molinesa de gran valor ambiental. En otra plaza, la antigua Casa del Mayorazgo conserva la estructura primitiva con un magnífico empedrado de dibujos geométricos y una portada del siglo XIX.

En Labros, población de origen celtibérico como prueban los yacimientos de los alrededores, se asentaron los romanos y fundaron Labrica, según cuenta Apiano. En la época en la que fue conquistada por Alfonso I el Batallador se construyó la iglesia de Santiago Apóstol, hoy en ruinas y abandonada. Situada en la parte más septentrional de la población conserva su puerta de acceso, con grandes arcos semicirculares con dibujos geométricos sobre pares de capiteles con figuras antropomórficas, y uno de ellos con entretejidos de madeja. La torre, fechada en 1548, tiene un reloj de sol grabado en piedra.

Viajar a Calanda

2008-01-09T00:23:00.000-08:00

Calanda es una villa de la provincia de Teruel, en España, que cuenta con unos 3.500 habitantes, situada en la confluencia de los ríos Guadalope y Guadalopillo, justo cuando éstos dejan las zonas montañosas y penetran en la Tierra Baja o Bajo Aragón. De origen celtibérico, por sus tierras pasaron los romanos y los árabes, a éstos últimos se debe la canalización de riegos y conductos hidráulicos que aún hoy se disfrutan. Durante la Edad Media formó parte de la Orden de Calatrava.

No hay estudios históricos rigurosos sobre el origen del uso de los tambores en la Semana Santa de Calanda. La utilización del tambor como instrumento de celebraciones populares se relata que comenzó allá por la primavera de 1127, cuando sirvió para avisar a la población de una inminente invasión árabe. Esta tradición volvió a resurgir en 1640 como acción de gracias por lo que se ha dado en llamar el milagro de Calanda, restitución de una pierna previamente amputada a un vecino de Calanda, por intercesión de la Virgen.
Luis Buñuel, en su libro de memorias titulado "Mi último suspiro", escribe que el origen de los tambores hay que situarlo a finales del siglo XVIII. Mosén Vicente Allanegui, sacerdote calandino, afirma en el manuscrito de la "Historia de Calanda" que en 1856 se tocaba el tambor. Precisamente, este sacerdote organizó muchos de los ritos y costumbres que se celebran hoy en día, fundó la Cofradía de La Dolorosa, dio a la percusión un significado religioso y compuso el redoble de la "marcha palillera", el más bonito y peculiar de Calanda.

"Romper la hora"
LUIS BUÑUEL / MI ÚLTIMO SUSPIRO
Cuando el reloj de la Torre del Pilar inicie la cuenta de las 12, en la mañana del Viernes Santo calandino, la hora quedará rota. El sonido de los redobles se convierte en un lenguaje expresivo. A la primera campanada de las doce del reloj de la iglesia, un estruendo enorme como de un gran trueno retumba en todo el pueblo con una fuerza aplastante. Todos los tambores redoblan a la vez. Una emoción indefinible que pronto se convierte en una especie de embriaguez, se apodera de los hombres.

Pasan dos horas redoblando así y luego se forma una procesión, llamada El Pregón, que sale de la plaza principal y da la vuelta al pueblo. Va tanta gente que los últimos aún no han salido cuando los primeros ya llegan por el otro lado. En la procesión van soldados romanos con barba postiza (llamados putuntunes, palabra cuya pronunciación recuerda el ritmo del tambor), centuriones, un general romano y un personaje llamado Longinos, enfundado en una armadura, estos dos últimos se baten en duelo en un momento determinado de la procesión, haciendo los tambores un corro en torno a los dos contendientes. El general romano da media vuelta sobre sí mismo para indicar que está muerto, y entonces Longinos sella el sepulcro sobre el que debe velar.

Hacia las cinco todo ha terminado, se observa entonces un momento de silencio y los tambores vuelven a sonar para no callar hasta el día siguiente al mediodía. Los redobles se rigen por cinco o seis ritmos diferentes. Cuando dos grupos que siguen ritmos distintos se encuentran al doblar una esquina, se paran frente a frente, y entonces se produce un auténtico duelo de ritmos que puede durar una hora o más. El grupo más débil asume entonces el ritmo del más fuerte.

Los tambores, fenómeno asombroso, arrollador, cósmico, que roza el inconsciente colectivo, hace temblar el suelo bajo nuestros pies. Basta poner la mano en la pared de una casa para sentirla vibrar. La naturaleza sigue el ritmo de los tambores que se prolonga durante toda la noche. Si alguien se duerme arrullado por el fragor de los redobles, se despierta sobresaltado cuando éstos se alejan abandonándolo. Al amanecer, la membrana de los tambores se mancha de sangre: las manos sangran de tanto redoblar. A la primera campanada de las dos de la tarde, todos los tambores enmudecen hasta el año siguiente. Pero, incluso después de volver a la vida cotidiana, algunos vecinos de Calanda aún hablan a tirones, siguiendo el ritmo de los tambores dormidos.

Viajar a Camino a Santiago

2008-01-09T00:22:00.000-08:00

En los Años Santos, la Catedral compostelana acoge a más de 150.000 peregrinos. El Camino del Norte, que parte de Irún y discurre junto a la costa, es la más antigua de las rutas jacobeas y una de las menos conocidas.

Desde que los primeros fieles comenzaron a llegar a Santiago a mediados del siglo IX, la Ruta Jacobea ha sido sinónimo de intercambio, diversidad y encuentro. Las noticias del hallazgo del cuerpo del Apóstol en el año 813 se difundieron probablemente siguiendo el cauce natural que proporcionaba la costa. Así surgió el camino primitivo a Santiago, conocido como Camino del Norte o de la Costa. A partir del siglo X comenzó a perder afluencia en pro del Camino Francés, que hoy concentra al 90 % de los peregrinos. La dureza de la ruta costera, junto al apoyo de los reyes cristianos a los caminos interiores relegó al Camino de la Costa en los siglos siguientes, por lo que la documentación conservada de este trayecto es escasa. Y eso que figuras tan destacadas como San Francisco de Asís escogieron este camino en 1214.
Afortunadamente, el esfuerzo de asociaciones e instituciones culturales, políticas y religiosas ha permitido la recuperación y señalización de este itinerario. Así, hoy surge el Camino de la Costa como una excelente alternativa para quien ya conozca el Camino Francés o no aguante el calor del verano de Castilla. La gran variedad de parajes naturales -verdes bosques, agrestes acantilados, hermosas playas- por los que discurre esta ruta que está jalonada con lugares y monumentos de indudable valor patrimonial, es un reclamo más que atractivo.

Dónde alojarse
Aunque desde 1994 el Camino del Norte está señalizado en todos sus tramos, no dispone de refugios para peregrinos por todo el recorrido, por lo que hay que recurrir a pensiones, albergues o campings. Para acogerse a la hospitalidad de los refugios es esencial presentar la credencial de peregrino, que puede conseguirse mediante un encuentro personal con representantes de asociaciones, cofradías, refugios, arzobispados u otros puntos -como la Universidad de Navarra- en os que ha delegado el Arzobispado de Santiago.

Conviene recordar que es necesario sellar la credencial una o dos veces al día en iglesias, asilos, hoteles... Y otros lugares por los que se ase, dejando constancia de la fecha, para demostrar que efectivamente se está realizando la peregrinación, a pie, en bicicleta o a caballo. Y, si no fuera posible obtenerla, puede utilizarse un diario de ruta en el que colocar los sellos, sin olvidar consignar las fechas. En todo caso, las asociaciones de amigos del Camino de Santiago pueden ayudarnos a preparar el viaje y a conocer los albergues que hay disponibles en el momento de iniciar el viaje.

Un camino con doce siglos de historia
El Camino del Norte, que acogió las primeras peregrinaciones a partir del año 840, fue olvidado durante siglos a favor del Camino Francés. Hoy ha recuperado su pasado y transcurre, bien identificado, por cuatro comunidades autónomas.

País Vasco
Empezando por Irún, puerta de entrada de aquellos peregrinos que llegaban del centro y del norte de Europa, la ruta pasa por San Sebastián, Gernika y Bilbao.

Cantabria
Siguiendo por Castro Urdiales -la Flavióbriga de los romanos-, el camino se extiende por Laredo, Santander, Santillana del Mar y San Vicente de la Barquera, que conserva la Puerta del Perdón y varios hospitales de apoyo al peregrino.

Asturias
El tamo asturiano discurre, entre otras localidades, por Ribadesella, Avilés -puerto medieval más activo del Cantábrico, al que llegaban muchos peregrinos desde Francia e Inglaterra-, Luarca y La Caridad, hasta la frontera con Galicia.

Galicia
En el siglo XVI, el Hospital de A Nosa Señora da Ponte, en Ribadeo, era el primer hospital gallego de la ruta que acogía a los caminantes. Proseguían hasta Villalba y desde ahí se dirigían hasta Mondoñedo. Y, después de algunas etapas más, la tan deseada culminación del viaje: el Pórtico de la Gloria, en Santiago de Compostela.

Viajar a Lagunas de Ruidera: nadar en agua dulce

2008-01-09T00:21:00.000-08:00

El Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, con una superficie de 3.772 hectáreas, afecta a los términos municipales de Ossa de Montiel en la provincia de Albacete, Argamasilla de Alba, Alhambra y Villahermosa en la provincia de Ciudad Real. Constituye un lugar paradisíaco donde se puede disfrutar de la naturaleza y nadar en aguas dulces y claras.

Las lagunas se localizan en un valle excavado en el extremo Noroeste del campo de Montiel, con una longitud total de 28 kilómetros, y un desnivel de ciento veinte metros, situándose de forma escalonada y estando unidas entre sí mediante cascadas, torrentes, o conexiones subterráneas.
De origen tectónico, es decir, por hundimiento, acumulan el agua de los nacederos del Campo de Montiel en una sucesión de dieciséis lagunas de espléndidas tonalidades, en ocasiones unidas entre ellas por bellísimas cascadas. Tradicionalmente fueron consideradas como el nacimiento del alto río Guadiana, que a partir de los años cincuenta fue embalsado en Peñarroya, dando lugar a un embalse que hoy también aparece incluido dentro de los límites del parque natural. La zona tiene también grandes valores históricos y culturales, como el castillo de Rocafrida, o la cervantina Cueva de Montesinos.

Fauna y flora
Este encantador complejo de lagunas constituye una importante zona húmeda. Una gran población de aves acuáticas, ánades, fochas, porrones y cercetas, comparten el espacio con el aguilucho lagunero y rapaces nocturnas. La gran extensión de la superficie acuática da cobijo a una ictiofauna en la que destacan la boga, el barbo, la carpa, el lucio y el black-bass. Formando una orla en torno a las lagunas aparece la vegetación palustre de carrizo y enea, y en las altas laderas del Parque destacan las singulares formaciones de viejas sabinas.

Las Lagunas de Ruidera se ubican en el Alto valle del río Guadiana, sirven de límite provincial a Albacete y Ciudad Real y constituyen junto a las Tablas de Daimiel los dos espacios naturales húmedos más extensos e interesantes de Castilla-La Mancha.

En el caso de Ruidera, no sería nada exagerado señalar que en su entorno, hasta hace muy poco tiempo, podía admirarse uno de los paisajes de mayor belleza y más atractivos no sólo de Castilla-La Mancha sino de todo el territorio español. Obviamente, el lento discurrir de la corriente del alto Guadiana serpenteando en su angosto valle, se remansa numerosas veces a lo largo de su recorrido en un rosario de lagunas. En ellas, sus represas naturales de toba eran antaño rebosadas y furiosamente desbordadas por el agua conformando así un conjunto de saltos y cascadas, cuya espectacularidad dependía del caudal del río y de la altura y amplitud de la barrera.

Un paraje excepcional
La excepcionalidad de este paraje radica en:

La calidad de sus paisajes lacustres que contrastan bruscamente con los del ámbito geográfico del interior de la Península en los que aquellos se insertan.
La riqueza de su marco vegetal y la avifauna.
Ser uno de los más grandes e importantes espacios lacustres europeos asociados a formaciones de toba, como son el lago de Bañolas, en Gerona y el conjunto de lagos escalonados de Plitvice, en Yugoslavia muy similar al de Ruidera. En ellos se registra un hecho geomorfológico de gran trascendencia y que tiene por protagonista a los peculiares procesos de precipitación de carbonatos originados, en el caso de Ruidera, por las aguas del Alto Guadiana y que son los responsables directos de la aparición de esta zona lacustre.
Las lagunas se disponen de un modo escalonado a lo largo del perfil longitudinal del valle y los hechos que motivan la aparición de cada una radica en dos circunstancias: la impermeabilidad de los materiales geológicos que afloran en el fondo del valle y que pertenecen al Triásico Superior. La presencia de una barrera natural de composición tobácea construida por la precipitación de carbonatos provocada por las aguas del río y que cierra a modo de presa su cauce. La extensión de las lagunas es pequeña (800 por 250 metros) salvo alguna excepción (Laguna San Pedro: 1.600 por 400 metros; laguna Colgada y Del Rey: 2.500 por 450 metros). Su profundidad es variable en función de la climatología, llegando alguna a secarse en épocas de especial sequía. La profundidad de las lagunas más extensas puede ser de quince a veinte metros.

Morfología de las cascadas
En lo que respecta a la morfología existe un marcado contraste entre las lagunas altas y las bajas, los rasgos más representativos del paisaje de las lagunas "altas" son:

Presencia de barreras tobáceas que represan la masa acuosa de cada laguna y a las que se asocian un conjunto de cascadas y saltos de agua funcionales en los momentos en que aquella se desborda por encima de la barrera.
Perímetro rodeado, generalmente, por taludes y acantilados, labrados en otras acumulaciones tobáceas, con una morfología muy típica en voladizo.
Una mayor profundidad que condiciona por un lado, las tonalidades azul-verdosas de sus claras aguas y por otro, el asentamiento escalonado por debajo de la superficie de la laguna de una serie de plantas acuáticas cuya organización y densidad siguen las pautas de la máxima y mínima luminosidad.
Las lagunas "bajas", por el contrario, ofrecen un semblante completamente distinto: tamaño menor, ausencia de barreras funcionales y de sus cascadas correspondientes, formas grandes y suaves del receptáculo hídrico, que se traduce en una profundidad escasa o casi nula, ausencia de acantilados tobáceos (salvo alguna excepción), carácter cenagoso de sus fondos, etc. Estas peculiaridades motivan que la densidad de cañaverales, espadañales y masiegares alcancen unos niveles más acusados, lo que determina que estas charcas constituyan un excelente lugar para el refugio y anidaciones de aves acuáticas.

Viajar a El Priorato: el misticismo del vino tarraconense

2008-01-09T00:20:00.000-08:00

El esplendor del siglo XVIII queda representado en el territorio del Priorato, en la sierra litoral de Tarragona, por el monasterio cartujo de Scala Dei, de corte místico. Una zona áspera y densa donde el vino sigue siendo el sustento de una despoblación progresiva de la comarca.

Los cartujos dejaron su huella en la zona del Priorato, con el cultivo de los viñedos y la llamada escalera del Cielo, Scala Dei, donde el rastro de Dios todavía es visible en este monasterio, cuyo punto álgido se remonta al siglo XVIII.
Y es que los cartujos impulsaron el desarrollo económico de esta zona localizada en la sierra litoral de Tarragona. Desde cereales y frutos secos hasta olivos, cáñamo y lino, por no mencionar el tradicional cultivo del vino que sigue omnipresente y continúa siendo, hoy en día, la principal actividad. En un primer momento la producción fue destinada para el monasterio, pero su prestigio alcanzado con el tiempo fue el impulso que permitió comercializarlo a gran escala. El Priorato de la vid, del tinto, blanco y garnacha, moscatel o malvasía.

Estas viñas del Señor se encuentran en una tierra de un marrón pizarroso, dibujado por muros y bancales simétricos donde la sierra del Montsant aporta esa solemnidad propia de los designios de Dios. Un Montsant labrado por la erosión, plagado de cuevas y abrigos naturales utilizados desde el paleolítico y luego refugio de anacoretas.

El Priorato conserva el pulso de la Catalunya agraria, con campos de cultivo y pueblos colgados sobre peñas, de casas bajas y colores ocres. Pero con los años la despoblación ha ido menguando el crecimiento demográfico. Una de las causas del movimiento de población vino a principios de siglo con la invasión de la filoxera. Desde 1900 a la actualidad, los habitantes han disminuido desde los 24.000 a los 10.000, pero todavía conservan el impulso de antaño por el cultivo de la vid, así como el del almendro, el olivo o la avellana.

El símbolo celestial de esta zona divina queda reflejado por el monasterio cartujo de Scala Dei. Cuando fue construido administraba justicia y prisión, cobraba los tributos y explotaba el esplendoroso comercio del vino. Durante la Edad Media llegaron a permanecer en él treinta monjes y quince legos. La iglesia se transformó al estilo barroco durante la época esplendorosa del siglo XVIII, cuando el antiguo erial se había convertido en una ciudad del silencio, con tres claustros y hostería, y donde el prior tenía un poder cuasi sobrenatural.

Platos propios y genuinos: la olla barrejada
La cocina también refleja su personalidad, por ser sencilla, gustosa y abundante. Platos propios y genuinos como la olla barrejada, una variante de la escudella; truchas, perdices con olivas, caldo con tropezones o patatas con bacalao. Por no decir de los exquisitos postres como los orejones, rosquillas o cocas azucaradas.

Y de naturaleza es tan rica como para que acudan frecuentes excursionistas, que usan y visitan sus grutas y caminos, como los senderos históricos entre Reus y Lleida, salida del que fue último vestigio musulmán de Catalunya. Así como visitas a sus múltiples referencias.

Viajar a Pontedeume, la cuna de los Andrade

2008-01-09T00:19:00.000-08:00

Pontedeume, la vieja cuna de la poderosa familia de Los Andrade, se emplaza en las laderas que, con fuerte pendiente, ascienden hacia el Monte Breamo; en el margen izquierdo del río Eume, en el lugar de contacto con las aguas de la ría de Ares. Villa rica en historia, bella por sus abundantes monumentos, algunos de ellos situados en parajes privilegiados, donde la calma y el silencio contrastan con el animado ambiente nocturno.

La capital del bajo Eume es un conjunto que destaca por sus calles angostas, sus pequeñas y acogedoras plazas y por sus casonas acristaladas asentadas sobre soportales, que protegen de la lluvia invernal y del sol veraniego a los caminantes que circulan por sus calles.
Desde Cabañas, al otro lado del estuario, la villa destaca como una sinfonía de blancos y grises, con los barcos de pesca sirviéndoles de guardianes marinos, lo que contrasta con el verde de las laderas que trepan hacia el Monte Breamo. Los pintorescos paisajes del río Eume ofrecen bellas estampas naturales.

Al ascender por el valle, se encuentran las Fragas do Eume, uno de los bosques atlánticos más importantes de Europa. Cerca de su desembocadura, las laderas son suavemente inclinadas, y van adquiriendo más y más verticalidad hasta convertir el sector en un cañón estrecho, dominado por la humedad y el verde intenso de las plantas.

Entre los lugares naturales más atractivos de Pontedeume destacan las frondosas riberas del río, un camino que recorre la orilla izquierda, donde los pescadores tienen su refugio, hasta el puente por el que cruza el río y se sube al monasterio de Caaveiro, en el municipio de A Capela.

Desde el punto de vista monumental, la blanca villa constituye el primer foco de atracción, con su torre, iglesias y antiguos palacios y la bella torre de los Ulloa, del siglo XII, con un escudo de la villa y de los Andrade. Dos iglesias románicas destacan en el municipio: la de San Miguel de Breamo, ubicada en el monte que se alza a espaldas de la villa, y la de San Martín de Andrade.

Dominando todo el valle de Pontedeume se alza el castillo de Andrade, emplazado sobre el otero de Leboreiro. El monumento más destacado de la villa es la Torre del Palacio de los Andrade, único vestigio que queda del antiguo palacio, construido en la segunda mitad del siglo XIV.

Junto a la hermosa villa medieval de Pontedeume podemos visitar destacados monumentos, como la iglesia-parroquia de Santiago, de exterior neoclásico, y capilla ojival. La iglesia de Santiago comenzó a construirse en el siglo XVI; a esta época pertenece la capilla mayor, de estilo gótico tardío. El resto, de estilo neoclásico, luce una vistosa fachada adornada con pilastras y dos altas y robustas columnas que sostienen un llamativo cornisamiento.

Otra hermosa estampa ofrecen los vestigios que se conservan del puente que da nombre al municipio. Éste fue el viaducto más importante de Galicia y el más largo de España hasta la época moderna. Mandado construir por Fernán Pérez de Andrade en 1380, salvaba el estuario del Eume con una longitud de ochocientos metros. Tenía 79 arcos con sus tajamares y los correspondientes asientos en los salientes superiores. Entre los arcos segundo y tercero estaban el oso y el jabalí de piedra, emblema de los Andrade, que fueron llevados a la Casa Consistorial cuando se desplomó parte del puente. No hace muchos años volvieron a colocarse en los jardines de entrada. Por otra parte, estas tierras son ricas en cruceiros y en otros muchos y variados detalles de interés. Recorriéndolas desde el sur y, especialmente por el interior, es posible admirar diversidad de cruces de piedra, antiguas y modernas.

Para conocer la ciudad medieval de Pontedeume lo mejor es perderse por sus calles. La villa tiene un conjunto histórico-medieval bien conservado, con estrechas callejuelas, edificios de amplias balconadas y bonitas plazas. La ciudad disfruta de un hermoso paseo marítimo, con la continua distracción de la ría, salpicada de embarcaciones pesqueras y recreativas. La magnifica playa de la Magdalena, aunque pertenece a Cabanas, forma parte inseparable del paisaje del municipio.

Viajar a Peñafiel: la nave varada en la meseta

2008-01-09T00:18:00.000-08:00

La villa de Peñafiel es el centro de la comarca vallisoletana a la que da nombre. Se encuentra emplazada a 56 kilómetros de la capital vallisoletana. En su término municipal se han encontrado restos de antiguos poblamientos pertenecientes a la prehistoria del hombre.

Durante la Edad Media, Peñafiel alcanzó un gran esplendor y desarrollo. La villa medieval se convirtió en un punto estratégico clave en la lucha contra los musulmanes por su posición junto al Duero. En el año 943 se segregó una comunidad del denominado castillo de Penna Fidele y de Sacramenia.
Posteriormente pasó al Condado de Castilla y poco después a Sancho Garcés que convirtió su castillo en un importante puesto fronterizo. En la villa nació el insigne D. Carlos, príncipe de Viana.

En el siglo XV pasó a propiedad de la Orden de Calatrava, concretamente al Conde de Ureña, Pedro Girón, que lo cedió a sus hijos permaneciendo bajo la familia de los duques de Osuna y marqueses de Peñafiel hasta bien entrado el siglo XIX. El castillo de Peñafiel es considerado como uno de los más bellos ejemplares de toda la provincia y una de las mejores fortificaciones del medievo de los llamados castillos roqueros de Castilla y León. Está emplazado en lo alto de un cerro adaptado a la estructura del terreno. Está construido en estilo ojival germánico y presenta unas dimensiones extraordinarias con más de 205 metros de largo por 20 de ancho.

Su posición le otorga un aspecto muy peculiar. Algunos señalan que incluso se parece a un barco anclado en medio de la gran meseta castellana. Los especialistas señalan que todavía existen restos de la primitiva fortificación, allá por el siglo X. Fue reformado a principios del siglo XI y más tarde restaurado por Don Juan Manuel. Durante el reinado de Juan II de Castilla, en el siglo XV, fue de nuevo reformado.

Su torre del homenaje es de planta cuadrada, tiene 34 metros de altura y consta de tres plantas. Está flanqueado por dos patios que custodian las caballerizas y guarniciones al sur. Al norte se encuentran los almacenes y el algibe. Fue declarado Monumento Nacional en 1917.

Viajar a Pampaneira, un paraíso de esencia bereber

2008-01-09T00:17:00.001-08:00

Pampaneira es un pueblecito de Granada desde el cual se divisa todo el Barranco de Poqueira; es el más alto de los tres pueblos que lo componen y el ejemplo más característico de la arquitectura norteafricana de los bereberes. Por sus calles se puede pasear respirando aire puro a 1.029 metros sobre el mar y beber agua de manantial fresquísima. Un pueblo que sorprende por su sencillez y su gente amable, que hará de la estancia en sus lares una delicia. Un pequeño pueblo que conserva maravillas del arte, aparte de un estupendo paisaje.

De pasado árabe, la iglesia de este pueblo fue construida sobre una mezquita, en el año XVI. Tiene un estilo barroco y como culto principal la Santa Cruz. En su interior alberga tesoros como, por ejemplo, tres retablos tallados en madera dorada, un artesonado mudéjar, diversas esculturas, también de madera, de los siglos XVII y XVIII y orfebrería de este último siglo. Así como una sacristía cuyo mobiliario se enmarca en 1700.
Todas las casas de este pueblo conservan el mismo estilo, tanto es así que en 1977 y 1978 consiguió el Premio Nacional de Embellecimiento de los Pueblos de España. Galardón muy merecido porque a la belleza natural de sus paisajes y alturas se añade la uniformidad que se puede observar en sus calles y que le da un toque auténtico a esta pequeña población, que se cuida tan bien porque, entre otras cosas, actualmente vive del turismo, sobre todo en los últimos años, pues es el punto elegido por muchos viajeros para hacer turismo rural.

Pampaneira es, además, el sitio ideal para disfrutar en la mesa. Platos tan consistentes como el típico "Plato Alpujarreño" darán fuerzas a los más desfallecidos, ya que en este exquisito manjar degustaremos patatas a lo pobre, huevo frito, jamón, longaniza, morcilla y pimientos fritos. Desde luego, no está diseñado para los que siguen la moda light, pero incluso éstos caerán en la tentación.

Ficha proporcionada por la Junta de Andalucía:

Monumentos
El conjunto urbano, las fuentes de agua, en especial la fuente del Cerrillo y las de los Poetas de la Chumpaneira. La iglesia parroquial, edificio con artesonados mudéjares construido en el siglo XVI. La Casa de la Cultura, donde se pueden observar exposiciones de artesanía local. También es recomendable visitar el Monasterio Budista de O Sel Sing, destinado al retiro y a la meditación.
Gastronomía
Platos típicos como el lomo en horza y el plato alpujarreño. Respecto a los dulces, destacan los roscos y los borrachillos.
Fiestas
Día de la Cruz, que se celebra el 3 de mayo. La Feria Artesanal, que tiene lugar durante el mes de septiembre. La Fiesta de la Matanza, que se celebra a primeros de diciembre.

Viajar a Ordesa y Monte Perdido

2008-01-09T00:16:00.000-08:00

La provincia de Huesca se caracteriza por sus bellos parajes, cualquier estación del año es buena para perderse por sus exuberantes montañas. Los amantes de la naturaleza encuentran en esta provincia la libertad de caminar por las rutas más bellas de España y los enamorados del deporte blanco disfrutan en las mejores pistas de esquí. El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido en una visita obligada para todo aquel que busque aire fresco y belleza.

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido conserva algunos de los más bellos paisajes de las montañas europeas, a la vez que alberga una excelente muestra de los hábitats y seres vivos típicos de los Pirineos.
Situado en la provincia de Huesca, en pleno corazón de la cordillera pirenaica, el territorio protegido abarca 15.608 hectáreas. Su orografía está dominada por el macizo del Monte Perdido. A su alrededor, entre escarpadas sierras, se abren los valles de Ordesa, Añisclo, Escuaín y Pineta. En la cara norte del macizo, a más de 3.000 metros de altura, se localizan los glaciares del Cilindro y del Monte Perdido. El agua y el hielo son los principales agentes que han modelado el paisaje de Ordesa, que cambia inusitadamente de una a otra época del año. Su belleza y espectacularidad no tienen parangón con ningún otro rincón de las montañas pirenaicas.

Alrededor del Parque Nacional se extiende un paisaje pirenaico humanizado. Los pueblos aparecen como un desafío a las fuerzas de la naturaleza que les rodean, la vida aquí depende del respeto al entorno.

Fauna
En un lugar de tan abundante y de diversa vegetación, con cursos de agua muy variables y con humedad constante, existe una fauna muy rica y variada. Entre los insectos hay que citar una de las mariposas más bellas de Europa, la "Graellsia isabelae"; entre los anfibios, el tritón pirenaico, y entre los reptiles, el lagarto verde. Las rapaces están ampliamente representadas, destacando el quebrantahuesos, objeto en la actualidad de un plan de recuperación. En todos los ríos abundan las truchas, donde también encontramos el desmán de los Pirineos y la nutria. Merece especial mención la cabra montés, aquí llamada bucardo, único representante de esta subespecie, en competencia con el ágil sarrio.

Flora
La flora del Parque Nacional es muy rica, debido, entre otras causas a la gran diferencia de altitudes y a la evolución geológica de las glaciaciones. En los valles encontramos, principalmente, el pino silvestre, la haya y el abeto. En Ordesa, frío y húmedo, dominan los hayedos; en Pineta, más árido, los pinares y, en Añisclo y Escuaín, el bosque es submediterráneo, compuesto por encinas y quejigos en las partes altas y hayas, abetos y tejos en las partes bajas. Por encima de los 2.000 metros, la vegetación existente es herbácea y destacan las festucas, los tréboles alpinos y la flor de las nieves, conocida como edelweiss.

Problemática de conservación
Las razones que motivaron la declaración de Parque Natural fueron la conservación intacta de su paisaje, evitando la desaparición de los bucardos. Por otra parte, el aprovechamiento ganadero durante unos meses al año, en las praderas del Circo de Soaso, en la cabecera del Valle, constituía una huella de actividad humana que la ley no consideraba oportuno proteger, razón por la cual dicha zona quedó excluida del Parque Nacional.

Pasaron décadas sin que ni la pequeña extensión del territorio protegido, ni sus raquíticas y trasnochadas normas de protección fueran reconsideradas. En 1966 fue declarada la Reserva Nacional de Caza de Viñamala -que abarcaba 49.230 hectáreas e incluía al Parque Nacional y las montañas occidentales hasta el río Gállego- y, en 1977, la UNESCO aceptó nominar Reserva de la Biosfera al territorio de la Reserva de Caza. Ninguna de las dos figuras conllevaba norma alguna de protección, si bien el Estado se comprometía a desarrollar en su ámbito medidas para su conservación.

Tras diez años de presiones y expedientes desde ámbitos científicos, conservacionistas y excursionistas, el 30 de julio de 1982 apareció en el B.O.E. la ley que multiplicó por siete su superficie y cambió su nombre por el de Ordesa y Monte Perdido. Al ser ampliado el Parque Nacional, quedaron prohibidas en su seno algunas actividades humanas, tales como la caza y la extracción de madera, leña y setas. Se mantuvo el aprovechamiento ganadero, actividad integrada desde antaño en el equilibrio ecológico del territorio.

Ascensión al Monte Perdido
Resulta ya habitual comenzar la ascensión al Monte Perdido (3.355 m) desde su ladera occidental, donde se halla situado el refugio Delgado Úbeda de Góriz. El camino discurre en todo momento por el llamado Barranco de Góriz, con el torrente siempre a la izquierda. Alcanzado el Lago Helado, a 3.000 metros, el sendero lo bordea girando al sureste y ascendiendo ya directamente a la cumbre sobre los depósitos de piedras acumulados al borde del cantil. Las cumbres hermanas forman un conjunto de perspectivas indescriptibles y sobrecogedoras, que se divisan en los escasos días benignos de que goza la cumbre.

Patrimonio geológico
Ordesa es un formidable ejemplo de valle glaciar cuaternario, con típica forma en "U" y una serie de forjas y cornisas que delatan la acción del hielo y de la nieve. La desaparición del hielo tras la última glaciación -hace unos 10.000 años- ha hecho que sea la acción fluvial del río Arazar la que remodele el valle. Un recorrido por el mismo, al menos hasta la zona del circo de Soaso, nos permitirá ver, además de los impresionantes escarpes calizos de edad cretácica, toda una serie de cascadas y graderías.

Los territorios del parque son muy complejos tectónicamente. Forman parte de las Sierras Interiores, conformando un amplio mando de deslizamiento hacia el sur. Existe un buen número de pliegues tumbados que, según los cortes, pueden dar la falsa impresión de estar ante series subhorizontales poco alteradas por los esfuerzos tectónicos de la orogenia alpina, la generadora de los principales relieves del Pirineo.

Relativamente cerca, y dentro del entorno del parque, tenemos magníficos ejemplos visitables de desfiladeros fluviales en el cañón de Añisclo y las gargantas de Escuaín.

Viajar a Motrico: una ventana al Cantábrico

2008-01-09T00:15:00.000-08:00

Motrico es un puerto de pescadores, asomado al Cantábrico y situada a los pies del monte Elorrieta. El mar y la montaña son, precisamente, la fuente primordial de su economía, casi una tradición como ha sido la captura de grandes cetáceos en el mar. Con un paisaje y unas calles y edificios propios del norte de España, Motrico tiene ese aire medieval de calles empinadas y angostas además de las casas populares de pescadores.

Con un pasado difuso, ya que los defensores del un pasado romano atribuyen que Motrico fue el antiguo Tricio Tubolico. Aunque sí se tienen datos de la confirmación de sus fueros por el rey Fernando III el Santo y que, posteriormente, su hijo Alfonso X El Sabio mandaría el amurallamiento de la villa.
Una zona que, antaño, debió ser peligrosa por la desembocadura del Deva y lo abierto de sus costas, lo que se traducía en una incitación a los desembarcos y al pillaje en esta zona del Cantábrico.

La pesca es, sin duda, la característica principal de Motrico, además de la caza de cetáceos, tal como demuestra el escudo de la villa, que llegó a tener, en el siglo XIX, comercio regular con Madrid de carne de ballena.

Por lo que el ambiente pesquero está muy arraigado, como, por ejemplo, las casas populares de pescadores, como las de Galdona, Zabiel, Olazarra o la de Churruca, llamada esta última en honor a un famoso marino, de quien también hay erigida una estatua en el centro de la plaza del ayuntamiento. Por no hablar de la antigua lonja de pescado, camino del puerto, otro edificio propio de un pueblo dedicado desde lejos a la pesca.

Casco urbano
Motrico es una villa propia del norte, de calles empinadas y angostas que muestran escalonados balcones, con ventanas y galerías adornadas, con tabernas que son auténticos centros de la vida local, de donde se desprende un característico olor a sardinas asadas y la típica música de acordeón.

En una empinada calle, además, se alza una casa-torre, a medio camino entre casa y fortaleza, conocida como Suilangoa, a la que se accede por un sobrio arco dovelado, y que sobrevivió a un terrible incendio que hundió a Motrico en cenizas en 1533.

El Montseny. Toda una aventura para los amantes de la naturaleza

2008-01-09T00:14:00.000-08:00

El Montseny es el macizo de mayores dimensiones y de más altura de la Sierra Prelitoral catalana (Catalunya-España). Su superficie es de más de 30.000 hectáreas repartidas entre las comarcas de la Selva (Girona) y Osona y el Vallès Oriental (Barcelona). Su mayor riqueza está en su variedad. En él podemos encontrar los elementos más típicos de la vegetación mediterránea y casi sin quererlo, y tan sólo subiendo unos pocos metros, toparnos de frente con las especies más características de la eurosiberia o del dominio boreoalpino. Unos valores que fueron ya reconocidos para su protección en 1978, cuando el Montseny fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Nueve años más tarde, en 1987, la Generalitat de Catalunya daba su visto bueno a la creación del Parque Natural del Montseny.

Uno de los principales alicientes de este macizo radica en la extremada variabilidad de los ambientes que presenta, no sólo en cuanto a la vegetación sino también en relación con el relieve. Desde el punto de vista orográfico, el Montseny se inicia a menos de 200 metros para llegar a alturas que superan los 1.700 metros. El río Tordera separa la montaña en tres partes: el llano de la Calma y el monte Drau (1.344 metros), la cima de Matagalls (1.693 m), el pico de las Agudes (1.706 m), y la colina del Home (1.713 m), que culmina el macizo.
En el Montseny el turista puede encontrar los tres dominios biogeográficos característicos de Europa occidental: el mediterráneo, la eurosiberia y boreoalpino, cada uno de ellos con sus correspondientes elementos de flora y fauna que le son propios. El primero de los tres lo podemos encontrar desde la base del macizo hasta los 900 metros. A partir de esta altura y hasta los 1.600 metros se pueden admirar muchos de los componentes biológicos característicos de la región centroeuropea, y más arriba aparece ya en escena la región borealpina, escasamente representada si se tiene en cuenta la poca superficie que ocupa en el macizo este tipo de ambientes.

Encinas, pinos, alcornoques, robles, hayas y toda clase de especies caducifolias, así como abetos dan forma a un paisaje básicamente forestal que ha ido extendiéndose en las últimas décadas debido al abandono progresivo de las actividades agropecuarias y los bajos rendimientos de la explotación del bosque.

Un aspecto muy a tener en cuenta es el papel que desempeña el Montseny como refugio para muchas especies propias de contextos ambientales de mayor latitud, las cuales encuentran en este macizo el límite meridional de su área de distribución a Catalunya. Esta función la cumple también para otras especies hasta hace poco cercanas al Montseny pero que con el paso del tiempo y la continua alteración del territorio se han ido asentando en la zona, resguardándose así de la amenaza humana y de las modificaciones de su hábitat.

Además de los aspectos ecológicos y medioambientales, el Montseny es una montaña de un gran valor histórico y cultural. Las actividades ganaderas, agrícolas y forestales han tenido un valor decisivo en la modelación de su paisaje, aportando igualmente un legado arquitectónico importante (masías, cabañas de pastores, pozos, fuentes,...).

El hecho de que el Montseny sea una vasta zona verde situada a poca distancia de Barcelona y su área de influencia llevó a que en la década de los setenta se realizara lo que fue la primera ocupación urbanística de su entorno. Esto condujo a la aprobación, en 1977, de un plan de protección especial que lo catalogaba como parque natural de acuerdo con las regulaciones que establecía la ley del suelo.

El objeto era no sólo preservar el patrimonio natural y cultural de la montaña, sino también favorecer un desarrollo económico compatible con el mantenimiento del paisaje, así como ordenar y garantizar el uso social del Montseny como espacio para pasar el tiempo libre. Los valores de este macizo eran posteriormente reconocidos en 1978, cuando fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Nueve años más tarde, en 1987, la Generalitat de Catalunya daba su visto bueno a la creación del Parque Natural del Montseny.

A raíz de este interés por su preservación y por su conversión en zona de esparcimiento, en los últimos años se ha dado un importante cambio en el paisaje y en los elementos constructivos que lo componen. Los campamentos, las escuelas de naturaleza o la gastronomía son algunas de las actividades que poco a poco han ido sustituyendo a aquellas más tradicionales que otorgaban al Montseny su auténtico valor como espacio en el cual el hombre y el entorno formaban una unidad. Con una afluencia masiva de cerca de 2 millones de visitantes por año, el principal reto al que actualmente se enfrenta el macizo es hacer compatible el mantenimiento de los valores ecológicos y culturales con las actividades económicas tradicionales y su optimización como espacio dedicado al tiempo libre.

Quizás la mejor opción para iniciar lo que sería una primera aproximación a la realidad del Montseny es coger la carretera que atraviesa el parque en sentido sur-norte. El trayecto se inicia en el núcleo de Sant Celoni para continuar luego por la zona de Santa Fe, en la que se encuentra el embalse más conocido de la zona. Desde este punto, lo ideal es dirigirse hacia el cuello de Sant Marçal para descender de nuevo hasta el núcleo de Viladrau. Este trayecto permite ver muy de cerca las partes más interesantes y emblemáticas del lugar.

Animales para todos los gustos
La cantidad de especies animales inventariadas en el Montseny es realmente importante. La estratégica situación del macizo en un contexto claramente mediterráneo convierte a la zona en límite meridional en lo que respecta a la distribución de los elementos faunísticos. Es por ello que junto a las especies que definen determinados ambientes podemos encontrar también otras más singulares que realzan el interés de la montaña para todo aquel que se acerca a ella para descubrir sus secretos.

El número de anfibios y reptiles relacionados con el Montseny se eleva a más de 30, entre ellos algunos tan frecuentes como la salamandra, el sapo, el tritón del Pirineo o la rana roja. Pero son, sin duda, las aves, las auténticas dueñas de estos parajes. En total, se han contabilizado 200 especies. El halcón, el tordo, el petirrojo, o el merlo de agua son las más conocidas. En cuanto a los mamíferos, el grupo mejor representado es el de los roedores, seguido de los quirópteros y los insectívoros. Destacan la rata esquirolera, el murciélago de cueva, el erizo común, y la musaraña de agua. Entre los carnívoros cabría dictar casi en exclusividad a la garduña, mientras que en el grupo de los artiodáctilos el rey es el jabalí, sobre todo, por la cantidad de ejemplares que moran por estos parajes. Los amantes de las especies acuáticas lo tienen un poco más difícil. La falta de una buena red hidrológica, la introducción de ejemplares foráneos y la contaminación han hecho que las opciones sean prácticamente nulas. Sirva como ejemplo para denunciar esta realidad que en la zona tan sólo han sido localizadas cinco especies, de las cuales el barbo de montaña es el más abundante y mejor distribuido.

Y es que a pesar de tratarse de un espacio protegido, la herpetofauna que habita en la zona podría verse amenazada, de una manera muy especial, como consecuencia de la gran afluencia de visitantes que tiene el Parque durante todo el año, debido principalmente a su cercanía con grandes núcleos de población humana. Un peligro adicional lo constituye el auge de las áreas de picnic que sin un control exhaustivo de los residuos de los visitantes puede llegar a provocar fenómenos muy localizados de contaminación, que pueden convertirse en especialmente graves en los puntos de reproducción de los anfibios. Una consecuencia más de la afluencia turística, es el atropello de ejemplares en las carreteras que cruzan el macizo. Es especialmente vulnerable a ello la salamandra, sobre todo en los días lluviosos y no muy fríos.

Si este conjunto de factores no se controlan, la riqueza faunística del Parque Natural del Montseny, posiblemente, se verá inevitablemente amenazada a medio plazo, especialmente en aquellas zonas más explotadas. De ahí la importancia que tiene el concienciar a los turistas para que se acerquen a este pequeño tesoro de la naturaleza con respeto y extremado cuidado.

La ocupación humana
Aprovechando sus recursos naturales, el hombre ha vivido desde tiempos remotos en el Montseny. Un buen ejemplo de esto lo forman los restos ibéricos de Montgròs, en Brull. La iglesia románica de Tagamanent, la ermita de San Marçal o el mismo castillo de Montsoriu son un testimonio de la edad media. Los campesinos ocuparon primero los sectores más bajos, donde los suelos eran fértiles y el agua abundante, pero a partir del siglo XVI comenzaron a instalarse también en las tierras más altas aprovechando los bosques y las zonas de pastos.

En estas masías de montaña se desarrolló una rica tradición cultural que aún perdura. Sin embargo, en los últimos decenios se ha producido una gran despoblación de la montaña. En la actualidad la población que lo habita mantiene una importante actividad forestal y agrícola acorde con los intereses propios de un espacio protegido. De hecho, el Parque Natural de Montseny forma parte de la red de espacios naturales protegidos, promovidos y gestionados por la Diputación de Barcelona, que conforman un anillo verde, que rodea una de las áreas más fuertemente urbanizadas del país.

Viajar a Moguer: solera e historia en la tierra de Platero

2008-01-09T00:11:00.000-08:00

Moguer, pueblo con solera andaluza que vio nacer a Juan Ramón Jiménez y que inspiró su libro "Platero y yo". En sus calles recoletas, sus nobles edificios y sus iglesias se podrá degustar el sabor de una tierra con historia ya que, desde sus aguas, partieron las carabelas del descubrimiento de Colón y actualmente hacen las delicias de los turistas que quieren relajarse y descansar en un paraje sin igual que se enmarca entre playas espléndidas y el Parque Nacional de Doñana.

Moguer se levanta sobre una colina en la margen izquierda del río Tinto, a 19 kilómetros de Huelva, tiene una población de 12.500 habitantes y una extensión de 204 kilómetros cuadrados. Forma parte del conjunto histórico denominado Lugares Colombinos y dentro de este municipio se puede encontrar una variedad inagotable de cultura, naturaleza y ocio.
Monumentos
De visita obligada es la casa que ocupó en vida Juan Ramón Jiménez, que fue adquirida en 1900 por sus padres y que ahora pertenece a la familia Hernández-Pinzón, de los hermanos Pinzón que acompañaron a Colón en su viaje a América, ya que una hermana del escritor se casó con uno de sus sucesores. Casona de aire barroco donde se podrán admirar recuerdos de todo tipo acerca del Nóbel, libros, cuadros, muebles y enseres personales que nos muestran un poco de la vida interior de este gran hombre.

Otro lugar imprescindible de Moguer es el Convento de Santa Clara, fundado en 1338 para albergar a monjas clarisas que se mantuvieron allí hasta principios del siglo XX. Este es un edificio emblemático del descubrimiento de América ya que fue visitado en innumerables ocasiones por Colón y fue declarado Monumento Nacional en 1931. El estilo arquitectónico es gótico-mudéjar y en su interior se podrán contemplar obras como el retablo mayor, obra de Jerónimo Velásquez, realizado entre 1635 y 1640. También son de admirar las puertas del coro pintadas en el siglo XV o la sillería del coro bajo, estilo nazarí del siglo XIV, en madera de pino y granado con artífices granadinos, que en conjunto componen un ejemplar único en su género.

Por otro lado, en Moguer se encuentra la Iglesia de Nuestra Señora de la Granada, de la que el cuerpo de sus campañas, según palabras de Juan Ramón son como "la Giralda vista de lejos". Esta iglesia es uno de los ejemplares más representativos del barroco sevillano.

Espacios naturales
Pero si lo que el turista busca es relajarse en la playa, está en el lugar adecuado porque podrá disfrutar de las actividades que le ofrece la playa de Mazagón. Inmenso abanico azul, blanco y verde, que está entre un espectacular bosque de pinos, el cielo siempre azul y su arena blanca, 16 kilómetros ininterrumpidos de mar que muestran un sin fin de maneras de entretenerse. Para los aficionados a la pesca esta playa es perfecta ya que se puede practicar tanto desde la orilla como desde una embarcación, sin olvidarnos de toda clase de deportes náuticos, con un moderno puerto deportivo que sorprende al visitante más de 500 atraques para embarcaciones, y una situación ideal, a medio camino entre el Algarve portugués y el Estrecho de Gibraltar.

Y para los que se dejen llevar por el instinto descubridor muy usual en estas tierras, está la zona virgen de la playa que es donde se encuentra el Parador Nacional, con dunas móviles y medanos milenarios solidificados. Y no hay que olvidar la visita al embarcadero, donde se disfruta de una estupenda vista del río Tinto, puerto muy importante en la antigüedad que era clave para las comunicaciones y el transporte de mercancías de la zona. Y desde su astillero partió La Niña hacia América. Carabela propiedad de los hermanos Niño, hijos de Moguer que participaron en el primer viaje de Colón.

Pero antes de terminar este paseo por el milenario pueblo de "Platero y yo" hay que detenerse en su gastronomía, rica en dulces preparados con productos de alta calidad y totalmente naturales que se deshacen en el paladar. Tampoco hay que olvidar sus tapas y platos con aire marinero, sus licores, su vermut (primera marca nacional) o sus vinos muy apreciados por su exquisito sabor y cuidada preparación que sigue la tradición vinícola de este pueblo andaluz.

Es imprescindible que el turista se detenga en la artesanía de la villa, sobre todo en la tonelería, los bordados y la talabartería.

Viajar a illa de Menorca

2008-01-09T00:10:00.000-08:00

Quizás fruto de su influencia inglesa, sus costas poseen la rotundidad y fuerza de los acantilados, de las rocas agujereadas por el mar y el viento. No hay caminos rocosos más apetecibles que los que allí podemos encontrar, con ese aire al que nos tienen acostumbradas esas películas de ambientación inglesa al estilo de "La fuerza del viento" o una serie inolvidable para mí, en la que el protagonista era un caballero inglés rudo, pero con un atractivo nunca superado, Poldark, con su pequeña Demelza revoloteando a su alrededor. A ellos (sinceramente, a él) esperaba verlo aparecer en cualquier momento por mis parajes preferidos de Menorca (Isla Balear, España), también ruda y atractiva.

Estos son mis sitios, mis amores "menorquins", mis rincones a los que, si me concedieran un deseo, mi trasladaría por arte de magia:
Binibeca, un pueblito al sureste de la isla, pequeño, blanquito, de un gran tipismo que no defrauda, al contrario, invita a perderse en sus calles estrechas y laberínticas, tomar algo fresco en una terraza para después dirigirse a pie hacia el oeste por el camino de la costa. En cinco minutos encontraréis unas piscinas naturales a las que se accede por unas escaleras esculpidas en la roca, donde se mezclan los practicantes del nudismo y los adictos al bañador con total naturalidad, algo que no se puede decir de la mayoría de playas.

Si seguís hacia el oeste, también caminando y aproximadamente a unos quince minutos, llegaréis a la playa de Binisafúller, pequeña y con un ambiente familiar, donde oiréis hablar el menorquí y veréis el carácter y el ambiente real de las gentes de esta isla. Os aconsejo ir al atardecer, pues la luz reflejándose en el agua y en las barcas de pescadores crea un conjunto que muchos pintores han querido retratar.

¿Os gusta caminar?, id al este, y desde Punta Prima tomad el camí sa cavalls que encontraréis indicado hasta llegar a un torreón de libre acceso, desde la que divisaréis la cala de Alcaufar. Una excursión de una hora aproximadamente, acompañados constantemente por la Isla del Aire, una presencia de gran magnetismo.

Siguiendo por la vertiente Este, hacia el Norte, pasar un par de horas visitando la Albufera (ir provistos de agua), reserva natural donde se protege el habitat natural de las aves que allí habitan. Seguir vuestro camino hacia el cabo de Favaritx, del que sólo os diré que os costará alejaros. Una carretera plagada de pequeñas y atractivas calas (vigilar que no haya bancos de medusas, que nadie es perfecto) os acompaña hasta un faro vigilante, que corona este enclave geográfico.

En la cara Norte hallaréis playas que exigen caminar una media hora para llegar a paraísos en los que la variedad de colores de la arena (desde casi rojo hasta un blanco amarillento) como en Cala Pregonda, o el ambiente lunar creado por rocas blancas y rojas, como en Cala Morell hacen olvidar ese mínimo sacrificio, que si además os gusta pasear será un placer añadido.

En la cornisa nórdica las playas son agrestes, con árboles y vegetación plegada por el efecto de la Tramontana (fuerte viento del Norte) y en la zona Sur las playas son más amplias, en algunas se puede pasear por el agua, ya que te has de adentrar mucho en el mar para que llegue a cubrirte, por lo que hará las delicias de los niños y la paz de espíritu de los padres. Un ejemplo lo hallaréis en las playas de Son Bou. En cambio, en la playa de Macarella el encanto lo acentúa unas bonitas vacas que acompañan al bañista para que sepa lo que es la naturaleza en su estado más puro. ¡Inolvidable!

Ciutadella, la capital de la nobleza y Maó, la capital del comercio flanquean la isla, atractiva y atemporal la primera y cosmopolita y divertida la segunda.

Estos son mis sitios de sa illa de Menorca, seguro que cada uno de vosotros encuentra los suyos, sólo os hace falta una semana, ganas de descansar y respirar aire puro. El mar y los caminos harán el resto.

Viajar a León: un mundo de ensueño

2008-01-09T00:09:00.000-08:00

León recoge una de las mayores ofertas de ocio. No sólo está latente el mejor gótico español dentro de la amplísima profundidad cultural que emana desde lo más recóndito de su pasado; también la figura de esta provincia evoca el sabor solariego de un arte acendrado por la historia más hermosa de nuestro país. Su gastronomía y sus tradiciones, su valor urbano y su extraordinaria belleza paisajística, son clave indispensable para transportarnos a un mundo de ensueño.

Además de la importancia y cuantía de sus restos prehistóricos y romanos, en León encontramos tres de las obras arquitectónicas de más calado cultural en el arte español: La Catedral, la colegiata-Basílica de San Isidro y el convento e iglesia de San Marcos.
La Catedral
De estilo gótico, el inicio de su construcción data del año 1255, y fue finalizada sobre el siglo XV. La planta es de cruz latina de brazos muy cortos. Posee tres naves longitudinales que se encuentran separadas en cinco tramos, y cubiertas con bóvedas de crucería sencillas. La girola ofrece cinco capillas de corte hexagonal.

La triple portada meridional hace gala de una extraordinaria riqueza en decoración escultórica, siendo la ornamentación de capiteles y columnas de motivos vegetales y naturalistas. La Catedral esta aderezada de doscientos treinta ventanales con vidrieras, gran detalle constructivo que potencia su soberbio preciosismo.

La colegiata-basílica de San Isidoro
Fue construida en el S. XI, en el emplazamiento de una antigua basílica fundada por Fernando I, en el año 1063. El arquitecto Petrus Deustamben construyó la nueva Basílica, llegando el románico de León, con ella, a su culminación expresiva. La planta la constituyen tres naves de seis tramos.

En los brazos del crucero aparecen arcos pétreos de seis lóbulos, demostrando, junto con el de la portada, el arte cordobés. La ornamentación de los capiteles es de gran importancia y esplendor. Durante el gótico, se incorpora la parte del presbiterio.

El convento e iglesia de San Marcos
Obra de Juan de Badajoz, se empieza a construir durante el reinado de los Reyes Católicos. Es heredero del gótico llevado a cabo en el Norte. Esta construcción es uno de los mejores ejemplos de la madurez arquitectónica a la que llega el renacimiento.

La opulencia notable de las sacristías, contrasta con el aspecto sobrio de la Iglesia, la cual se edificó en el S. XVI por Juan de Orozco. Juan de Juni y Guillén Doncel esculpieron la fachada y tallaron la sillería del coro, ya influidos por el estilo renacentista. La fachada, que es plateresca, está reconocida como una de las obras más distinguidas del arte español.

Actualmente en su interior, se ha constituido un parador nacional y el museo Arqueológico. Otros edificios religiosos de gran calado cultural son las iglesias románicas de San Julián y San Bartolomé, y las de Santa Marta y San Francisco (S. XIII).

En cuanto a los edificios civiles son de notoria importancia el antiguo ayuntamiento, con interesante fachada del s. XVI, obra de Juan del Ribero, el Palacio Episcopal (elaborado por Antonio Gaudí), o el palacio de los Guzmanes, casa-palacio renacentista proyectada por Rodrigo Gil de Hontañón.

Campos de León
La parte más castellana de León es la que se configura a través de extensas llanuras secas de tonos ocres; sólo se levantan en ocasiones colinas armonizadas por una vegetación escasa pero que implanta en el terreno una suave y nueva percepción del color.

Estas extensiones de los campos de León acunan, como núcleo más importante, a la histórica ciudad de Sahagún, la cuál es una parada de prestigioso renombre en el Camino de Santiago, debido a su riqueza cultural y artística. Gracias a su cautivador atributo tradicional, fuertemente arraigado en sus costumbres y su arte, Sahagún ha creado un estilo personificado en un gran número de sus iglesias.

Una de las innumerables fiestas que se prodigan en León, a parte de las tan destacadas fiestas mayores de San Juan y San Pedro en el mes de Junio, es la "romería", la cual conforma una de las tradiciones más antiguas y hermosas de esta provincia.

Otro motivo tradicional muy festejado son algunos carnavales; su valor principal radica en su profundo interés antropológico, ya que son de una antigüedad considerable; estos carnavales son muy semejantes a los de Velilla de la Reina. Sin embargo, una de las fiestas de mayor asentamiento tradicional es el conocido carnaval de la Bañeza.

Paisajes, cultura y fiestas, entre otras muchas cosas, conforman, por tanto, algunos de los atractivos que cualquier visitante puede ver en León.

Viajar a Laujar de Andarax

2008-01-09T00:08:00.000-08:00

Las tierras andaluzas nos deparan hermosos paisajes llenos de tradición morisca. Uno de estos bellos lugares es Laujar, en Almería. Cuna del río Andarax, es abundante en aguas y en buenos vinos de la tierra.

La población alpujarreña de Laujar está orientada hacia el mediodía, mirando a la Sierra de Gádor, y en las estribaciones más secas de Sierra Nevada, en el valle del río Andarax.
La huella andalusí
En Laujar fue asesinado, a manos de los suyos, el rey morisco Aben Humeya. También es la patria de Francisco Villaespesa, el más universal de los poetas almerienses, a quien el pueblo recuerda permanentemente y a él dedica la Biblioteca Municipal, situada en un bellísimo mirador sobre el valle.

El municipio de Laujar exhibe una abundante vegetación donde los almendros, las viñas y los álamos que se alzan en los márgenes del río le confieren una singular belleza: un paisaje abrupto y montañoso. La entrada al municipio es un claro avance de lo que allí nos podemos encontrar; un majestuoso pasillo de árboles centenarios abre el camino hasta la puerta de la Plaza de Toros.

La calle principal de Laujar nos conduce hacia la joya del pueblo, la Plaza Mayor de las Alpujarras, donde el Pilar de los Cuatro Caños, semiescondido a la izquierda del Ayuntamiento, nos aliviará la sed del camino. Allí, muchos son los almerienses que acuden a llenar sus garrafas de agua. En la plaza también encontraremos otras fuentes -levantadas en el siglo XVII- entre las que destacan la de San Blas y la del Pilar de San Antonio. La Plaza Mayor está presidida por la imponente fachada del Ayuntamiento, de estilo barroco, construido en 1792 y coronada por un reloj, una campana de hierro forjado y una veleta.

Junto al emblemático edificio encontramos una empinada cuesta que sube hacia el nacimiento del río Andarax. En el camino podemos detenernos a admirar la iglesia de La Encarnación que, aderezada con una bella torre mudéjar, fue construida en el siglo XVIII. Esta iglesia fue levantada sobre los cimientos de una mezquita que conserva en su interior una Virgen, obra de Alonso Cano y una interesante pinacoteca con cuadros de la escuela holandesa. Los alrededores del municipio son también bellos, especialmente el nacimiento del río Andarax, ubicado muy cerca de la población y donde se extiende una confortable área recreativa con fuentes, mesas, bancos, barbacoas y juegos infantiles. Allí, la vegetación es frondosa, avivada por chopos, pinos, alisos, sauces y mimbres. Este es un lugar ideal para pasar un relajado día de campo con la familia.

Corte de reyes
En Laujar, junto a la frondosa vegetación que rodea el municipio, encontramos constantes recuerdos moriscos. Hubo un tiempo, durante su dominación, en el que Laujar fue corte de reyes independiente. Estas turbulentas tierras en tiempos pasados han visto cómo tras la rendición de Boabdil, último monarca nazarí de Al-Andalus tras la caída de Granada, los Reyes Católicos le cedieron este pueblo como lugar de residencia y, años más tarde, fueron testigos del asesinato de Aben Humeya, quien liberó a la ciudad de la rebelión de los moriscos de La Alpujarra.

Gastronomía
Las tierras andaluzas son famosas por sus embutidos y sus buenos vinos, cosa que queda también de sobra demostrado en Laujar. En esta zona el viajero podrá degustar sabrosas carnes y embutidos a la brasa. En la zona recreativa, junto al nacimiento del río, encontramos una antigua fábrica reconvertida en mesón, que conserva todo su tipismo, con un interior de añeja belleza de industrias de principios de siglo.

Entre los platos típicos que el visitante podrá degustar destacan la fritada alpujarreña, el choto al ajo de cabañil, la cocina mareá, la olla de nabos, los soplillos de huevo y almendra, los mantecados de miel y los rosquillos de vino.

La huella andalusí
Según cuenta la leyenda transmitida por los romances, en el año 711 Tarik y Muza llegaron a España, fruto de una venganza del conde D. Julián hacia el rey D. Rodrigo, por los amores que éste había mantenido con su hija, la Cava.

Sea como sea, es natural que Almería, por su situación geográfica, fuera una de las primeras provincias en sucumbir al dominio musulmán.

De aquella época quedan restos y recuerdos en tierras almerienses, donde musulmanes, judíos y cristianos convivieron en buena armonía.

Viajar a La ruta del peregrino por La Rioja

2008-01-09T00:07:00.000-08:00

Un mundo mágico se despliega alrededor de los pueblos de la Rioja. Allí, durante la Edad Media, miles de peregrinos que caminaban hacia Santiago de Compostela han sido testigos de las más asombrosas leyendas y milagros. Santo Domingo de la Calzada, Nájera, Suso y Yuso, conforman las paradas obligadas en esta ruta medieval.

Antes de adentrarnos de lleno en el legendario pueblo de Santo Domingo de la Calzada, realizaremos una visión panorámica de la bella provincia de La Rioja. Históricamente, La Rioja estaba integrada en la antigua región de Castilla la Vieja, llamándose Logroño por aquel entonces. Si hay algo que destaca en esta región es la belleza de sus paisajes, pintados de verde. La Rioja es una tierra de contrastes, donde encontramos agrestes relieves en los lindes del río Ebro (cerca de la desembocadura), y unas tierras más suaves en la depresión del río.
Pero sin más preámbulos avancemos ya hacia santo Domingo de la Calzada. Este municipio estuvo ligado al camino de Santiago desde sus orígenes en el siglo XI. Además de los bellos monumentos que salpican toda la región, Santo Domingo de la Calzada es un pueblo rico en leyendas y milagros. Uno de los milagros más populares de toda la Europa medieval es el del gallo y la gallina. Cuenta la leyenda que un peregrino condenado a la horca por el despecho de una dama, que le acusó de ladrón, resistió el mortal castigo gracias a la protección de Santo Domingo. Se trataba del hijo de unos peregrinos extranjeros que, cuando regresaron desde Santiago y vieron que su hijo todavía permanecía en la horca vivo, se dirigieron a casa del juez para suplicar el levantamiento del castigo. Los peregrinos contaron la historia al juez, que se hallaba a punto de degustar un pollo y una gallina asados.

El juez, ante la increíble historia que contaban los peregrinos dijo: "esta historia es tan verdadera como que este gallo y esta gallina van a levantarse del plato y cantar". Y así lo hicieron las aves ante el asombro de todos. Los recuerdos de esta leyenda se respiran en cada rincón del municipio, incluso se conserva el famoso Gallinero de Santo Domingo de la Calzada en la iglesia del pueblo, sin duda la más curiosa decoración que jamás ha ostentado una iglesia en el mundo, con su marco gótico tardío y sus rejas doradas, que sigue alojando a un gallo y una gallina blancos, descendientes de aquellas aves que cantaron después de asados.

Santo Domingo de la Calzada
Santo Domingo de la Calzada se levanta sobre una extensa llanura a orillas del río Oja, que da nombre a la región, en el extremo occidental de la Rioja. Sus viejas casitas se levantan a los pies de las más altas cumbres de la Sierra de la Demanda.

El nombre del pueblo de Santo Domingo de la Calzada hace honor a un cura que vivió allí durante años, realizando numerosos milagros, además de hermosos puentes y pasos sobre ríos para facilitar el camino a los romeros. Esta ciudad encantadora está repleta de monumentos que llamarán nuestra atención y nos trasladarán hasta la época medieval.

La iglesia románica que preside el municipio se comenzó a construir en el año 1158, conservándose en la actualidad gran parte de la antigua planta. Las obras fueron dirigidas por el Maestro Garçion. En el siglo VI, parte del crucero sufrió una importante reforma con la ampliación del lado izquierdo para albergar, con holgura, el sepulcro de Santo Domingo. Está organizada como una típica iglesia de peregrinación (modelo existente a lo largo del Camino de Santiago y que tiene como característica la proliferación de capillas y la existencia de un pasillo en su cabecera que permite la circulación interior).

En su interior cabe destacar el retablo mayor, obra del escultor renacentista Damián Forment. Éste tiene 9 m de ancho por 13 m de alto y es una de las obras más bellas que alberga la iglesia.

El coro plateresco, que ocupa la parte central de la catedral, es también digno de admiración. Cuando, en 1995, se desmontó el retablo mayor de su emplazamiento original "apareció" una cabecera muy original. Una de las mejores de la arquitectura tardorrománica hispánica: un espacio que integra la capilla mayor, el absidiolo, la girola y la tribuna con la misma perceptiva que cuando se construyó. La liberación de los pilares que permanecían ocultos por el retablo mayor, ofrece contemplar el mayor conjunto iconográfico románico de toda La Rioja.

Pero sin duda alguna, el mayor atractivo de la catedral de Santo Domingo de la Calzada es el Gallinero Catedralicio, construido hacia 1460.

El Convento de San Francisco es otra de las visitas obligadas para el viajero o peregrino que visite la ciudad.

Y como sucede en la mayoría de los pueblos, el Ayuntamiento constituye otro de los lugares que despierta el interés de los visitantes y amantes del arte. Situado en la parte norte de la antigua plaza del Mercado, en la que durante siglos se celebraron las corridas de toros, se alza este edificio, adosado a la primitiva muralla del siglo XIV. En el centro se encuentra la puerta principal de la misma y delante nueve arcos de la misma época. En su parte central se levanta una hermosa fachada del siglo XVIII coronada por la estatua de la diosa de la Fama y debajo el escudo del rey Felipe V.

Por su parte, las murallas que envuelven el municipio, fueron mandadas construir por el rey Pedro I de Castilla en el año 1367. Se conservan en la actualidad doce torreones y paños de murallas. No obstante, es el mayor conjunto amurallado existente en La Rioja. La puerta principal o Arco de la Carrera se encuentra bajo las oficinas del Ayuntamiento en la Plaza de España.

Cofradía de Santo Domingo de la Calzada
La Cofradía fue fundada por el propio Santo Domingo de la Calzada en el siglo XI, siendo la cofradía asistencial más antigua del Camino de Santiago que permanece activa en la actualidad. Consta de más de tres mil miembros que se denominan 'Hermanos' y un órgano rector llamado 'Cabildo'. Su sede social radica en un edificio de los siglos XVI al XVII, donde se mantiene abierto durante todo el año un albergue gratuito para los peregrinos.

La Cofradía es la entidad responsable del mantenimiento de las tradiciones vinculadas con la vida y obras del fundador de la ciudad.

Nájera
La siguiente parada en nuestro camino es la ciudad de Nájera, que ha sabido alternar su riquísima historia y sus célebres monumentos, ubicados en un cuidado núcleo antiguo.

Nájera es también una parada obligada para los peregrinos del Camino de Santiago, así como centro comercial de una amplia y próspera zona de la Rioja Alta y de la Sierra.

Uno de los principales atractivos del pueblo de Nájera es, sin ninguna duda, el carácter festivo de sus gentes, que queda reflejado en el casi medio centenar de pubs y discotecas que salpican el núcleo urbano. Allí los peregrinos podrán disfrutar de agradables y festivas jornadas, bien disfrutando de la historia y los monumentos que alberga, bien disfrutando de las noches más movidas.

Además de ser posta en el trayecto a Santiago, Nájera es también un atractivo centro turístico riojano. Para alojar a los centenares de turistas que visitan la ciudad cada año, especialmente en la época estival, el pueblo hace gala de una excelente infraestructura hostelera, así como de la mejor cocina riojana, un clima acogedor y una gran hospitalidad de sus gentes.

Así, estas cualidades hacen de Nájera una ciudad con fuerte personalidad y muy atractiva para los miles de visitantes que se acercan a conocerla a lo largo del año.

Suso y Yuso
Esta ruta del peregrino por las tierras riojanas no termina aquí. Otras paradas obligadas son los monasterios de Suso y Yuso, ubicados en las laderas de Cogolla.

Tanto el nombre del valle, como el del pueblo, las devociones, el monasterio y toda la historia que engloba este mítico lugar se relaciona con la vida de San Millán.

Después de ser discípulo del ermitaño Felices, Millán regresó a la zona de su pueblo para adentrarse en los montes Distercios y Cogollanos, hoy conocidos como San Lorenzo y Cabeza Parda.

En los años que duró su estancia, San Millán construyó, en un primer momento, un cenobio en Suso. Este monasterio se convirtió en una de las primigenias cunas de la literatura castellana.

Tal fue el prestigio conseguido que sus estancias se fueron ampliando hasta el siglo X, momento de máximo esplendor del cenobio riojano. Con los años, el monasterio de Suso se convirtió en un excelente centro cultural, donde los monjes copistas anónimos dejaron para la posteridad verdaderos tesoros escritos.

Se accede al interior del antiguo cenobio a través de un espléndido arco mozárabe, realizado en el año 1020. Está realizado en piedra de sillares y dispone de dos capiteles visigodos en alabastro con diversas escenas alegóricas y mitológicas.

Ya en el siglo XI, San Millán comienza a construir el nuevo monasterio de Yuso, a raíz de una anécdota, sucedida con motivo del traslado de las reliquias del santo, que permanecían en Suso. Al intentar trasladarlas, los bueyes que portaban estas reliquias, junto a las de los obispos de Nájera, Oca, Álava y Huesca, se pararon en mitad del camino, y a pesar de haber sido remplazados por otros, éstos tampoco hicieron caso a las órdenes, por lo que el rey Sancho el Mayor, encargado de dirigir la empresa, decidió que todos ellos se quedaran en un edificio que hacía de enfermería. Poco después el rey ordenaría la construcción del monasterio de Yuso en el fondo del valle. En el año 1067, en un acto solemne, los restos de San Millán fueron trasladados de la antigua enfermería al nuevo monasterio.

Será ya en el siglo XI cuando se comience a construir el nuevo monasterio de Yuso. En la actualidad, se puede contemplar un enorme conjunto de edificaciones levantadas, en época posterior, en sustitución de las antiguas. Este monasterio ha recibido el calificativo de 'El Escorial de la Rioja', por sus vastas dimensiones.

En definitiva, esta breve ruta por los pueblos de La Rioja vinculados al camino de Santiago, es también un agradable recorrido por la cultura, el arte y las bellas leyendas medievales.

Viajar a La Alcarria: símbolo de la belleza del paisaje natural

2008-01-09T00:06:00.000-08:00

La Alcarria es una comarca natural que se extiende por las provincias de Guadalajara y Cuenca, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, prolongándose desde el río Henares a la altura de Sigüenza hasta el Guadiela. Se trata de un territorio alto y raso, en el que alternan valles y mesas, y donde crecen aromáticas hierbas y matorrales. A esta comarca pertenecen núcleos de población como Huete, Cifuentes, Brihuega, Priego o Sacedón.

La Alcarria abarca gran parte de la provincia de Guadalajara. Se trata de una ciudad modesta, cuya voz árabe significa "río de piedras", que sirve, sobre todo, de punto de partida de las más variadas rutas turísticas, como la del Arcipreste de Hita, la del libro de Camilo José Cela, la de los castillos, la de los monasterios...
Todas y cada una de estas rutas tienen su atractivo y sus razones turísticas, históricas o patrimoniales, que van desde conocer los lugares que regentó Juan Ruiz hasta revivir el famoso viaje que don Camilo realizó durante once días en 1946. Ya sea a pie o en coche, las rutas aparecen flanqueadas por bosques de hayas y de sabinas y se extienden sobre los valles de Badiel y Tajuña.

Las actividades más comunes y apropiadas a realizar por el viajero en la Alcarria son el senderismo y el ciclismo de montaña. La geografía del terreno y la belleza del paisaje natural invita al paseo en contacto con la naturaleza.

Las ruinas de los castillos, situadas en las orillas del río Henares, suponen uno de sus mayores atractivos de entre los muchos alicientes de la comarca. Construidos por los musulmanes y consolidados por los cristianos, son de obligada visita los hermosos castillos de Jadraque, Pioz, Atienza, Molina y el Parador Nacional de Sigüenza, frente a otros restos peor conservados como las torres de Alcorlo, la Yunta, Torresaviñón o Cobeta.

Guadalajara pertenece en su arquitectura al románico, una época medieval de la que conserva su sabor añejo. Ejemplos de admiración universal son la Catedral de Sigüenza (donde se encuentra el monumento al doncel de Sigüenza) o el templo de Santa Coloma.

Museo del Viaje a la Alcarria
Resulta interesante en Torija el castillo del siglo XV, en cuyo interior se encuentra el museo del Viaje a la Alcarria de Cela en la Torre del Homenaje. En esta población también resulta de sumo interés la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Por su parte, es de obligado paso en Brihuega la iglesia de Santa María, el castillo de Peña Bermeja, el Arco de Cozagón y la Real Fábrica de Paños.

Si se visita Cifuentes no puede pasarse por alto la fortaleza militar del siglo XIV y la Plaza Mayor. Asimismo resulta interesante en Trillo, conocer el Pozo y los baños termales, y en Pastrana plazas como la de los Cuatro Caños y la de la Hora. No podemos conocer Pastrana del todo sin visitar conventos como el de San Francisco y el del Carmen y lugares de relevancia histórica como el Palacio Ducal o la casa de Leandro Fernández de Moratín.

La Alcarria también destaca por sus monasterios. De ellos observamos en buen estado de conservación los de Buenafuente del Sistal, el Valfermoso de las Monjas y Sopetrán, frente a los monasterios en ruinas de Monsalud, Tendilla, La Salceda, Bonaval, Lupiana, Ovila y Villaviciosa.

Las numerosas fiestas de la comarca invitan al forastero a conocer y a vivir las costumbres más arraigadas de un pueblo heredero de gran cantidad de leyendas y mitos populares. En Galve de Sorbe son muy famosas las danzas a la Virgen del Pinar, que practican el tercer viernes y sábado del mes de agosto, con motivo de las fiestas patronales. Los bailadores se pasan las dos jornadas danzando por las calles, ante los forasteros, para recoger dinero para hacer una merienda.

La Botarga es el elemento ancestral que centra las fiestas de muchos pueblos de la Ruta del Arcipreste en la provincia de Guadalajara. En la celebración, que suele ser en honor de San Sebastián (18 de enero), la Virgen de la Paz (24 de enero) la Candelaria (2 de febrero), San Blas (3 de febrero) o Santa Agueda (5 de febrero), el Botarga va delante de la imagen en la procesión que recorre el pueblo.

La Loa de la Virgen de la Hoz se celebra en Molina de Aragón. Es en el domingo de Pentecostés y comienza con un «rosario» en marcha, por la carretera que viene desde Molina. Se celebra una misa al aire libre bajo el enorme roquedal, junto a la Hospedería, y después la "Loa", especie de auto sacramental tradicional mezclado con ritos ancestrales populares.

En Utande el día 22 de junio se celebra la fiesta de San Acacio de Utande por las calles del pueblo. Son fiestas y danzas montadas tras la reconquista de la zona, en los siglos XII o XIII. Las fiestas de la Octava del Corpus son famosas en Valverde de los Arroyos y se celebran el domingo siguiente a la octava de la festividad del Señor. Esta es la fiesta que centra todo el folclore, variado y peculiar, que posee este enclave de nuestra sierra.

En Hita, desde hace más de treinta años, aparece puntualmente el festival medieval. El primer sábado del mes de julio, las calles del pueblo se llenan de gentes que reviven por unas horas el mundo que crearon las tres razas en las calles de la villa: cristianos, judíos y musulmanes, con sus ritos, cultura y sus costumbres, sus cantos e idiosincrasia.

Por último, en Atienza, es muy popular la Caballada. Se trata de la fiesta anual de una cofradía, la de arrieros o recueros de Atienza, bajo la advocación de San Julián y la Santísima Trinidad. Tiene sus orígenes en los antiguos gremios medievales formados para la defensa de los intereses de un oficio, como era en este caso la de los arrieros o transportistas de mercancías en mulas.

Viajar a Ibiza. La isla encantada

2008-01-09T00:05:00.000-08:00

Ibiza es como una ilusión abierta a la eternidad, un mundo armónico donde lo urbano y lo rural conjugan con rara perfección. Es una isla feliz, abierta y tolerante donde se vive según el ritmo que marca la madre Naturaleza y donde se da una medida distinta del tiempo y del espacio. Ibiza sabe a sal, huele a playa, a romero y lavanda, la música de las discotecas de moda se funde con el rumor de las olas y sus paisajes interiores. La explosión de colores de sus puestas de sol, la sobria belleza de sus casas centenarias, los mil y un azules de sus calas invaden los ojos del visitante. Y ninguno de los más de cinco millones de turistas que visitan cada año estas calas olvida el tacto de la suave arena de sus playas.

La isla se divide administrativamente en cinco municipios: Eivissa, la capital y en la que vive casi la mitad de la población de la isla, casi 32.000 habitantes a pesar de su poca superficie; Sant Antoni, que posee el puerto más próximo a la península; Sant Josep, el más extenso en territorio y con el pico más alto de la isla, sa Talaia de Sant Josep, con 475 metros. En el municipio de Santa Eulália se respira paz y un ambiente de pequeña y acogedora ciudad, mientras que en el menos poblado, Sant Joan, gran parte de sus habitantes viven dispersos en fincas dedicados a las labores del campo. La austeridad y el reloj de las estaciones del año marcan el ritmo de sus vidas, al igual que lo hicieron con las de sus ancestros.
La capital de Ibiza es un compendio de ambientes y propuestas de ocio. A pocos minutos de la ciudad se encuentran las playas más urbanas de la isla. La bahía de Talamanca se abre al suroeste y es tranquila y familiar. Entre Talamanca y el faro de es Botafoc se encuentra sa Platja d'es duros, que recibe este curioso nombre porque en ella se encontraron numerosas monedas de oro, cuya procedencia atribuye la leyenda a un naufragio. El pequeño puerto de ses Figueretes está situado junto al paseo marítimo y la playa del mismo nombre. Más allá y en dirección a Sant Josep, está Platja d'en Bossa, una larga playa con múltiples servicios y posibilidades para la práctica de deportes náuticos.

Las largas playas de la isla invitan a correr por sus blancas arenas, sumergirse en sus tibias aguas. La sinuosa costa ibicenca alberga recodos paradisíacos, playas de arena blanca y calas salvajes a lo largo de sus 210 kilómetros. El turista náutico dispone en la isla de una infraestructura de calidad, que se reparte entre cinco puertos deportivos y dos clubes náuticos.

La ciudad de Eivissa reúne en su escasa superficie una amalgama de atractivos desde la ciudad antigua, a los barrios pesqueros de sa Penya y la Marina, que se han transformado en las últimas décadas en una zona comercial y de ocio nocturno pero sin perder el encanto de barrio en el que todo el mundo se conoce. El mercadillo hippy se instala todas las tardes desde mayo a octubre en las callejuelas del puerto, junto a tiendas de moda, complementos y regalos. El paseo de Vara de Rey es el corazón de la ciudad durante el día. Allí hay varios bancos, boutiques y la emblemática terraza del Montesol. Tampoco hay que olvidar visitar la plaza del parque, un oasis de paz en plena ciudad, con bares, cafeterías y comercios de decoración. En esta plaza se encuentra además, una barbería antiquísima.

El placer de degustar pescado y marisco fresco o los sabrosos arroces de la cocina tradicional ibicenca está al alcance de la mano del visitante y en restaurantes enclavados entre rocas o en tranquilos parajes marineros de la isla. Las playas más cosmopolitas como ses Salines y es Cavallet, reúnen un gran número de establecimientos donde se ofertan las ensaladas multicolores, sabrosos pescados a la plancha o a la sal, mariscos, suculentas carnes, así como paellas. La infraestructura gastronómica en la costa de Ibiza cuenta con restaurantes capaces de servir sus mejores platos a las lanchas y yates que fondean en las playas. Una imagen sorprendente y que provoca más de una sonrisa entre los bañistas es el continuo ir y venir de embarcaciones neumáticas con camareros portando bandejas con manjares o paellas desde los restaurantes de la playa a los clientes que desean disfrutar de la intimidad de sus barcos.

La historia
La historia de Ibiza comienza a escribirse 1600 años antes de Cristo, cuando se construyeron unos rudimentarios poblados en forma a de círculos de piedra. Pero no se relaciona cronológicamente hasta el 654, en que Cartago funda Ebusus, siendo Diodoro Sículo quien nos proporcione la primera referencia ya que llama a la isla "Pitussa" a causa de la multitud de pinos que en ella crecen. Con los fenicios floreció la cultura y la economía. Además, allí se encuentra el mayor museo púnico del mundo.

Los cartagineses de Ibiza que habían salido de Fenicia eran muy buenos comerciantes. Después, y tras la dominación romana, la ciudad de Ibiza consigue el título de Ciudad Confederada. De esta civilización queda en la isla el acueducto de S'Arganasa en Santa Eulàlia y las estatuas que estaban hasta hace poco en la puerta de entrada de Dalt Vila y que ahora se encuentran en el Museo Arqueológico.

Los cinco siglos siguientes son de los bárbaros y bizantinos, y de esta época se conserva la iglesia catacumbaria de Santa Inés. En el año 711 llegan, también a las Baleares, los árabes, de los que quedan restos como la muralla de la calle San José de dentro de Dalt Vila así como los torreones. En 832 llegaron los mauritanos y 27 años más tarde hubo luchas con los vikingos. De todas formas, la fecha clave para la isla es la del 8 de agosto de 1235, en la que se materializaba la conquista catalana.

Ha sido una isla labrada por el tiempo y por su historia, suma de tantas civilizaciones que supieron enriquecerla sin destruirla. Desplazarse tan solo unos kilómetros hacia el interior puede ser el equivalente en el tiempo a atravesar varios siglos en la historia. En el interior de esta isla se puede apreciar de modo casi inalterado la huella que allí dejaron las antiguas civilizaciones.

Arte y arquitectura
Las viviendas rurales ibicencas, sencillas y blancas, han despertado en este siglo el interés y la curiosidad de arquitectos como Raoul Hausman o Erwin Broner, que elogiaron la funcionalidad de estas casas construidas por los propios campesinos y de las que destacaron, sobre todo, su impecable adaptación a las necesidades vitales y su integración en el entorno. Reliquias arquitectónicas son los portals de feixes, las puertas de piedra, por las que se accedía a las fincas en las tierras pantanosas cercanas al puerto de Eivissa. Estas viviendas se construían sobre terreno ganado al mar y a cada una de ellas se llegaba por su propio portal.

Pasear por Dalt Vila es sumergirse en un mundo de piedra ancestral de arquitectura hecha a lo largo de los siglos. Esta ciudadela sobre la bahía de la capital, Eivissa, que cobija en su interior la catedral, el castillo, la casa consistorial, varios palacetes y los museos, es el principal atractivo para el turismo cultural. El acceso principal al recinto amurallado es el Portal de ses Taules, que conduce al rastrillo y a la concurrida plaza de Vila, con sus alegres terrazas y restaurantes. En los alrededores existen pequeñas tiendas, algunas de ellas excavadas en rocas que ofrecen desde diseños de moda propios, a artesanía de países exóticos o zapatos hechos a mano. Cerca de allí se encuentra el Museo de arte Contemporáneo. La primera ciudadela amurallada fue levantada por los árabes, pero la estructura fortificada de la ciudad antigua fue ganando esplendor con las diferentes reconstrucciones y ampliaciones realizadas. La Almudaina y el Castillo presiden la ciudad antigua, mientras que en un nivel inferior se encuentra la catedral, que comparte la plaza de la Universidad con el Museo Arqueológico de Dalt Vila, la Seo y el palacio episcopal.

En el laberinto de angostas callejuelas se alinean grandes casas señoriales con arcadas y ventanales de estilo gótico o renacentista que recuerdan la época en que se construyeron; algunas de estas mansiones se han convertido en encantadores hoteles de pocas y selectas habitaciones. Otros edificios de interés son el antiguo convento de los dominicos, la minúscula iglesia de Hospitalet, el convento de las monjas de clausura o la llamada sa Portella, antigua entrada a la ciudad medieval.

La noche
Las noches en Ibiza son diferentes, variopintas y espectaculares. Tras una jornada de playa y sol, o recorriendo los puntos más atractivos de su geografía salvaje, hay que prepararse para vivir sus mágicas noches.

El periplo nocturno se inicia en la zona de bares del puerto de Eivissa o en el West de Sant Antoni, continúa en el Paseo Juan Carlos I o en la zona turística de Platja d'en Bossa, para luego recalar en las macrodiscotecas en las que se ha acuñado el término "sonido Ibiza". A la isla acuden cada año los disc-jockeys más famosos del mundo. En invierno son los dj's estrellas de las discotecas ibicencas los que portan su música a los clubes vanguardistas de Israel, Nueva York, Tokio, Singapur o Australia.

La fiesta de la espuma o las que los lunes concentran a más de 8.000 personas en las discotecas más conocidas de Ibiza son algunos de los estandartes de la admirada y deseada noche ibicenca, para la que se fletan barcos desde la Península y aviones desde Inglaterra con el único fin de sumergirse en esa vorágine de marcha, diversión, música, modas y todo lo que se pueda imaginar. La noche no acaba nunca en esta isla. Los after hours abren sus puertas a las seis de la mañana y cierran pasado el mediodía, pero la marcha continúa en bares musicales en plena playa.

Viajar a Ibi: la ciudad del juguete y el helado

2008-01-09T00:04:00.000-08:00

Conserva un núcleo histórico de singular belleza en el que se encuentra la mayor parte de su riqueza monumental y patrimonial. Éste está presidido por el monumento emblemático de la ermita de Santa Lucía, punto de partida del recorrido. Desde aquí y bajando las empinadas calles de 'les costeretes' llegamos a la 'Plaça de l'Esglesia' con el edificio parroquial de la 'Transfiguración del Señor' junto a la ermita de San Vicente. En esta misma zona se encuentra el antiguo Ayuntamiento, que alberga el Archivo Histórico Municipal y muy cerca varias mansiones.

La ciudad de Ibi se haya situada a los pies del monte Teixereta, entre los cerros de Santa Lucía y San Miguel, coronados por sendas ermitas. Pertenece a la comarca alicantina de l'Alcoià y es cabeza de partido judicial. Enclavado en la comarca natural de la Hoya de Castalla está limitada al norte por la Sierra de Onil y Biscoy; al Sur por la Sierra del Maigmó; al Este por la Sierra del Cuartel y Peñarroya y al Oeste por la Sierra de la Algueña y del Reconco. La población actual de Ibi es de 21.194 habitantes y se caracteriza, principalmente, por el estrechamiento de la base y la cúspide. El actual emplazamiento de Ibi ya fue sede de una pequeña civilización ibérica, posiblemente de ahí la palabra Ibi, que correspondería a un vocablo ibérico que significa "zona o lugar entre ríos", hoy los cauces secos de los ríos Les Caixes y la Rambla Gavarnera.
Es conocida como la ciudad del juguete, aunque también destaca en la producción heladera. Ibi estuvo compuesta por varias aldeas en tiempos de la conquista cristiana de la Península. Merced a los pactos contraídos con Jaime I, Zeid Abu Zeit, antiguo rey almohade de Valencia y aliado del monarca aragonés, tomó posesión de este territorio, que fue cedido posteriormente a su yerno Eiximén Pérez d'Arenós. Por medio de un canje pasaron a manos del rey Jaime I. Durante el siglo XIV perteneció a los señores feudales de Cocentaina, Planes y otros, incluso a los mismos monarcas nuevamente, siendo el último de sus propietarios Mosén Francisco Pertussa, quien lo vendió a la vecina localidad de Xixona.

En el año 1578 fue declarada Universidad por Felipe II y, unos años más tarde, en 1629, obtuvo la emancipación definitiva al concedérsele la condición de Villa Real. En el transcurso de la Guerra de Sucesión, los pueblos de la Hoya de Castalla, manifestaron su fidelidad al futuro Rey Felipe V, lo que le valió a Ibi los títulos de Noble, Fiel y Leal. Además se le da el privilegio para que pueda añadir al escudo alguna señal de fidelidad; se colocó el perro.

Hasta el siglo XIX la principal fuente de ingresos había sido la agricultura, a la que se unió la industria de tipo artesanal como hilados y el comercio del hielo. De esta última actividad derivaría la industria heladera, que tuvo un rápido crecimiento, por toda la geografía nacional y gran parte del extranjero, a partir de finales del siglo XIX. El notable auge económico experimentado por esta bella localidad alicantina ha favorecido el crecimiento de una ciudad nueva, moderna, atractiva y con un floreciente comercio que denota una elevada renta per cápita. Conserva un núcleo histórico de singular belleza en el que se encuentra la mayor parte de su riqueza monumental y patrimonial. Éste está presidido por el monumento emblemático de la ermita de Santa Lucía, punto de partida del recorrido.

Desde aquí y bajando las empinadas calles de 'les costeretes' llegamos a la 'plaça de l'Esglesia' con el edificio parroquial de la 'Transfiguración del Señor', construcción de mayor relevancia en el municipio junto con la ermita de San Vicente. En esta misma zona se encuentra el antiguo Ayuntamiento que alberga el Archivo Histórico Municipal y en sus inmediaciones las mansiones de la 'Casa Gran', la de los'Pérez de Ibi y Barones de Purroy', así como la de los 'Pérez Caballero' de los siglos XVII y XVIII. Existe en el pueblo un monumento único en todo el país en honor de los Reyes Magos y un magnífico museo del juguete del que después hablaremos. En la ermita de San Vicente se pueden contemplar dos frescos originales del siglo XVI y un bello retablo de madera tallada y policromada de la misma época que la iglesia.

En la Plaça L'Esglesia se halla la escultura del maestro Ferrero en honor de su patrona, la Virgen de los Desamparados. En esta plaza se haya una pieza solariega y señorial de principios del siglo XVII y que alberga el Museo del Juguete. Éste se inauguró en diciembre de 1990 y expone una colección en torno a los 600 juguetes antiguos. A pocos metros de esta plaza se encuentra el Archivo Municipal, enclavado en un edificio que en su día fue una Lonja del siglo XVII. Dejamos el núcleo antiguo para buscar la 'Plaça Dels Geladors', el 'Monumento al Helado Artesano', obra del escultor gallego Magín Picallo, tallado y erigido de granito, en febrero de 1991, en honor a la profesión y a los pioneros del helado artesano. Esta villa juguetera cuenta con el único monumento del país dedicado a los Reyes Magos, sito en la plaza del mismo nombre.

Flora y fauna
En la zona conocida como el 'Menetjador' hay núcleos del primitivo bosque mediterráneo (encinas y alcornocales) bastante disperso y degradado. En las zonas altas predominan el pino carrasco y piñonero, así como algunas asociaciones de carrascas y un soto bosque con predominio de romerales, brezales y tomillares. El matorral de la zona es bajo, pobre y rectilíneo.

Gastronomía
Su gastronomía es la tradicional de todos los pueblos del entorno en la que destaca sin duda la tradicional 'olleta', plato más característico. Los platos típicos son: 'giraboix', 'llegum', arroz con conejo y 'coca amb oli'. En la repostería, 'coca de flare', 'pastissos de boniato' y coca de almendra, todo ello regado con vinos de la comarca.

Viajar a Gran Canaria

2008-01-09T00:03:00.000-08:00

La orografía de Gran Canaria, que debe la variedad de sus formas a una dilatada construcción volcánica, es una de las bazas de la isla para atraer a los amantes de la naturaleza. Si a ello le unimos un clima primaveral durante todo el año y unas gentes que le harán sentirse como en casa, no hay ningún motivo para no ir ya mismo a comprar un billete para disfrutar de esta maravilla surgida del fuego.

Gran Canaria, situada en el Océano Atlántico a 115 kilómetros de la costa oeste africana, se encuentra en el corazón del archipiélago canario. Su superficie, casi redonda, ofrece a los visitantes 1.532 Km cuadrados de variedad natural y paisajística, además de una extraordinaria calidad en cuanto a infraestructuras de alojamiento, de ocio, deportes y servicios, que unidos logran que en esta isla se combinen a la perfección infinidad de posibilidades de disfrute para los visitantes.
Una de las maravillas de Gran Canaria es su clima que se caracteriza por temperaturas muy suaves, escasas precipitaciones y grandes variaciones de unas zonas a otras. La isla se encuentra afectada casi todo el año por un flujo de aire originado en el anticiclón de las Azores, los llamados vientos alisios, procedentes del Noreste y Noroeste. Los alisios, húmedos y frescos, caracterizan su clima y son los mayores responsables del milagro del clima templado de la isla.

El relieve de la isla y la orientación de sus vertientes juega con los vientos. Al Norte, abierto a los alisios dominantes, es más húmedo y nuboso. Como la cordillera central contiene al viento y lo deja seguir, hace que la vertiente sur sea más seca y de cielos despejados. Así pues, el macizo central es el que determina la existencia de las dos zonas climáticas que podemos encontrar en la isla, y que le han valido el sobrenombre de 'continente en miniatura'.

Una de las principales actividades de la isla es, como era de esperar, el turismo. El nacimiento de esta actividad en Gran Canaria se remonta a principios del siglo XX, cuando los británicos comenzaron a viajar a la isla por la notable presencia empresarial de sus compatriotas en Las Palmas, al socaire de las relaciones comerciales desarrolladas desde el Puerto de la Luz. Con el paso de los años el turismo se ha consolidado, convirtiéndose en el principal motor económico de la isla.

Las Palmas de Gran Canaria es la capital de la isla. Fue la primera ciudad fundada por los castellanos en el Atlántico y por ella pasó Cristóbal Colón, poco antes de emprender su viaje de descubrimiento desde La Gomera. Entre los múltiples encantos de la ciudad destaca el barrio de Vegueta.

Arquitectura
Una visita obligada por el conjunto de su arquitectura sobria y señorial y por el valor cultural de entidades como El Museo Canario, que dispone de unas completísimas colecciones prehispánicas y una valiosa biblioteca y hemeroteca. Además está la Casa de Colón y al Catedral de Santa Ana, en la plaza del mismo nombre, flanqueada por el Palacio Episcopal, el Regental y las Casas Consistoriales.

El otro punto de interés es el conjunto del Parque de Santa Catalina y la extensa playa de Las Canteras, centros que captaron el primer turismo de masas llegado a la isla en los años 50 y 60, que luego se desplazaría al sur. La ciudad se ha seguido prolongando por el extremo oeste de Las Canteras, donde hoy se levantan un gran centro comercial y el Auditorio, primeras realizaciones de un proyecto más ambicioso de modernización de la ciudad de cara al nuevo milenio.

Arena rubia
A lo largo de los 21 municipios que conforman la isla podemos encontrar mil y un lugares que nos sorprenderán pero, sin duda, uno de los puntos más destacados que encontremos en estas tierras, está relacionado con el agua, y es que la costa de Gran Canaria se encuentra jalonada de numerosas playas de enorme belleza natural. Además de las extensas playas de arena dorada del Sur de la isla, el visitante puede disfrutar de las pequeñas y tranquilas calas que conforman el resto de la geografía isleña.

Gran Canaria, con sus más de 236 kilómetros de costa, nos ofrece numerosas playas de arena rubia, que pueden ser utilizadas todo el año, gracias a su clima templado y a la agradable temperatura del agua de baño. Las principales playas de la isla se encuentran en la zona Sur, donde se localizan las más turísticas, entre las que destacan San Agustín Maspalomas, Meloneras y Amadores por su belleza y la limpieza y calidad del agua.

Pero también se puede gozar del baño y de la tranquilidad en las pequeñas calas de Tasarte, Mogán, Agaete o Bañadores entre otras, que se encuentran situadas en las zonas Oeste y Norte. Las Canteras, en la capital, está protegida por una sorprendente barra volcánica que la convierte en una gran piscina natural de 4 kilómetros de longitud. En torno a las playas se ha desarrollado una intensa actividad relacionada con el ocio marítimo. Practicar pesca de altura, navegación, submarinismo, pesca deportiva o windsurf es posible todo el año gracias, además, a una completa infraestructura.

Viajar a Garachico: el puerto nacido bajo el magma

2008-01-09T00:00:00.000-08:00

La Villa y Puerto de Garachico fue el principal puerto de la isla de Tenerife hasta que, en 1706, lo sepultara una gran erupción volcánica. Pero renació de entre las cenizas, hasta conservar hoy en día todo un brillante pasado en palacios, casonas, conventos e iglesias de la mejor arquitectura. Una belleza que le llevó, en 1980, el otorgamiento por S.M. el Rey de la Medalla de Oro de las Bellas Artes, por haber dedicado especial hincapié en su patrimonio artístico y por el cuidado de sus calles, plazas y jardines.

Una villa que coexiste con su famoso puerto. Esta localidad, Villa y Puerto de Garachico, fue fundada en 1496 por el banquero genovés Cristóbal de Ponte, aunque cuando ya era considerada como el principal puerto de la isla, en 1706 lo sepultó una erupción volcánica.
Pero Villa y Puerto de Garachico renació de las cenizas para convertirse en lo que fue antes de la erupción. Un lugar opulento, habitado por muchos personajes de la aristocracia, además de artistas, militares, políticos, sacerdotes o marinos de renombre nacional e insular.

Una villa que, durante mucho tiempo, y aún hoy, vivió sobre todo de la pesca, aunque también de su agricultura. Y es que su producción de plátanos y hortalizas, además de la gran variedad de peces y mariscos le pusieron su atractivo. Pero también parte de esta belleza radica en sus arquitecturas y el inmenso pinar que duerme en los pies del Teide.

De sus monumentos destacan varios. Así, la Parroquia de Santa Ana, edificada en el siglo XVI y reedificada tras la erupción volcánica. De incalculable valor arquitectónico son los conventos de San Francisco y Santo Domingo; también caben destacar el castillo de san Miguel, la Casa Palacio de los Condes de la Gomera, El Lamero y tantas otras bellezas del paisaje arquitectónico.

Medalla de Oro
En 1980, S.M. el Rey entregó a la Villa y Puerto de Garachico la Medalla de Oro de las Bellas Artes, por la especial dedicación al patrimonio artístico del municipio, así como por el cuidado de sus calles, plazas y jardines.

Una medalla de Oro bien ganada, ya que, además, la Villa y Puerto de Garachico conserva una rica muestra de la cultura andaluza y canaria, además de obras flamencas, americanas e incluso filipinas. Toda una colección de arte que se puede ver bien en colecciones que adornan la iglesia parroquial.

Un pueblo que ha sido pescador, marinero, agricultor y artista, a veces incluso todo al mismo tiempo y que también ha sufrido la rebeldía de la naturaleza y que conserva sus tradiciones como la Romería de San Roque o la riqueza de imágenes religiosas en Semana Santa.

Viajar a Escaló: un turismo de deporte y cultura

2008-01-08T23:59:00.000-08:00

En el Valle d´Aneu provincia de Lleida, se encuentra el municipio de Escaló, un valle situado en las estribaciones de los Pirineos, en la comarca del Pallars Sobirá.

El curso fluvial del Noguera Pallaresa es el eje que delimita la serie de valles que conforman esta comarca. En este Valle d´Aneu se encuentran las poblaciones de Escaló, Esterri d´Aneu, Valencia d´Aneu y Ghingueta. Todos ellos forman un solo municipio con entidad jurídica en Esterri d´Áneu.
En la Edad Media, la zona se vio envuelta en turbulentos conflictos. El condado de Pallars era un obstáculo para las actividades unificadoras de la corona de Aragón y consideraba a Escaló como el centro defensivo del Valle d´Aneu. Un lugar casi inexpugnable por su orografía... Estas condiciones favorecieron la construcción del Castillo de Sant Just D´Escart, en una orilla del río y, en la otra, las fortalezas de Berros y el castillo de Laborre: la torre vigía de Escaló comunicaba con la de Burg y Torrasa, completaba la defensa junto con los castillos de Valencia y las torres de Arreu y Port d´Arán.

Las casas de la villa forman un pintoresco conjunto, debido al uso frecuente de la piedra tallada generalmente en forma de bloques de sillares con mampostería de lajas de pizarra de color muy oscuro, las cubiertas de las casas son de pizarra a dos aguas, dando una sensación de solidez y austeridad.

Al cruzar el río nos encontramos con una pequeña plaza donde se ubica la iglesia parroquial de Santa Elena, con un alto y elegante chapitel de pizarra. Al recinto amurallado se accede por una puerta que alberga los edificios más modernos, la puerta de la muralla posee el arco apuntado típicamente gótico. La calle Mayor es un auténtico resumen del románico-gótico, con mezcla de arcos de medio punto, y diferentes alturas, formando un conjunto de soportales muy original que soportan el pajar o el granero de la vivienda.

La zona es para un tipo de turismo especial, aquel que disfruta al pasear por calles que rezuman historia y costumbre, su encanto medieval todavía está intacto, a pesar de las innumerables estaciones de esquí que convocan a mucha gente que suele visitar los valles al tiempo que disfruta de su deporte favorito. Un turismo de deporte y cultura.

Viajar a La Ría de El Ferrol: un paraje natural unido a la ciudad

2008-01-08T23:58:00.000-08:00

La Ría de El Ferrol es un paraje natural situado en la provincia de A Coruña. Rica en flora y fauna marina, esta zona ofrece un bonito espectáculo, ya que ambos márgenes de la ría están cubiertos de una espesa vegetación. Se asemeja en su forma a una espada antigua, pues abre una estrecha boca, de unos 400 metros de anchura, entre el cabo Prioriño, al norte, y la punta Coitelada, al sur, para volver a estrecharse y avanzar hacia la desembocadura del río Xubia.

Más adelante, la ría adopta una forma ondulante. Por su ubicación privilegiada, desde el siglo XVII fue elegida como centro neurálgico de la marina de guerra española. Por este motivo, la desembocadura de la ría de El Ferrol está defendida por los castillos de San Felipe y La Palma, así como los de Monte Faro y San Cristóbal.
En la desembocadura de la ría se encuentra también la ciudad de Ferrol, mientras que en su orilla meridional está situado el puerto pesquero de Mugardos. Además de su belleza natural y de su ubicación estratégica, que ofrece una gran seguridad a los puertos de su interior, la ría de El Ferrol presenta un estuario con suaves playas.

Para iniciar nuestro viaje por la Ría del Ferrol partiremos de Brion (Santa María) por la C-642 para llegar hasta El Ferrol. Desde aquí, llegaremos hasta Gandara también por la C-642. Saldremos de ésta hacia Neda por la misma carretera, pero tendremos que cambiar a la altura de Xubia a la AC-115 hasta llegar a nuestro destino. Después, saldremos de Neda para llegar a San Valentín. Para ello tomaremos la AC-115 y, a la altura de Fene, volveremos a cambiar de carretera para coger la N-651. Desde San Valentín, emprenderemos el viaje hasta Mugardos, que será el final de nuestra ruta. Para llegar hasta allí, cogeremos la N-651, después la AC-133 y volveremos a cambiar de dirección en la AC-122 que nos conducirá finalmente a Mugardos.

La ría de El Ferrol constituye un lugar óptimo para observar la fauna acuática que habita en el litoral gallego, especialmente en las zonas del río Grande de Xubia, San Valentín, Malata, Gándara, O Couto, O Seixo y O Baño. De las especies que más frecuentan la ría de Ferrol, pues no todas están todo el año, destacan el alavanco, una especie que a veces se encuentra en un número considerable en determinadas zonas, la garza real, que en los últimos inviernos está aumentando su número en la zona, la garzota, el cuervo marino cristado, las gaviotas, y las aves de rapiña.

Éstas y otras especies son fácilmente observables por los visitantes y por los lugareños, sin la necesidad de estar demasiado alerta. Pero pese al avance de las industrias en la zona y de las actividades portuarias, así como el auge de los deportes acuáticos y otras actividades de ocio y recreo, la ría de El Ferrol es una zona rica en fauna.

Además de las aves mencionadas anteriormente, en la zona de la ría podemos encontrar otras especies de vertebrados. Entre éstos, destaca un mamífero, la nutria, que en otros tiempos era más numerosa en la zona, aunque todavía podemos descubrir hoy abundantes ejemplares. También encontramos otros preciosos mamíferos, como son el delfín común, animal muy popular debido a su protagonismo en innumerables películas. Por lo que se refiere a la flora marina que puebla las aguas de la ría de El Ferrol, principalmente las costas del litoral gallego, encontramos básicamente tres tipos de algas: las algas verdes, que son las más comunes, las algas pardas y las algas rojas. Además, en la zona de A Coruña se ha realizado tradicionalmente un óptimo aprovechamiento de estas algas, cosa que se mantiene en la actualidad. Al mismo tiempo que las algas sirven de abono para las tierras de las villas marineras, éstas se emplean también como alimento para los animales domésticos.

No obstante, las algas son aprovechadas también para elaborar comestibles para las personas, aunque esta vez, transformadas en gelatinas, conservas, etcétera.

Una ciudad pesquera
La ciudad de Ferrol está situada en la desembocadura de la ría, por lo que todo son ventajas para la instalación de establecimientos marítimos. La historia de Ferrol está marcada por sus actividades pesqueras, pues ya en el siglo XVI el puerto de Ferrol es conocido en toda Europa.

Todo esto, sin desatender el gran poderío naval de la ciudad, favorecido por la situación estratégica de la ría. Pero lejos quedan esos tiempos en los que el poderío naval de la región hizo de Ferrol un importante enclave para el desarrollo de la industria naval. El Ferrol actual gira en torno a un gran núcleo urbanístico: el barrio de la Magdalena. La nota distintiva de este barrio es su construcción neoclásica, lo que marca un claro contraste con las construcciones de estilo barroco de otras ciudades gallegas como Santiago de Compostela.

En el barrio de la Magdalena se encuentran también los jardines más concurridos por los ferrolanos, el Cantón de Molíns, donde habitan impasibles antiguos y enormes magnolios; la Alameda de Suances, vestida de plátanos y palmeras y los jardines del Cantón Viejo. Al lado del Cantón se encuentra la plaza de Galicia, donde está el edificio de Correos y el teatro Jofre, éste último tiene una arquitectura modernista, siendo el máximo exponente de este estilo en la ciudad.

Al fondo de esta plaza encontramos la puerta del Arsenal, y muy cerca de ésta, la iglesia de San Julián, patrono de la ciudad. Sin embargo, uno de los conjuntos arquitectónicos más característicos de Ferrol es el compuesto por la Capitanía General y los jardines de Herrera. En la prolongación de estos jardines están las estatuas de Marte y Júpiter, que son las más antiguas de Ferrol. Los Jardines de Herrera forman un espectacular mirador sobre el Arsenal, la Dársena y la ría de Ferrol. Si nos vamos al este del mirador encontramos la fachada de la famosa iglesia de San Francisco.

Viajar a Dos Hermanas: la pasión por las marismas y el Guadalquivir

2008-01-08T23:57:00.000-08:00

Situada en la Campiña, al margen izquierdo del Guadalquivir, se encuentra a 10 kilómetros de la capital. Dos Hermanas cuenta además con 2.300 hectáreas de marismas. Las marismas son formaciones del pleistoceno-holocénicas. En la pleamar se provoca una falta de circulación del agua en la Marisma produciéndose derrames generales por toda la zona y, por consiguiente, una inundación. La gran acumulación de materiales que forman la Marisma está compuesta principalmente por limos y arcillas.

Se encuentra situado en terreno de marismas y por tanto son formaciones del pleistoceno y holocénicas. De ahí que sus terrenos sean principalmente limos y arcillas. El río Guadalquivir riega las fértiles tierras de Dos Hermanas por el norte y por el sur. La otra vía fluvial que avena el término municipal es el arroyo de las Culebras. Dos Hermanas se abastece de los acuíferos de la zona para el regadío y de las aguas traídas de los pantanos de la Sierra Norte para el suministro de su numerosísima población, al igual que ocurre en la capital.
De clima mediterráneo con incidencia atlántica, Dos Hermanas posee una gran inestabilidad pluviométrica, que oscila en torno a los 600 mm, con máximos pluviométricos en otoño-invierno. En cuanto a las temperaturas los veranos son cálidos con temperaturas máximas en los meses centrales del verano que pueden rondar los 40 grados, mientras que las mínimas alcanzan una media de 20 grados. El invierno suele ser suave, con temperaturas medias en el mes de enero entre los 8 y 9 grados centígrados.

Vega del Guadalquivir
Originariamente la zona que corresponde a la llanura aluvial o vega del Guadalquivir entraba dentro del dominio del álamo blanco, que aparece asociado al chopo negro y a sauces, asociados con adelfas, pero la acción del hombre ha sustituido el bosque por cultivos como el olivo y los cítricos.

Al ser alterado el hábitat natural de muchas especies, la fauna original de Dos Hermanas también se ha visto alterada. El mochuelo es especialmente abundante en los olivares alimentándose de lagartijas, ratones y pequeños invertebrados. Las cigüeñas, golondrinas y alondras también se pueden ver por el cielo de la ciudad y por sus campos.

Agricultura e industria son las dos actividades principales de Dos Hermanas. En agricultura se cultiva fundamentalmente olivo y naranjos, aunque también existen extensiones de cereales. Mientras que la industria está concentrada mayoritariamente en el polígono Carretera de la Islason, existen otro tipo de industrias de tejidos de yute, cáñamo e hilados, harinas, etc. Actualmente está convirtiéndose en ciudad-dormitorio. Las excavaciones realizadas recientemente han dado abundante material desde épocas muy antiguas, pero aún está por datar y estudiar parte del material encontrado.

Poblada desde tiempo de los turdetanos los restos encontrados se han identificado con la antigua Orippo, en el montículo de Torre de los Herberos. También en esta zona se han encontrado restos romanos, de las últimas excavaciones realizadas procede un grupo escultórico en piedra representando a un hombre y a una mujer en excelente estado de conservación y de gran calidad que se conservan en el Museo Arqueológico de Sevilla. Gran parte de las haciendas y cortijos de la zona se asientan sobre lo que fueron antiguamente villas romanas, encontrándose frecuentemente monedas, cerámica del tipo terra sigillata y sepulturas de la época. El termino de Dos Hermanas está cruzado por la vía romana que unía Córdoba y Cádiz, y por otras vías secundarias. De época visigoda se han encontrado lápidas de mármol con inscripciones.

Durante el período musulmán pasa a ser una aldea, conocida con el nombre de Al-Mudain sin importancia urbana, aunque sí la sigue teniendo en el terreno agrícola y en el de la producción de aceite. Conquistada por Fernando III, en las crónicas de la época aparece como Fuente del Rey o de don Pelayo y el cerro del Cuarto.

En éste último lugar cuenta la leyenda que el rey Fernando se encomendó a la Virgen, ante la difícil batalla de Sevilla, con la súplica de «Vál(e)me, Señora, Vál(e)me», tras la victoria sobre el rey de Sevilla, Fernando III mandó erigir en aquel lugar la ermita del Valme, donde aún se venera la imagen medieval en conmemoración del suceso.

Viajar a Cuéllar: la villa del mudéjar

2008-01-08T23:56:00.002-08:00

Situada al norte de la provincia de Segovia, a 60 kilómetros de la capital y a 50 de Valladolid, se encuentra la villa de Cuéllar en las laderas de una colina, rodeada por una extensa masa de pinares.

Cuéllar es el núcleo de población más importante de la provincia, con 9.200 habitantes. La industria, especialmente en el sector de la madera, la agricultura, la ganadería y sus derivados, así como el sector de servicios que abastece a una amplia comarca, forman los pilares básicos de su economía.
Cuéllar se define esencialmente como "villa del mudéjar". Cuando paseamos por sus viejas y empinadas calles nos sorprende la gran riqueza monumental que nos han ido dejando los siglos pasados. Desde las primeras cerámicas campaniformes encontradas (1800-1600 a. C.) hasta el último y atrevido diseño urbanístico de la Plaza del Estudio, el paso de la historia ha ido dejando su impronta en las calles y los edificios de la villa. Palacios, casas blasonadas, arquitectura popular, conventos, castillo... y, sobre todo, las iglesias, con sus torres de piedra, marcan y definen el horizonte de Cuéllar.

Repoblada a partir del siglo XI, fue sobre todo en el siglo XIII cuando llegó una época de esplendor económico basado en la economía ganadera de la lana. Esta riqueza permitió que en sólo un siglo se construyeran más de una decena de iglesias mudéjares, tomando el ladrillo como material básico para portadas y ábsides, y utilizando la piedra para la torre y el resto de la construcción. Todas ellas hacen de Cuéllar el núcleo más importante del Mudéjar en Castilla y León.

Mezcla religiosa
Además hay que señalar que fue ésta una población donde convivieron en buena armonía las tres culturas medievales de la península: judíos, moros y cristianos. Fruto de esta convivencia quedan vestigios como la judería o la calle de la Morería, auténticos testimonios en el amplio casco histórico medieval.

Sin embargo, antes de ese siglo ya se había construido la iglesia románica de San Pedro (siglo XI), también, la primera obra del Castillo y gran parte de la doble muralla que envolvía el recinto ocupado por el caserío medieval, con los arcos de ladrillo de San Andrés y San Basilio y el de San Martín, todo en piedra. Otros, como el de Carchena o de San Pedro, no han resistido el paso del tiempo ni de la mano del hombre.

De las iglesias propiamente mudéjares hay que destacar, por su conservación, la de San Martín, restaurada por la Escuela Taller. Es la primera donde se ha podido ver el mudéjar en estado puro, libre de los yesos y escayolas de otros siglos. En San Andrés, con fachadas muy interesantes hay que visitar su gran riqueza escultórica, representada sobre todo por un Calvario románico, sin olvidar las pinturas recientemente descubiertas.

San Esteban nos ofrece el ábside más representativo del mudéjar castellano, así como sepulcros en el interior, de este mismo estilo, pero del siglo XVI. De otras iglesias sólo quedan algunos restos, como el ábside de Santiago, la torre de Santa Marina o parte del convento de la Trinidad.

Varios castillos en uno
El Castillo-Palacio de los Duques de Albuquerque es el edificio emblemático de la villa. Sobresalen en él un amplio Patio de Armas y la galería en la fachada sur, ambos renacentistas. Hoy es Centro de Educación Secundaria, tras una costosa pero justificada adaptación.

Este castillo encierra en realidad muchos castillos. Siempre ligado a la vida de Cuéllar, -las primeras noticias de una antigua fortaleza mudéjar son del siglo XII- se ha ido construyendo a lo largo de los siglos. El gran arco de ladrillo y piedra de la fachada sur puede suponer en sí mismo una síntesis de todas sus etapas: mudéjar, renacimiento, neoclásico, abandono, la rehabilitación y el futuro. Pero fue la concesión de Enrique IV a Beltrán de la Cueva -primer duque de Albuquerque- el comienzo de su crecimiento y madurez.

En todos los castillos siempre hay lugares especiales donde se refugia la memoria de siglos y en este castillo se trata del torreón sur. En este fantástico almacén de cinco pisos habitan, toman forma y se presentan, durante los veranos, todos los personajes del castillo, reales o fantásticos, conocidos o desconocidos. María de Molina, Fernando IV, Pedro I, Juan II, Espronceda, Wellington, y el general Hugo, Beltrán de la Cueva, Enrique IV, Doña Mencia, Doña María de Velasco, Doña Isabel de Girón, pero también "Nino" -Saturnino Salazar- y las muchachas del pueblo, cocineras y soldados, el médico judío del tercer duque, la mora Zoraida y otros muchos recrean historias de las que fueron protagonistas y las reinventan en cada ocasión, especialmente para los visitantes.

De su mano se recorre el granero, la mazmorra, la sal de las duquesas, las almenas y los puestos de vigilancia y se conoce la importancia del ajuar, del estrado, para qué servían los reposteros o cómo se coleccionan y donde se esconden las historias pequeñas, las de la gente humilde. En este espacio único, este castillo diferente, nos introduce en pequeños mundos vivos, rescatados del olvido donde la existencia era una aventura tan hermosa y/o tan difícil como lo es hoy.

Resultaría demasiado largo enumerar el resto de los distintos monumentos que, en mejor o peor estado, encontramos al recorrer las calles del pueblo. Sólo cabe decir que Cuéllar ha tenido mala suerte en la conservación de su patrimonio. A partir de la desamortización del siglo XIX, un buen número de iglesias, conventos y palacios pasaron a manos privadas, entrando en un proceso de deterioro y abandono, por ser utilizados para los más diversos menesteres: fábricas de harinas, viviendas, almacenes, establos... el presente siglo también ha visto caer, en aras de la modernidad murallas, arcos y casa blasonadas.

Las calles dejaron de estar empedradas. Sólo a partir de la década de los setenta se inicia una época de relativo respeto, interés y recuperación del amplio patrimonio cuellarano. En este patrimonio no se puede olvidar la arquitectura popular. Son casas construidas a base de entramado de madera y adobe, muchas de ellas hoy enfoscadas, o bien de mampostería de piedra caliza. Aún quedan calles con ese sabor antiguo donde podemos reconocer cómo era la vida en los siglos pasados. Lo vemos en la calle de La Pelota, junto al Castillo, la calle de Segovia o la Plaza de la Cruz.

Gastronomía y fiestas
El lechazo asado en horno de leña es el mayor regocijo para el paladar del visitante. Junto a él no pueden faltar, según la temporada, los níscalos de los pinares, las endibias o la taza de achicoria, antes tan denostada y hoy de reconocidas propiedades. Los embutidos, los quesos de oveja y las pastas tienen un merecido prestigio por su ya antigua calidad.

Ya en 1499, corrían los mozos cuellaranos delante de los toros. Desde entonces, la fiesta no ha hecho más que crecer hasta convertirse en una de las más populares de la región, con su conocido slogan "los encierros más antiguos de España". A partir del último domingo de agosto cuatro encierros recorren las calles de la villa poniendo emotividad y riesgo entre los miles de corredores que acuden desde todas partes. También hay encierros infantiles para iniciarse en el arte de estas arriesgadas carreras y que la tradición no decaiga.

La Costa Azahar

2008-01-08T23:56:00.001-08:00

Olor a cítrico, buen vivir y tiempo para disfrutar son las ofertas más llamativas que nuestro viajero puede encontrar en la Costa Azahar. El carácter mediterráneo de gente alegre y latina se palpa en cualquier rincón de esta zona del litoral valenciano. Aquí se vive la vida muy intensamente como también es impactante todo lo que la rodea, sus colores anaranjados, verdes y, sobre todo, el azul del mar, presente en la vida de sus gentes.

Comenzar un recorrido turístico por esta bella zona del Mediterráneo no es nada fácil, el viajero podría dirigirse hacia el tópico de sus azules playas y quedarse tumbado al sol sin descubrir el carisma, las costumbres y la cultura de todos los valencianos. La costa Azahar es la zona costera más extensa y llana de España y de ahí sus múltiples y tranquilas playas que las convierten en una oferta muy tentadora y atractiva en todo el litoral castellonense.
Las ciudades que dominan la zona son Valencia y Castellón, además de los pueblos costeros como Vinaroz, Benicarló, Peñíscola, Alcossebre, Torreblanca, Oropesa del mar, Benicàssim, Cullera, Xàtiva, Gandía o Sagunto donde, a buen seguro, encontrarán lo que buscan. Lo más sensato para disfrutar de toda esta variedad es comenzar el recorrido de norte a sur o de sur a norte y ver cómo, aún manteniendo las mismas raíces culturales, los matices van cambiando a medida que avanzamos en nuestro recorrido.

Castellón, entre dos tierras
El paisaje de esta provincia, a diferencia de lo que sucede en Valencia, está plagado de contrastes. Mientras que el refresco del agua, la humedad y las abundantes zonas verdes se hallan en la costa, el interior se muestra al visitante mucho más árido y caluroso.

El primer pueblo que destaca en la costa castellonense es Peñíscola. El emplazamiento sobre una pequeña península rocosa marca su singular perfil sobre el mar. El núcleo histórico es una excelente muestra de arquitectura popular presidida por el castillo templario del siglo XII. Actualmente se muestra altanero, y recientemente restaurado, y además posee dependencias de estilo románico y gótico en las que estableció su reino apócrifo y su corte eclesiástica el Papa Luna, Benedicto XIII, en 1415. Desde su terraza se contempla una panorámica espectacular de la ciudad de Peñíscola. Otros monumentos emblemáticos son la iglesia parroquial (siglo XIV) y el santuario de Nuestra Señora Ermitaña, de estilo barroco. La playa del Norte está certificada con la bandera azul de calidad.

De Alcossebre destacan sus playas cristalinas y las zonas de apartamentos con barcas y lanchas donde el agua se adentra hasta la misma puerta de la casa simulando la mismísima Venecia.

En Oropesa del Mar la calidad de sus playas también atrae a numerosos turistas, pero tiene otros alicientes. El recorrido puede tener como paradas la iglesia de San Jaime (del siglo XIV), con azulejería de Alcora, la Torre del Rey (siglo XV) y el faro, que depara bellas vistas. Las ruinas del castillo todavía rememoran tiempos pasados de singular esplendor. Si queremos, además, reponer nuestras maltrechas energías conviene parar a comer, en el Paseo Marítimo, en la Torre del Rey.

En Benicàssim los amantes de los deportes acuáticos, del sol o del voleibol podrán disfrutar a sus anchas a través de los 6 Km de litoral con extensas playas de cristalinas aguas, que dan fama a este pueblo. Los aficionados a la música rock también tienen aquí una cita obligada los primeros días de agosto en el Festival de Benicàssim, que acaba de concluir.

La importancia del puerto de Vinaròs también es una baza destacada para la zona litoral de Castellón que perdura desde la Edad Media. La iglesia de la Asunción y la del antiguo convento de los Agustinos constituyen sus principales atractivos turísticos. Su playa es un ejemplo de los grandes arenales que se extienden a lo largo de 12 Km. Algo que es imprescindible en Vinaròs, y que no debemos olvidar como buenos viajeros, es probar dos exquisiteces: sus langostinos y los pastissos (dulce con cabello de ángel).

Castellón capital
Llegado el fin de este pequeño periplo por los pueblos costeros comienza la hora de sentir en nuestras propias carnes la altiva ciudad de Castellón. Las gentes de este lugar del Mediterráneo se caracterizan por su habilidad, hospitalidad y su fervoroso trabajo cotidiano. Se puede disfrutar del arte rupestre en La Valltorta, La Gasulla, Les Dogues y Morella la Vella, donde aparecen escenas del denominado arte rupestre levantino con imágenes realistas de trabajo, caza recolección o labores domésticas. La ciudad de Castellón se contrapone con el Desierto de Las Palmas que, a pesar de su nombre, es un llano fértil de sedimentos y conos fluviales que se van hundiendo en el mar.

Emplazada a 4 Km del mar, en una llanura, la capital castellonense tiene una apreciable oferta cultural. Alrededor de la plaza Mayor se encuentran los monumentos más interesantes: la catedral gótica de Santa María, el Ayuntamiento (siglos XVI y XVIII), la torre-campanario de El Fadrí (siglos XV y XVI) y la iglesia de San Miguel, sede de la Fundación La Caixa. El Museo Provincial de Bellas Artes acoge una colección de piezas prehistóricas, además de valiosas obras de pintura y cerámica moderna de la región. Para descansar y disfrutar de los aromas conviene pasearse por el parque Ribalta, en torno a un estanque romántico donde podrá descubrir su gran variedad de especies vegetales. Las playas más bonitas y apetecibles son las de Benicàssim, al norte y Burriana, al sur. En las calles Baja y de En medio abundan los bares de tapeo y vinos para tomar algún refrigerio. En sus alrededores se puede visitar el Parque Natural de las Islas Columbretes, de origen volcánico, descubrirá una enorme belleza de flora y fauna.

Viajar a Comillas

2008-01-08T23:54:00.000-08:00

Comillas es una comarca costera de la provincia de Cantabria que se extiende entre cuatro cerros que la protegen. A 48 kilómetros de Santander, y con una superficie de 17,5 kilómetros cuadrados, esta villa, declarada conjunto histórico-artístico, constituye un pequeño núcleo de población de carácter entre aristocrático y rural, con una excelente arquitectura popular del siglo XVIII y casonas solariegas abandonadas.

En la villa, con más plazas y plazuelas que calles, un paseo por sus rincones empedrados produce una sensación de sosiego, una especie de deseo de vida apacible, lenta y sin agobios. Centra el casco urbano la Plaza, con el Ayuntamiento y la iglesia parroquial de San Cristóbal. Por un ángulo se entra en el Corro de Campíos y más allá la plazuela de los Tres Caños. Con la calle de los Arzobispos y la Plaza de San Pedro, se completa la trama urbana. Dentro del conjunto monumental cabe destacar el Palacio de Sobrellano, con una excelente fachada neogótica de influjo catalán; la Universidad Pontificia, "El Capricho" del arquitecto catalán Gaudí, el cementerio rematado con la figura de El Ángel Exterminador, y el monumento al Marqués de Comillas.
Comillas es un núcleo denso de población dentro de la franja costera de Cantabria, de vieja historia, con un puerto de mar de raíces ancestrales. La playa de Comillas se encuentra en pleno centro de la población, de fina arena, resguardada del bravío mar Cantábrico y segura. Toda la franja costera de Comillas es idónea para la práctica del submarinismo. Actualmente como villa marinera del cantábrico, en pescados y mariscos es enorme la variedad y calidad que ofrece. Un guiso marinero es el marmitaco, donde el bonito es el protagonista. Merece mención la merluza en salsa verde, los calamares encebollados o en su tinta, los bocartes y las almejas a la cazuela. Destacan por excelencia los salmonetes de su costa. Deliciosas son las angulas de la ría de La Rabia.

Las fiestas tradicionales de Comillas tienen su principal auge el 16 de julio con la celebración del Cristo del Amparo, patrono de los pescadores. También se celebran las fiestas de San Pedro el 29 de junio. Goza de fama la Feria Exposición de ganado vacuno que se celebra en agosto. Las actividades culturales se celebran en el Palacio de Sobrellano, en ocasiones vinculados a actividades del Festival Internacional de Santander.

La Clerecía de Salamanca

2008-01-08T23:53:00.000-08:00

La Iglesia y todo el conjunto monumental de la Clerecía de Salamanca han sido confiados a la tutela y custodia de la Universidad Pontificia por la Diócesis de Salamanca. Su privilegiada ubicación, en pleno núcleo histórico, frente a la Casa de las Conchas realzan la majestuosidad, si aún se puede más, de su regia arquitectura.

La Real Clerecía o Colegio del Espíritu Santo, conocido popularmente como La Clerecía de Salamanca es una fundación de los reyes Felipe III y Margarita de Austria, a principios del siglo XVII. La primera piedra se puso en el ángulo derecho de la iglesia en 1617 y las obras no concluirían hasta casi finalizado el siglo XVIII. Fue concebida para el Colegio de la Compañía de Jesús.
Se le conoce por el nombre de Clerecía debido a que tras ser expulsados los judíos en el siglo XVII pasó a propiedad de la Real Clerecía de San Marcos. En época medieval, los clérigos y afines se agrupaban en torno a una organización gremial cuya finalidad era la defensa de sus derechos. Esta organización gremial estaba dirigida por un abad y se encontraba bajo la protección directa del Rey o de su delegado.

Así, surgió la Real Clerecía de San Marcos que se agrupó en torno a la antigua iglesia de San Marcos y la iglesia del Espíritu Santo o Clerecía. En el año 1665 se inauguró la iglesia de la Real Clerecía y al día siguiente se instaló la comunidad jesuítica en la parte posterior de la misma.

Los jesuitas fueron expulsados de España en el año 1767 y poco después el edificio era repartido en tres lotes, la iglesia y la sacristía para la Clerecía de San Marcos, una de las alas para los Irlandeses y el otro ala para el Seminario Conciliar, hasta que fue cedido a la Universidad Pontificia en el año 1940.

La Universidad Pontificia ocupa el antiguo Colegio Real. Es una obra realizada en el siglo XVII y las obras concluyeron poco antes de la expulsión de los judíos en 1779. En las obras intervinieron Juan de Setién y Joaquín de Churriguera, artífices de la Catedral Nueva de la ciudad de Salamanca. Finalizó las obras Andrés García de Quiñones aunque su hijo Jerónimo concluyó las obras de la fachada poco después.

El edificio
Las obras se realizaron principalmente entre 1617 y 1779, según planos de Juan Gómez de Mora. Intervinieron en la construcción Simón de Monasterio, Juan Moreno, Alonso Matías, Pedro Sánchez, Alonso Sardiña y Pedro Mato, éste último introdujo notables innovaciones con respecto al proyecto original.

También intervino a principios del siglo XVIII el insigne Andrés García de Quiñones que dio por finalizadas las obras en 1762. No obstante, su hijo Jerónimo finalizaba la portada del colegio poco después, en 1779. El edificio consta de iglesia, colegio y residencia de la comunidad.

El templo es de una sola nave, disponiéndose en los laterales varias capillas situadas entre los contrafuertes, del tipo hornacina que se comunican entre ellas por medio de pequeños pasadizos y una tribuna en la parte superior. Dispone de un ancho crucero con cúpula en forma de ochavo realizada por Pedro Mato.

Esta gran cúpula se sustenta sobre pechinas con cuatro enormes escudos reales, tambor y una gran linterna que corona el conjunto. Se han detectado algunos problemas derivados de errores de cálculo que en alguna ocasión han puesto en peligro su estabilidad. Pedro Mato introdujo innovaciones arriesgadas con claros tintes barrocos.

La fachada
La fachada que se presenta frente a la Casa de las Conchas consta de dos cuerpos y en ella intervinieron Gómez de Mora y Pedro Mato. El primero realizó el cuerpo inferior y el segundo el cuerpo central o superior. Es de aspecto escurialense y no se concluyó hasta el siglo XVIII, bajo la dirección de García de Quiñones. Una hornacina en el cuerpo inferior, justo encima de la puerta de ingreso, custodia la imagen de San Ignacio de Loyola, obra de Juan Rodríguez.

La fachada queda enmascarada por su situación en una calle estrecha y poco dinámica. Sólo sus esbeltas torres sobresalen por encima de los cuerpos inferiores que tienen una menor proyección.

La Clerecía se abre con una gran portada realizada por Andrés García de Quiñones y terminada por su hijo Jerónimo en 1779. Presenta una robusta articulación en torno a vigorosas columnas de orden compuesto que vienen a sustituir a las pilastras del proyecto original de Gómez de Mora.

Las torres están realizadas en estilo barroco y fueron añadidas posteriormente por Andrés García de Quiñones. Aparecen como suspendidas en la fachada y no dan la sensación de solidez o robustez exterior pues no tienen esta función arquitectónica sino que, sirven simplemente de elemento decorativo.

Las esquinas de las torres están rematadas por pináculos que sustentan pequeñas estatuas, obras de Gregorio Carnicero que simbolizan a los cuatro Padres de la Iglesia, varios santos, las Virtudes Teologales y las Cardinales. La espadaña central o campanario se encuentra insertado entre ambas torres, cuenta con un relieve del Espíritu Santo y está coronada por la imagen de la Virgen, flanqueada por los fundadores.

El claustro
Es una de las obras más acabadas del barroco español y fue realizada por Andrés García de Quiñones. Está dividido en tres cuerpos claramente diferenciados. Las enormes columnas que llegan hasta el segundo cuerpo rompen la simetría del conjunto.

El primer piso está recorrido por esbeltos arcos de medio punto, el segundo por balcones enrejados que están coronados con óculos ochavados y el tercero, a modo de ático, en el que sobresalen las ventanas separadas por esbeltos machones, que pretenden ser la continuación de las enormes columnas de la fachada del claustro. Corona este ático las diferentes plantas o galerías del claustro. Las rampas se disponen en voladizo y la balaustrada es de piedra torneada. En las paredes cuelgan lienzos del siglo XVII.

Viajar a Castillos del sur de Toledo

2008-01-08T23:52:00.000-08:00

Las numerosas luchas, conquistas e invasiones que ha sufrido Toledo a lo largo de la historia han dejado su particular huella arquitectónica en los múltiples castillos y fortalezas que se alzan en sus poblaciones. La ruta de los Castillos del Sur de Toledo ofrece la posibilidad de conocer, población a población, un buen numero de fortalezas que destacan por su variedad: romanos, árabes o medievales, todos ellos rehabilitados, semiderruidos o en diferentes grados de conservación.

Si partimos de Toledo por la carretera N-401, en dirección a Ciudad Real, y tomamos el desvío a la izquierda hacia Mora de Toledo, situado a cuatro kilómetros, llegaremos a Almonacid de Toledo. En esta población se encuentra el primer castillo de esta ruta. Se trata de una fortaleza que domina el cerro de Almonacid.
La primera referencia histórica que se tiene de este castillo data del año 848 como fortaleza árabe y, más tarde, pasó a manos del rey Alfonso VI como parte de la dote de la princesa Zaida. Hoy en día se conserva su estructura gracias a las reparaciones que se le practicaron en el siglo XVI. Se trata de una fortaleza con recinto poligonal y cinco torreones (dos de planta cuadrada y tres cilíndricos) que conserva algunas saeteras con sillares y una bóveda de cañón de ladrillo en su interior.

Tras recorrer cinco kilómetros llegamos a Mascaraque. El castillo de esta pequeña población se construyó en tiempos de la dominación árabe y es un edificio de planta rectangular con torres cilíndricas al que se ha adosado la iglesia parroquial de Mascaraque, que data del siglo XVII. Del castillo original se conserva la torre del homenaje y restos de las otras tres torres, así como los muros del cuerpo hasta media altura.

El siguiente castillo está situado en Mora de Toledo y lleva el nombre de Peñas Negras. Esta fortaleza está situada en lo alto de un cerro y rodeada por un bello paisaje de olivos. Este castillo también formó parte de la dote de boda de la princesa Zaida y, más tarde, fue cedido a la orden de Santiago y sirvió como prisión de personajes ilustres. En él, aún se pueden apreciar vestigios de los aljibes, construcciones internas, muros y torres.

Manzaneque es nuestra siguiente parada en esta ruta. Aquí se conserva un castillo edificado en el siglo XV por Don Íñigo de Arévalo. Su planta es cuadrada con las esquinas redondeadas y la puerta encuadrada por dos torreones cilíndricos. Su estado de conservación es excelente gracias a sus recientes reconstrucciones.

A unos veinticinco kilómetros se encuentra Consuegra. Su castillo pertenece a los primeros tiempos de la Reconquista y fue construido por los caballeros de la orden de San Juan entre el siglo XII y XIII sobre una defensa romana transformada en la época visigoda. Se trata de una fortaleza muy austera y carente de adornos, pero que resulta muy atractiva por su robustez.

El próximo paso es tomar la carretera en dirección a Urda. En esta población podemos contemplar el castillo de Guadalerzas, que fue cedido por Alfonso VI para que se empleara como hospital de las tres órdenes militares que señoreaban esta zona. Durante los siglos XV y XVI se levantaron torres cilíndricas en sus ángulos y sufrió algunas modificaciones y en tiempos de Felipe II fue convertido en colegio para las doncellas nobles. Aún hoy, conserva prácticamente intacto su almenaje.

Al salir de esta población debemos dirigirnos hacía los Yébenes y proseguir hasta llegar a Orgaz. En esta importante villa agrícola y ganadera encontraremos un castillo del siglo XII muy bien conservado. Es una construcción recia y sobria, en forma de cuadrado sólo roto por la existencia de una única torre y el ábside semicircular de la capilla. En las esquinas y el centro de sus muros hay garitas voladas y saeteras.

Debemos continuar el viaje hasta Sonseca y desde allí dirigirnos a la población de Cuerva, donde encontraremos un castillo de los siglos XV-XVI de planta rectangular con torres circulares que llegó as pertenecer al poeta Garcilaso de la Vega, aunque hoy en día está bastante deteriorado. La siguiente población dotada de castillo es San Martín de Montalbán. El castillo fue construido por los caballeros templarios sobre los restos de otra fortaleza musulmana en el siglo XII. Se trata de un edificio de grandes dimensiones creado para albergar una numerosa guarnición de soldados y a la población del entorno para protegerse de las invasiones. El perímetro del recinto principal es de 700 metros, con murallas muy altas y cinco torres, dos de las cuales alcanzan los 28 metros de altura.

En Polán encontramos un castillo en pleno centro de la población que data del siglo XII con algunos elementos añadidos en el XIV. De él se conservan dos torres (una rectangular con torreones cilíndricos en los ángulos y en el centro de los muros y otra circular más alta).

Esta ruta de los Castillos se cierra en Guadamur con la visita al palacio fortaleza del siglo XV, perfectamente habilitado y restaurado. El recinto principal es cuadrado, con torres circulares en tres de sus ángulos y torres triangulares en el centro de sus muros. La fortaleza está rodeada por un foso y sirvió de alojamiento a personajes tan ilustres como Felipe el Hermoso, Juana la Loca, el Cardenal Cisneros y el emperador Carlos.

Viajar a Cabañeros: una isla de verdor en La Mancha

2008-01-08T23:51:00.000-08:00

Después de muchos años en litigios, el Parque Nacional de Cabañeros ya es una realidad. Desde 1995 es un paisaje para que esa música vital que son los ritmos de la naturaleza pudiera seguir interpretándose en uno de los escenarios mejor acabados de España.

Ciudad Real limita al sur con Andalucía, al norte con la provincia de Toledo, al oeste con Extremadura y al este con la provincia de Albacete. Sin embargo, si el viajero no tiene prisa, y a esta tierra es recomendable venir sin ella, puede acceder a esta provincia por las carreteras nacionales que la unen con Extremadura, Córdoba, Albacete -y Levante- y Toledo; atravesará de esta manera parajes dignos de conocerse como: el Valle de Alcudia, los montes de Cabañeros, la zona de los montes de Toledo o las lagunas de Ruidera, por poner solo unos ejemplos.
En cualquier lugar de la tierra los rasgos físicos del medio, principalmente los referentes a las características orográficas, geológicas y sobre todo climáticas, determinan, no sólo el tipo de flora que en él será dominante, sino que además pueden dar una idea, acerca de la riqueza de la misma. Pero en el caso de Cabañeros estos condicionantes se modifican por las características propias de cada lugar. Pudiendo darse así, un tipo de flora distinta de la impuesta por las condiciones ambientales dominantes, o también variaciones respecto al número esperado de especies.

Desde el punto de vista geológico, todo el Parque se asienta sobre materiales de naturaleza silícea. En él aparecen diferentes estratos de pizarras y cuarcitas de los períodos cámbrico y ordovícico, y todos ellos forman los relieves serranos. Por otro lado el resto de los materiales que aparecen, son de edad cuaternaria, y se han producido por la erosión de las sierras.

El estudio climático del parque de Cabañeros ha dado como resultado que se incluye dentro del tipo mediterráneo templado, aunque existen ciertas diferencias entre el área occidental y oriental del territorio. La parte oeste, presenta una cierta tendencia oceánica, y unas temperaturas y precipitaciones medias superiores a las registradas en el este, donde el clima se hace más frío y seco, y por tanto más continental. Todo el Parque Natural queda incluido en el piso mesomediterráneo que en este área peninsular se corresponde con el piso de vegetación de la encina, el alcornoque o el quejigo, así como de sus etapas de degradación.

Microclimas
En la parte occidental del Parque, menos fría y más húmeda, aparecen ciertos barrancos microclimáticamente favorecidos, donde se refugian especies tan interesantes como el loro. Se trata de un árbol de hojas perennes, duras y brillantes, parecidas a las del laurel. Este árbol, considerado como una reliquia de los bosques subtropicales que durante el Terciario ocuparon la región mediterránea y el sur de Asia menor, ha podido sobrevivir en Cabañeros y en el resto de su reducida área actual, gracias a la existencia de enclaves que, incluso durante las glaciaciones, no han sufrido grandes cambios climáticos. En el Parque, estas loreras acogen otras especies como el acebo, o los helechos.

También aparecen otras plantas como el durillo, el madroño o la hiedra. Todas estas, junto al brezo nos evocan, aunque de una forma empobrecida y con especies más recientes, el ambiente que debió imperar en el Terciario. Igualmente, en determinados barrancos húmedos, encontramos un bosque de ribera, en el que un abedul exclusivo o endémico de la Península, Betula Pendula, es el árbol dominante.

Estas formaciones representan los últimos restos de unos bosques que se desarrollaron bajo unas condiciones climáticas que ya no se dan en la zona. En los barrancos, una gran variedad de plantas de distintas comunidades vegetales, se agrupan al amparo de las favorables condiciones de abrigo y de la elevada humedad existente. De este modo los abedules conviven entre otros, con arraclanes, fresnos, acebos, robles, quejigos, alcornoques, brezos arbóreos, e incluso con loros-. El ambiente húmedo y sombrío de su sotobosque, favorece el desarrollo de herbáceas como el sello de Salomón y de helechos.

La otra situación donde encontramos abedules, se corresponde con áreas menos abrigadas, y comúnmente asociadas a un tipo de hábitat conocido en la región como bohonales o trampales. Las comunidades vegetales que estas plantas forman en Cabañeros representan verdaderas islas de vegetación atlántica, en un territorio de marcado carácter mediterráneo. Su aparición en una zona tan alejada del área que reúne las condiciones óptimas para su desarrollo en la actualidad, es decir, norte y noroeste de Europa, se explica por las mismas razones que determinaron la llegada y permanencia de los abedulares. Así, estas sureñas localidades constituyen disyunciones atlánticas en la región mediterránea, que pueden considerarse importantes reliquias de un pasado, sin duda más frío y húmedo, y en él que seguramente ocuparían mayores extensiones.

Rica fauna
El interés de sus comunidades de vertebrados es muy elevado, tanto por su número (276 especies) como por el alto porcentaje de presencia de especies amenazadas a nivel mundial (el 4'7%) y en España (el 25'36%).

La fauna piscícola se encuentra en los ríos Bullaque y Estena y en los arroyos del Brezoso, Las Peralosas, Río Frío y Cigüiñuelas. Los peces son un grupo singular en el conjunto de vertebrados, ya que el 62'5% de los presentes se encuentra amenazado a nivel mundial.

Las especies presentes son el jarabugo, únicamente presente en el Estena; barbo, cachuelo, boga, pardilla, calandino. Y por otro lado se introdujeron, en el embalse de la Torre de Abraham el lucio, la carpa y otras.

Entre los anfibios, pese al relativamente reducido número de especies presentes, hay que reseñar la salamandra, que es una subespecie endémica castellano-manchega. Otras especies, como el tritón ibérico y el tritón verdinegro están ligados simultáneamente a las charcas y arroyos montanos. El sapo es un protagonista indiscutible de los meses de octubre y noviembre, ya que después de las primeras lluvias aparece masivamente y se reproduce. Entre los reptiles hay que apuntar que son de gran importancia el galápago europeo, que está en peligro de extinción. Su pariente próximo, el galápago leproso parece estar relegado a los lentos arroyos de la raña. El lagarto ocelado ocupa casi todo el Parque, al contrario que el lagarto verdinegro, típico de los sotos de arroyos montanos.

También aparecen la lagartija ibérica y la salamanquesa común. Las aves es el grupo más numeroso y cuenta con la presencia de un 3% de especies amenazadas a nivel mundial, donde destacan las típicamente mediterráneas (buitre negro, águila imperial) y también otras esteparias (sisón, avutarda). Algunos predadores, como el aguilucho cenizo, el ratonero o el mochuelo son muy fáciles de encontrar.

Abunda el alcaudón real y el alcaudón común, el críalo, y parásito de los nidos de la urraca Pica pica, que es una de las especies de afinidad etiópica que aparece en las dehesas de Cabañeros.

En la situación más meridional se encuentra una colonia de cigüeña común, cuyo censo oscila entre 10 y 30 parejas. En los voluminosos nidos de cigüeña común crían algunas especies, como la grajilla y el gorrión común.

Por todo, el Parque Nacional de Cabañeros es uno de los parajes creados por la naturaleza para disfrutar de la calma, la belleza y la ternura que se respiran en sus bosques.

Gracias a la dura política planteada, desde un principio, por la Junta de Castilla-La Mancha, Cabañeros es una realidad que ha conseguido crear las mejores condiciones vitales necesarias para continuar con el interés de la protección de nuestro planeta.

Viajar a Burgos

2008-01-08T23:50:00.000-08:00

Burgos es una ciudad que ha sabido mantener sus señas de identidad tradicionales. El 30 de enero se celebra la festividad de San Lesmes, patrón de la ciudad. Durante la Semana Santa se celebran solemnes procesiones.

Burgos es la capital de la provincia del mismo nombre, que forma parte de la comunidad de Castilla León. Asentada junto al río Arlazón y al abrigo del castillo, Burgos tiene escala humana, perfecta para recorrerla a pie y sin prisas. Su conjunto monumental se completa con las típicas edificaciones de los siglos XIX y XX en el que las blancas galerías acristaladas de sus casas le dan un carácter propio. A destacar: el arco de Santa María, una de las doce puertas de la muralla de la ciudad medieval, la Catedral de Santa María, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984, diversas capillas, y cómo no, su catedral, una obra maestra del gótico europeo.
Por las calles Nuño Rasura y Asunción de Nuestra Señora se puede acceder a uno de los ensanches de los siglos XIX y XX donde se encuentran varios edificios de interés: el Palacio de Justicia, el Palacio Arzobispal, la Iglesia de las Salesas y el Hospital de Barrantes. Por la calle Fernán González llegamos al Solar del Cid, en el lugar que, según la tradición, estuvo la casa de Rodrigo Díaz de Vivar.

Desde el Mirador del Castillo se alcanza una magnífica vista de la Catedral y la Ciudad. La castiza calle de San Lorenzo desemboca en la Plaza Mayor, que conserva en su centro una estatua de Carlos III. Desde la Plaza Mayor se accede fácilmente a varias de las calles y plazas más típicas de Burgos. En la plaza de Miguel Primo de Rivera se encuentra la Estatua del Cid, obra de Juan Cristóbal, delante del Puente de San pablo, la llamada "Vía Cidiana", decorada con ocho esculturas de personajes relacionados con el Cid. Desde el centro de la ciudad, por la margen izquierda del Arlazón, se llega al Real Monasterio de las Huelgas, cisterciense (siglos XII-XIII).

Burgos es una ciudad que ha sabido mantener sus señas de identidad tradicionales. El 30 de enero se celebra la festividad de San Lesmes, patrón de la ciudad. Durante la Semana Santa se celebran solemnes procesiones.

La cocina de Burgos tiene justa fama. Dos productos se asocian al nombre de la ciudad: la morcilla y el queso, ambos con el apellido "de Burgos". En los tradicionales mesones puede degustarse la morcilla, el chorizo y variedad de pinchos y tapas. Todo ello regado con los excelentes vinos de la Ribera del Duero.

Viajar a La Barcelona de Gaudí

2008-01-08T23:49:00.000-08:00

Barcelona es una de las ciudades más inquietas de toda la Península Ibérica. Se encuentra en el noroeste de ésta y cubre cien Kilómetros cuadrados, entre el Mediterráneo y la montaña del Tibidabo.

Adentrarse en las calles de Barcelona necesitaría días, semanas o, incluso para los más viajeros, meses. En Barcelona se puede hacer casi cualquier cosa. Podemos visitar numerosos edificios con gran clase y estilo, como los creados por el genial arquitecto modernista Gaudí; podemos visitar alguno de los museos que se encuentran por toda la ciudad, como el de Picasso o el Museo Nacional de Arte Contemporáneo; y los apasionados del deporte pueden visitar su villa olímpica o el Nou Camp,... En fin, hay numerosas opciones que no se nos agotan nunca.
Nuestra ruta comenzará viendo el genial legado que Gaudí ha dejado en la ciudad de Barcelona: de entre todos sus trabajos visitaremos el Parque Güell y la Sagrada Familia.

El Parque Güell, construido entre 1900 y 1914, se encuentra flanqueado, a su entrada, por dos pabellones de paredes irregulares que dan la impresión de haber salido de un cuento de hadas. Tras pasar estos dos pabellones el viajero se encuentra con una escalinata monumental dividida en dos partes que llevan al núcleo del parque. Del parque en sí destaca el llamado Templo Dórico, un conjunto de 84 columnas que soportan una gran plaza o Teatro Griego, que es el centro del lugar y un magnífico mirador de la ciudad.

El parque Güell, declarado Monumento Histórico-Artístico Nacional en 1969, está construido en piedra y cerámica, y su variedad de colores la eligió Gaudi de acuerdo con la distribución cromática del fondo, es decir, el azul del cielo.

Una vez visitada esta espléndida obra de arte, la ruta que nos hemos marcado nos llevará hacia la Sagrada Familia, parada indiscutible en la ciudad. Fue la construcción más ambiciosa de Gaudí, y lo que hoy vemos es solo una parte de lo que el arquitecto diseño en 1883, cuando decidió asumir el proyecto de esta catedral. De un gótico perfecto, el templo destaca por la resistencia que demuestran sus pilares inclinados.

La catedral está formada por siete capillas que se disponen en forma de abanico alrededor del altar, que se convierte así en foco de atención de todo aquel que visita esta obra de arte. Durante muchos siglos la gran ornamentación que se había dado en las iglesias había dificultado su verdadera función, la del culto, cosa que aquí no sucede. Tal vez el motivo sea la enorme fe religiosa de Antoni Gaudí. De todas maneras hablar de esta catedral requeriría mucho más tiempo del que disponemos en esta visita.

Pero Barcelona no sólo es Gaudí. El visitante también puede acercarse a ver la Iglesia de Santa María del Mar, del siglo XIV, el monumento a Colón o, como ya se ha mencionado, la villa olímpica o sus prestigiosos museos, entre otras muchas cosas.

Viajar a Pico y caldera de Bandama: un rincón para mujeres enamoradas de la naturaleza

2008-01-08T23:48:00.000-08:00

El pico y la caldera de Bandama son dos estructuras perfectamente determinadas que conforman el Monumento Natural de Bandama. Su situación queda emplazada en el Noreste de la isla, en una zona conocida como el Monte, perteneciente al término municipal de Santa Brígida.
El Monte que encuentra sus límites geográficos en Tafira, el barranco de El Colegio, el barrio de Las Goteras, La Atalaya y la Caldera de Bandama, se encuentra formado por materiales recientes que proceden de las emisiones de varios conos como Monte Lentiscal, montaña de los Lirios y el pico de Bandama. Se trata de una zona de relieve muy homogéneo, un paisaje carente prácticamente de pendientes, en el que la uniformidad de la zona tan solo se ve quebrantada en su vertiente sur, ya que allí el terreno se ve perturbado por la mayor altitud de la montaña de la Atalaya, y el fuerte encajamiento que presenta el barranco de Las Goteras. Además de este barranco, existen otras unidades de relieve destacadas como el pico y la caldera de Bandama.
El pico de Bandama es un cono casi perfecto de 574 m de altura y libre de escorias basálticas, que, junto con el monte Lentiscal y la montaña de los Lirios -los tres situados en el Este del término municipal de Santa Brígida-, se erige como uno de los máximos responsables de la formación de la zona del Monte. En su cima hay un magnífico mirador que ofrece unas magníficas vistas de la caldera y el paisaje circundante.

Belleza monumental
La caldera de Bandama es una estructura natural de las mayores en su género- que se encuentra adosada en la vertiente Sur del Pico. Se trata de una gran depresión que excava de manera asombrosa una considerable extensión del terreno enclavado al sur del pico de Bandama.

Este accidente geográfico de monumental belleza está dispuesto de manera más o menos elíptica, y presenta un asombroso diámetro de más de un kilómetro de longitud -1.040 m-, y casi 200 m de profundidad. El fondo de la caldera es prácticamente llano y se encuentra formado por la acumulación de materiales suelto que proceden de las laderas, las cuales absorben y mantienen un alto grado de humedad beneficioso para el cultivo. De hecho en el interior de la caldera existen cultivos así como algunas construcciones que sirven como almacén de aperos para los cultivos que allí se practican.

Dirección Tafira
El Monumento Natural de Bandama es un bellísimo rincón; un lugar excepcional, que ofrece unas panorámicas magníficas, sobre todo desde la cima. Desde su mirador se puede disfrutar, no solo de una espléndida imagen de la caldera sino también de toda la extensa vega de Las Palmas. Llegar hasta este rincón no resulta nada complicado. Partiendo de Las Palmas, hay que tomar la carretera en dirección hacia Tafira, y luego continuar hasta Santa Brígida, donde existe suficiente señalización que indica el acceso hasta el mirador; una carretera en espiral que llega hasta la misma cima.

La Sima de Bandama
En la vertiente noroeste del pico de Bandama se puede observar una fuerte hendidura en el terreno, una fractura en la tierra, por donde fue emitida una gran cantidad de materiales. Este accidente que, como en el caso de la Sima de Jinámar, desgarra una franja del suelo de esta formación montañosa, es la Sima de Bandama. Situada en la ladera noroeste esta fisura emitió los materiales sueltos que llegaron a ocupar una amplia extensión de esta zona, y que se expandieron por la zona de los llanos de la Atalaya.

Viajar a Balmaseda: las primeras huellas humanas

2008-01-08T23:46:00.000-08:00

La población de Balmaseda, situada en la provincia de Vizcaya, se concentra en pequeños núcleos, destacando los barrios de Pandozales, Peñueco, La Magdalena y Santo Domingo. Su tradición, cultura e historia, que destaca sobre los municipios que la rodean, la remontan hasta aproximadamente el siglo XII, teniendo entre sus restos arqueológicos fechas más tempranas que la llevan hasta las eras prehistóricas.

El pueblo de Balmaseda, por su relieve accidentado, por los Montes Vascos, es montañoso aunque presenta, en general, formas suaves y poco abruptas donde se dibuja un límite meridional en la sierra de Cantabria. Presenta un modelado ciertamente intrincado, de numerosos valles encajados entre alineaciones montañosas de distinto porte y contextura. El Monte Kolitza (874 m de altitud) corona esta Villa, y está rodeado, a su vez, por elevaciones importantes con alturas próximas o superiores a los 1.000 m, son los montes de Amboto, Elgoin, Alluitz, Urquiola, Betsaide y Oiz.
Por lo que se refiere a la red hidrográfica que lo riega hay que destacar la presencia del río Kadagua que cruza toda la Villa de Balmaseda y recibe los siguientes afluentes: Kolitza, Tueros y Acebo por la izquierda y Angostura por la derecha. Sin embargo, la red hidrográfica de la provincia, perteneciente a la vertiente del Cantábrico, destaca por la cuenca de Ibaizábal-Nervión. Otros ríos de menor importancia que riegan el municipio son el Artibai, que junto al Bolívar forman la ría de Ondárroa; el Lea, que desemboca junto a Lequeitio; el Mundaca, que desemboca en la ría de Guernica; el Butrón, que desemboca junto a Plencia; y el Somorrostro, que desagua en la ría de Poveña.

Historia
Las primeras huellas humanas conocidas en Balmaseda (según parece el nombre deriva del Euskera Ibai baseda que significa "bosque extendido a orillas del río") se encuentran en el túmulo de La Garbea, aunque se debe tener en cuenta que estos monumentos funerarios prehistóricos son vestigios de actividades pastoriles trashumantes. El 24 de enero de 1190, don Lope Sánchez de Mena, señor de Bortado, acordó el fuero y la sede de una jurisdicción a la ciudad.

Así nació la primera ciudad de Vizcaya, mucho antes que Bilbao (1300), aunque hay que matizar esa primacía cronológica: en el siglo XII, Balmaseda, bajo la corona de Castilla, todavía no formaba parte de Vizcaya. En realidad, se integró en la provincia vasca en 1394, al mismo tiempo que la región de las Encartaciones. Más tarde, por su situación estratégica, la localidad fue apartada de Vizcaya por el emperador Napoleón. Asimismo, durante unos años, Balmaseda fue englobada en la provincia de las cuatro ciudades, formadas por las comunas de Orduña, Santoña, Laredo y Santander.

En la creación de la Villa se tendría en consideración lo favorable del terreno para un asentamiento entre el cerro y el río, y por tanto lugar apropiado para una población fortificada. También pesaría el interés por regular y fomentar el tráfico mercantil, potenciando el enlace Castro-Castilla y reutilizando para ello la vieja calzada romana que pasaba por aquí. El hecho de ser Balmaseda paso obligado del comercio la convirtió en plaza aduanera y en importante villa-mercado. Por ello, sus gentes se dedicaron principalmente al comercio, mesonería, industria artesanal, elaboración del hierro y el cobre, etc. De la importancia del comercio es testigo el establecimiento de los judíos en la Villa, y hay suficientes datos para saber que habían prosperado económicamente con su actividad cuando se les expulsa a finales del siglo XV. Esta importancia como población mercantil y aduanera va decreciendo a partir del siglo XVIII, al abrirse el camino de Orduña y desviarse paulatinamente por allí el trasiego de mercancías.

Las guerras del siglo XIX castigaron especialmente a Balmaseda, una vez más, por ser paso entre la costa y Castilla, aunque a juzgar por las muchas obras emprendidas entonces, también hubo años de bonanza económica. La llegada de los ferrocarriles, a finales del siglo pasado, marca un resurgimiento económico, además, uno de ellos, el de La Robla, centra una parte importante de su actividad en Balmaseda. La instalación de los Talleres y otros servicios atrajo a gentes de otras regiones, con lo que se repite la tradición que, desde la época medieval, tenía Balmaseda en este sentido.

Entre sus principales monumentos hay que destacar el puente Viejo, cuya construcción data del primer tercio del siglo XIII. Era paso obligado del antiguo camino de Castilla. Tiene un arco central muy elevado y otros dos más pequeños a los lados, lo que resultaba incómodo para el acarreo, motivo por el que se construyó otro en el centro de la villa en el siglo XVII.

Viajar a Yucatán

2008-01-07T16:53:00.000-08:00

Completo recorrido por todo el territorio del mundo maya: Yucatán, Campeche, Tabasco, Quintana Roo, Chiapas. Una de las zonas turísticas más importantes de México.

Ubicado en el sureste de México, en la Península del mismo nombre, Yucatán es hoy por hoy uno de los estado más atractivos de la región y la puerta de entrada a un mundo casi mágico.
Centro de negocios y de la cultura del sureste, este estado tiene una población de más de un millón seiscientos mil habitantes, de los cuales más de quinientos mil conocen la lengua maya y la conservan como parte de su historia, herederos de una de las culturas más importantes de la América antigua: los Mayas.

Con Mérida como la ciudad capital, el estado se compone en total de 106 municipios que acumulan a más de tres mil poblaciones de diversos tamaños y en las que diariamente se convive con lo moderno, lo contemporáneo y la añeja visión indígena con toda su sabiduría.

Yucatán es conocido por sus bellezas naturales que se encuentran a lo largo y ancho del estado y que se destacan en sus reservas de la biosfera, como en el caso de Celestún y Ría Lagartos. Cuenta también con importantes asentamientos mayas en los que vivieron grandes emperadores y sabios de esa cultura antigua. Chichén Iztá, Ek Balám, Uxmal, X´Cambó, Labná, Dzibichaltún, son tan sólo algunos de los nombres de los cientos de espacios dejados por la cultura maya antes de desaparecer.

De clima cálido-húmedo, el estado se asienta sobre una red de cavernas y ríos subterráneos en los que han sido halladas formas de vida de la prehistoria que han sobrevivido miles de años en medio de un misterioso hábitat. Son los cenotes yucatecos, de los cuales se estima hay más de cuatro mil en todo el territorio yucateco.

Ciudades como Izamal, Valladolid, Mérida dan muestra de cómo la historia, desde la Colonia hasta la fecha ha cambiado y transformado Yucatán sin que la huella de su evolución se pierda en los excesos de una urbe o en el abandono de un pueblo antiguo.

Desde la capital hasta cada una de sus poblaciones, los platos que componen su comida típica pueden ser apreciados e incluso distinguidos por paladares exigentes que reconocen la riqueza de ingredientes y sabores que se combinan en comidas como los papadzules, los panuchos, el queso relleno, la cochinita pibil, el relleno negro, entre otras delicias.

Uxmal
Uxmal, 70 kilómetros al sur de la ciudad de Mérida, es sin duda uno de los sitios arqueológicos mayas de mayor importancia y belleza.

Joya arquitectónica del estilo PSUC -estilo que se caracteriza por la construcción de edificios bajos y rectangulares decorados con base en el empleo de figuras geométricas-, Uxmal destaca por sus majestuosos edificios: la Pirámide del Adivino, de planta elíptica y luminosa elevación; el Cuadrángulo de las Monjas, conjunto arquitectónico al que se accede por un arco maya clásico de gran perfección y el Palacio del Gobernador con sus enormes frisos labrados, de gran riqueza artística.

Chichén Itzá
La gran ciudad de los Itzaes se encuentra muy cerca del corazón del estado de Yucatán, en el sureste de México. Allí, en donde el dios Quetzalcóatl-Kukulcán tomó asiento. Su magnífico espacio, prendido de una dosis de misterio, se manifiesta esplendoroso en las proporciones perfectas de la Pirámide del Castillo; en la magia del conocimiento encerrada en el Observatorio; en el portentoso Templo de las Mil Columnas; y en su juego de pelota, uno de los más importantes de Mesoamérica.

Las Grutas de Balamkanché forman un impresionante túnel subterráneo que termina en un cenote de gran belleza. Allí, muy cerca de Chichón Itzá, los mayas rindieron culto a los dioses del agua.

Kabhá
Unido a Uxmal por un camino (sacbé en maya), Kabhá es una de las ciudades de mayor extensión de la región PSUC. En el grupo arquitectónico del Palacio, se encuentra una de las maravillas del mundo maya: el Codz-Pop, cuya decoración con mosaicos, constituye un conjunto de mascarones de extraordinaria belleza.

Sayil
Un antiguo nombre, probablemente prehispánico, designa a esta magnifica ciudad de la región PSUC. La gran extensión de sus vestigios y los impresionantes conjuntos arquitectónicos, la convierten en un interesante destino en la región. Ubicada al sur de Uxmal y Kabhá, destaca por el monumental Gran Palacio, de tres pisos.

Labná
Pequeño sitio arqueológico enclavado en la zona sur de la región PSUC, se le reconoce por un extraordinario arco maya, el arco Labná, de proporciones perfectas y que se ha convertido en símbolo del estilo arquitectónico de la región. Son destacables los mascarones del dios Chaac en los frisos del Palacio.

Dzibilchaltún
Importante sitio maya ubicado al norte de la península de Yucatán, destaca por la estructura conocida como el Templo de las Siete Muñecas y por la importancia del sitio para el conocimiento de la vida cotidiana de los antiguos mayas. En Dzibilchaltún se encuentra el Museo del Pueblo Maya.

Mérida
La "blanca" Mérida, capital del estado de Yucatán, es una señorial ciudad cuya fundación data del siglo XVI. La Catedral, consagrada a San Ildefonso, es la más antigua de México y sus monumentos arquitectónicos, como el Palacio Cantón (museo Regional de Antropología e Historia), la Casa Montejo y el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán (MACAY), bien valen una visita a esta hermosa ciudad en donde la gastronomía es un arte y la hospitalidad una virtud cotidiana.

Valladolid
La ciudad de Valladolid, se encuentra a la mitad del camino entre Mérida y Cancún. De gran importancia religiosa y militar durante la Colonia, Valladolid cuenta con dos edificios de características arquitectónicas únicas: la Iglesia de San Bernardino de Siena y el Convento de Sisal. En la ciudad y sus alrededores es posible disfrutar de dos importantes cenotes, Zací y Dzitnup.

Izamal
Ubicada al este de Mérida, Izamal es famosa por su monumental convento franciscano, cuya construcción inició Diego de Landa en 1533 sobre una de las pirámides de un centro ceremonial maya dedicado al culto del dios Zamná. El atrio es el más grande de América.

Viajar a Miami, la reina del glamour

2008-01-07T16:52:00.000-08:00

Playas de arena blanca, surfistas bronceados que surcan las olas, brisas oceánicas, cielo azul, grandes veleros, esbeltas palmeras, suntuosas mansiones, hoteles de lujo, casas estilo art-déco y famosos, muchos famosos. Gente elegante y adinerada, artistas de Hollywood, estrellas de la música pop y el jazz y modelos abundan por doquier. Esto es Miami. Pero esta ciudad también guarda en su interior el alma de la "pequeña Habana" y la alegría de vivir cubana. Todo ello se funde en una mezcla perfecta que hacen de Miami la capital del glamour, del colorido y del ambiente tropical.

Miami evoca al turista un sinfín de imágenes estimulantes, de colores y de belleza. Esto le ha valido el mérito de ser una de las ciudades más exóticas e interesantes de EE.UU. Miami forma una conurbación junto al condado de Dade, al lado de Orlando, Tampa y Key West que conforma el estado de Florida. Miami es una creación urbanística del siglo XX. En un principio su economía se hallaba fuertemente ligada a América Latina por su proximidad. La revolución cubana de 1959 dio un vuelco a la ciudad ya que afectó a su economía al llegar miles de cubanos refugiados con alto poder adquisitivo que formaron rápidamente una nueva e influyente comunidad que se ha convertido en el principal grupo opositor al régimen de Fidel Castro.
La historia está presente en Miami pero el turismo sigue siendo la principal actividad económica de la ciudad, su función como puerta de entrada se refuerza por el hecho de que su aeropuerto es el primero del mundo en tráfico aéreo. Miami queda dividida en 4 zonas de cara al turista y cada una de ellas muestra particularidades y anécdotas curiosas, siempre con un denominador común: gente interesante.

El corazón comercial de Downtown Miami
Lo mejor de esta zona es empezar el recorrido turístico con el puerto situado junto a Bayside Marketplace. La entrada a este centro comercial y de diversión es libre aunque el aparcamiento cuesta algunos dólares. En la docena de restaurantes, boutiques, bares y galerías de arte reina una actividad infernal desde primera hora de la mañana.

De los cuatro puntos cardinales les llegará el sonido de músicas en vivo -salsa, jazz, reggae, pop- y veleros multicolores, catamaranes y góndolas le invitarán a un recorrido por el puerto y la bahía. Lo más peculiar "Art by god", una galería en la que se pueden adquirir objetos en forma de hueso, fósiles y otras maneras curiosas. A la salida de Bayside Marketplace se encuentra la Freedom Tower de color melocotón situada en Biscayne Boulevar, su nombre se debe a que en ella se registraron miles de refugiados cubanos que buscaban la libertad en Miami.

Bayfront Park es una tupida zona verde donde se tocan a menudo conciertos al aire libre y fiestas de diversos grupos folclóricos de Miami. Por esta zona es de interés el monumento realizado por Isamu Nouguchi en el extremo meridional del parque que recuerda a las víctimas del desastre del challenger ocurrido en 1986.

Para tener una primera impresión del centro de Miami lo más adecuado es efectuar un recorrido en el ferrocarril urbano elevado, el "metromuver". El recorrido dura unos 10 minutos y proporciona una vista de pájaro del centro de Miami. Si pasea por Flager Street estará en la principal calle comercial de Miami repleta de tiendas electrónicas, joyerías y ropa de vestir. También es atractivo el Gusman Cultural Center, un cine realmente español edificado en los años 20 para la compañía cinematográfica Paramount. Y cerca podemos encontrar un buen ejemplo de edificio art-déco: Alfred I Dupont Building, bajo cuyo famoso techo se encuentra el famoso restaurante La Floridita.

El centro de tribunales de justicia y albergue de las estrellas de la ciudad es el Dade Country Courthouse. El calor abrasador de las tardes de Miami y su clima tropical se puede combatir perfectamente visitando edificios bien refrigerados y emblemáticos: Miami-Dade Main Library, la mayor biblioteca del distrito de Miami, Historical Museum of Suthern Florida que guarda todo lo relacionado con la historia del sur de Florida y el Center for the fine Arts que ofrece una extensa colección de arte clásico y contemporáneo.

South Miami Beach, el barrio histórico
En los últimos 10 años Miami Beach se ha trasformado en un lugar donde coinciden celebridades, fotógrafos europeos, atractivas modelos con todos aquellos deseos de figurar, cantantes y artistas. Ejemplo de ello son las ubicaciones en Miami de las familias de Julio Iglesias, Gloria Estefan o Bertín Osborne.

Otra atracción desviará también la vista del turista; los gigantescos cruceros fondeados en el Port of Miami, el mayor puerto del mundo para este tipo de embarcaciones de lujo.

La zona de Miami Beach está dominada también por el barrio Art-Déco. Se trata de casas de no mucha altura con motivos marinos, en algunos casos y pintadas de colores pastel; amarillo rosa y azul. Algunas han sido restauradas y otras se han ido deteriorando. Esta parte de la ciudad es utilizada normalmente por su arquitectura como fondo para reportajes fotográficos de moda.

Los lugares ineludibles de South Beach son el News Café, mezcla de aires europeos y gente elegante, Waldorf Towers, joya del Art-Déco, el Miami Beach Ocean Font Auditórium centro cultural de conferencias tanto para jóvenes y mayores y el Art-Déco Welcome Center donde reside un comité encargado de la conservación y mantenimiento de esta singular arquitectura.

El glamour de Miami late en esta zona. La Española Way es una de las callejuelas más encantadoras de South Miami Beach. Cuenta en sus aceras con el maravilloso Clay Hotel de color rosado, donde realizó su debut americano el famoso líder de "band" cubano, Desi Arnaz. Ante este edificio pintoresco que está adornado con azulejos pintados y balcones se rodaron también muchas escenas de la serie televisiva "Corrupción en Miami" protagonizada por Don Johnson en 1984 y que supuso un lanzamiento internacional para Miami y un profundo cambio en su imagen.

La Pequeña Habana, alegría de vivir
Pese a que este barrio tiene poco que ver con los suntuosos boulevares y los edificios coloniales de la capital cubana, en ningún otro lugar se puede experimentar tan cerca la cultura y la forma de vivir alegre de los cubanos.

La principal calle de esta zona es la Calle Ocho que brilla de luz y color cuando en ella se celebra la fiesta nacional cubana. En la Credito Cigar Factory experimentará la sensación de encontrarse en la Habana de los años 50. Mujeres y hombres enrollan el tabaco de los pesados cigarros cubanos. Si está cansado puede hacer una parada en el Máximo Gomez Park para jugar al dominó, razón por la cual también se le conoce como el "parque del dominó". Los jugadores hablan en Español, fuman gruesos cigarros y evocan nostálgicamente los antiguos buenos tiempos.. Aunque según una ley no escrita, solo los hombres de una edad superior a los 55 años tienen acceso a este parque, los turistas, incluso los del sexo femenino, son siempre cordialmente recibidos.

Las estrellas de Coconut Grove
Coconut Grove es uno de los distritos más antiguos de Miami. Tradicionalmente ha sido meca de artistas y escritores pero el tiempo ha ido comercializándolo, pese a ello sus casas tradicionales, sus singulares cafés con terrazas a la calle y sus tiendas y galerías apenas han perdido glamour.

El gran centro de tiendas es el Coco Walk que alberga cafés, boutiques y restaurantes. En su patio interior la música ofrece las delicias a su público y en el piso superior se encuentra el Tu tu Tango, el Baja Beach Club o el Hooters donde se apiña la "jeunesse doré" de Miami. Junto a este centro esta el Mayfair in the Grove, mucho más elegante todavía.

Por South Bayshore Drive en dirección norte se encuentra el Vizcaya Museum and Gardens, casa señorial con 70 habitaciones que fue edificada entre 1914 y 1916. Fue la primitiva sede de invierno del industrial americano James Deering, con una sala de banquetes, salón de té y biblioteca, se pueden admirar buenas antigüedades, objetos de arte y tapices europeos. La casa está rodeada por un parque renacentista. Este museo muestra el esplendor y glamour del pasado de Miami. Pero hoy ese glamour todavía permanece intacto en las mansiones de "los nuevos ricos".

Un emblema que no pude faltar, símbolo de Miami es una visita a los Everglades, parque Nacional en el que se puede recorrer con lancha. Este parque está situado a 40 kilómetros de Miami, por lo que es recomendable levantarse bastante temprano para cuando sean las 8 de la mañana y el calor aún no haga acto de presencia ya esté en el lugar. Por sus lagos se puede observar respetuosamente, como a las grandes figuras del glamour, al símbolo de Miami; el cocodrilo y también a esos flamencos de color rosado que retornaran al viajero a ese exotismo y colorido que respira Miami por los poros de su piel y que fue la razón de su viaje para llegar a esta bonita tierra.

Viajar a Trinidad de Cuba: un pedazo del cielo

2008-01-07T16:51:00.000-08:00

Trinidad de Cuba es una ciudad que no tiene una sola esquina de desperdicio. Sus alrededores son de cuento, con playas de ensueño, un impresionante salto de agua, así como una de las mayores zonas montañosas del archipiélago. Además, de las historias de piratas y corsarios, donde queda huella en el puerto de Casilda.

Como un lugar por donde no pasa el tiempo, Trinidad de Cuba es una ciudad-museo que tiene los mejores parajes tanto de playa como de montaña. Para todos los gustos, Trinidad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en 1988, lo que la confirma como un destino capaz de asombrar al turista más exigente.
Por sus calles se respira el ambiente colonial de antaño, por sus edificios de notable influencia neoclásica y barroca, por la gracia de sus calles empedradas y por las ricas tradiciones que corren de boca en boca, desde los tiempos de piratas y corsarios.

La Villa de la Santísima Trinidad de Cuba, tal como se llama, fue fundada en el siglo XVI. Su atractivo natural reside, sobre todo, por la reserva natural y arqueológica del Valle de los Ingenios, además de la cercanía del mar y la montaña.

Por lo que se refiere a su zona montañosa, Trinidad es una de las más abundantes zonas montañosas de Cuba; así, se halla el Kurhotel y SPA Topes de Collantes como lugares agradables para una visita en la montaña.

Otro atractivo de la isla es el puerto de Casilda que, con su historia de piratas y corsarios, jugó un importante hueco en el postrero desarrollo del florecimiento y opulencia de una de las siete primeras villas fundadas en la Isla por el Adelantado Diego Velázquez.

Y tampoco se puede evitar una visita a las playas paradisíacas de Ancón y María Aguilar, o al Salto de Caburní, en la zona montañosa de Topes de Collantes; todos ellos rincones que no pueden dejar de visitarse.

Arquitectura colonial
Para comenzar una ruta por Trinidad nada mejor que comenzar desde el mismo centro, desde la denominada Plaza Mayor, un buen escenario para comenzar una buena caminata. Así, en medio de un ambiente colonial, se puede observar una Villa con numerosas y bien conservadas obras de arquitectura, tanto domésticas como públicas y religiosas, además de balaustradas de madera y enrejados y decoraciones a mano.

Las casas, al menos muchas de ellas, tienen patio interior, con techos de tejas rojas y por algunas de ellas asoman retazos artísticos propios de Trinidad, como el trabajo con la arcilla, el barro y lencería, además de los arraigados ritmos y danzas afrocubanos.

Una vez se inicia la caminata se puede visitar al Museo Romántico, llamada la antigua casa del Conde de Brunet, o los museos como el Arqueológico, de Arquitectura, el de la Lucha Contra Bandidos o el de Ciencias Naturales Alejandro de Humboldt.

También interesantes son los edificios de la Plaza de los Artesanos, la Casa de la Cultura y la antigua Cárcel Real o la simbólica Torre Manaca-Iznaga, desde donde se domina el Valle de los Ingenios, llamado así por la cercanía de medio centenar de fábricas de azúcar, hacia fines del siglo XVIII.

Restaurantes y Canchánchara
La cocina cubana, de pescados y mariscos y carne de aves está muy extendida en Trinidad. Por ejemplo, restaurantes como La Casa de la Gallega, la Finca Ma Dolores, las haciendas Codina y Los Molinos o los restaurantes Manaca-Iznaga sirven platos de cocina cubana; para pescados y mariscos nada mejor que Los Almendros, mientras que El Jigüe se especializa en carne de aves.

Para tomar unas copas ya es tradición ir a La Canchánchara, un establecimiento donde se sirve una bebida tradicional de igual nombre que se prepara a base de aguardiente, miel y limón.

Viajar a San José, una mezcla de cultura y diversión

2008-01-07T16:50:00.000-08:00

San José, capital de Costa Rica, es una ciudad enclavada en el Valle Intermontano Central y está considerada como el núcleo de la llamada Área Metropolitana, ya que tiene una extensión de 170 kilómetros cuadrados y una población de aproximadamente 1.500.000 habitantes. Está situada en el centro del área de mayor densidad de población del país, y en sus límites se alzan majestuosas serranías y porciones de las cordilleras Central y Talamanca, por lo que la ciudad está rodeada por montañas que ofrecen un sorprendente paisaje.

Esta ciudad ofrece sitios de gran interés histórico que hablan del paulatino, pacífico y democrático camino recorrido por el pueblo costarricense, y que indican la voluntad nacional de alcanzar niveles superiores.
Se puede hacer un recorrido muy atractivo que nos muestra la Ciudad de San José, sus monumentos históricos, sus museos, sus parques y las zonas residenciales. Para ello, lo mejor es comenzar por el Parque de la Sabana y luego seguir por Rohrmoser, que es una de las más bellas áreas residenciales. Continuamos a través del cantón central, pasando por el Parque Central y Catedral Metropolitana. La primera parada es en el opulento Teatro Nacional, verdadera joya arquitectónica construida en 1897.

Joyas de la ciudad
Los numerosos museos de San José constituyen templos de cultura y son muy concurridos. Destaca el Museo Nacional, cuartel general del ejército cuando éste existió. Conserva una vasta colección de objetos precolombinos e históricos de la colonia e inicios de la República, así como muestras importantes de ciencias naturales. El visitante también puede disfrutar del Museo del Jade, que contiene una fascinante colección de objetos de arte precolombino de jade. En cuanto al Museo del Oro, éste ofrece una exhibición permanente de objetos precolombinos de oro en una moderna y gran sala subterránea. Esta situado en la Plaza de la Cultura.

En cuanto al teatro, del que el costarricense se considera asiduo espectador del desarrollado espíritu crítico, brinda temporadas de interesantes obras interpretadas por grupos profesionales de actores. Cabe señalar, entre todos ellos, el Teatro Nacional. Los costarricenses se sienten orgullosos de esta joya arquitectónica que, construida en 1897, se ha constituido en el símbolo su cultura. Suntuosa y prolijamente decorado, es el más bello de los teatros de Costa Rica.

Vida nocturna
San José tiene una fascinante vida nocturna, digna de disfrutar. En el lado oeste de la ciudad se encuentra Escazú, a la que algunos llaman la "zona rosa", donde se mezclan bares, restaurantes y discotecas. Entre ellos destaca Baabu, que ofrece música en vivo; La Cantina, restaurante internacional con la mejor variedad de margaritas y tequilas; y Sapo Verde, bar-discoteca localizado en el tercer piso de la Plaza Colonial con una salvaje selección de música y efectos de alta tecnología.

En el lado este de la ciudad podemos visitar el Cuartel de la Boca del Monte, restaurante, bar y galería con música en vivo y buenos cócteles para saborear; Río, estupendo lugar para conocer gente por la noche; Lukas, bar restaurante de cocina internacional abierto las 24 horas del día; o Rías Bajas, el único restaurante en Costa Rica especializado en comida marina. Además, el visitante puede bailar toda la noche en discotecas como Infinito, Cocoloco y la Plaza Disco Club.

Una ciudad, en definitiva, llena de cultura, arte y diversión. San José puede ser el destino de un viaje de ensueño, romántico y cultural a la vez.

Viajar a Rodeo Drive: la calle más lujosa en el barrio más lujoso del mundo

2008-01-07T16:49:00.000-08:00

Enormes palmeras alineadas en las orillas de las aceras, mansiones esbeltas y grandiosas, coches imponentes y uno de los niveles más altos de vida. Nada que tenga que ver con cifras económicas importa, así es Beverly Hills. Se trata del barrio donde los "nuevos ricos", por lo general estrellas de cine, viven, descansan y, sobre todo, consumen su dinero en la calle de tiendas más lujosa y cara del mundo: Rodeo Drive.

Esta es la calle más lujosa del mundo donde se concentran, una tras otra, las tiendas más caras, con las firmas de la alta costura más conocidas en todo el mundo: Valentino, Giani Versace, Gianfranco Ferré, Loewe, Christian Dior, Calvin Klein, Chanel... Y como queda patente en la película de la que Julia Roberts fue protagonista, no basta con llevar una cartera repleta de dólares para comprar en ellas, además es necesario entrar con ropa lujosa y una presencia.
En Rodeo Drive cualquier preocupación por lo que cuesta una prenda de vestir es nula y su estatus tan alto que los comerciantes ni se molestan en señalar los precios de la mercancía, porque ya se supone que el que entra en una de estas tiendas se gasta lo que sea sin importarle lo más mínimo, o más bien, seguro de que su fortuna superará con creces lo que pueda valer una prenda de vestir de lujo.

Estas tiendas de Rodeo Drive se hallan estratégicamente situadas en el barrio más adinerado de Los Ángeles y de todo el mundo: Beverly Hills. Sus clientes suelen ser estrellas del cine o millonarios adinerados a los que no les importa gastar una cantidad indecente de dinero en una sola prenda de vestir, eso sí, de la más alta y elegante costura. Pero no sólo altas firmas de ropa se alzan junto a las palmeras en Rodeo Drive, sino también joyerías de lujo, tiendas de complementos, galerías de arte o restaurantes.

Esta es una de las calles más famosas en cualquier recorrido turístico por la ciudad de Los Ángeles. Y, aunque al viajero no le llegue su bolsillo para comprar en una de estas caras tiendas de lujo, es una cita ineludible para la marcha del viaje. La tentación de entrar en una de esas tiendas, que fueron protagonistas de "Pretty Woman" es muy difícil de superar, pero siempre nos podemos conformar con dar un amplio paseo por la calle, de arriba abajo y de acera a acera de la calle y observar sus numerosos escaparates.

La espectacularidad de Rodeo Drive no reside únicamente en el renombre de sus tiendas, ya que estas firmas se hallan también en comercios de otras grandes ciudades, la singularidad de Rodeo Drive reside en el hecho de que es una sola calle la que alberga todas estas tiendas, una tras otra. La mayoría de sus firmas exclusivas no son de origen americano, sino que han sido importadas de Europa y más concretamente del centro neurálgico de la moda y la alta costura: París.

Tiendas y mucho más
Pero en Beverly Hills no sólo se pueden admirar las grandiosas tiendas de Rodeo Drive que están al alcance de muy pocos de los visitantes. También podemos maravillarnos con una parada y un paseo por Beverly Hills y observar las grandiosas y lujosas mansiones donde viven las estrellas de Hollywood. Si lo prefiere también puede comprar una guía-mapa que muestra y ofrece datos de las direcciones exactas de las mansiones de las estrellas, una de las más conocidas es la de Jim Carrey.

Este ostentoso barrio también fue escenario de famosa serie Beverly Hills 90210, Sensación de vivir. También se puede observar la discoteca "The Viper Room", donde cayó muerto por sobredosis de estimulantes River Phoenix.

Retornando al lujo y a la ostentación, podemos admirar la fachada y asomarnos al interior, si nos lo permiten, de uno de los hoteles más lujosos del lugar, donde se alojó Richard Gere en la película "Pretty Woman", el Beverly Wilshire. Rodeo Drive no sólo incita a las compras desmesuradas en el campo de la costura, también podemos degustar y disfrutar la buena mesa o las sensaciones que produce ver buenas galerías de arte con cuadros que, eso sí, nos costarían una fortuna.

Viajar a Río de Janeiro

2008-01-07T16:48:00.000-08:00

Río de Janeiro es el lugar perfecto para que la mujer de inicios del siglo XXI, libre e independiente, de rienda suelta a su imaginación y haga realidad sus sueños. Ciudad vitalista donde las haya, Río es el paraíso de la diversión, del calor, de la música y de la sensualidad. El carnaval es el acto que mejor ejemplifica el espíritu dionisiaco de estos brasileños que, a pesar de vivir en un país rebosante de pobreza e injusticia, glorifican la vida.

Un día en la playa
Río de Janeiro, que cuenta con casi cinco millones y medio de habitantes, es la segunda ciudad más importante de Brasil tras Sao Paulo. Situada en la costa sureste poseía unas de las mejores playas de Sudamérica, ya que la contaminación está acabando con ellas. Durante todo el año, el sol hace acto de presencia en esta magnífica ciudad. Aunque las playas de Ipanema y Copacabana son las más conocidas, no son las más limpias. Así, que la mujer que quiera disfrutar de buenas playas para broncearse debe ir a Sao Conrado. Su belleza natural y las óptimas condiciones para bañarse han convertido esta playa en la preferida de la juventud dorada de Río. Sin embargo la playa más bella y la mejor conservada es la de Grumari. Carece de las amenidades de las demás playas; no hay chiringuitos ni vendedores ambulantes; apenas dos modestos bares, pero tiene una playa magnífica y una cala tranquila, protegida por colinas de escasa altura y cubiertas de vegetación tropical. A cualquier hora del día, podrá observar a ambos sexos exponer sus esculturales cuerpos y apretados músculos al sol, cubiertos apenas por unas tiras de telas brillantes.
Ipanema es la playa más de moda de todas las de Río. Es la más frecuentada por los cariocas que gozan de un alto nivel económico, especialmente los que habitan en las carísimas viviendas de la primera línea de playa. Sin embargo, el gran problema de esta playa son los niveles de contaminación, hasta el punto de que en los últimos años han tenido que prohibir bañarse en la zona.

Copacabana es la antigua perla del ambiente de playa de Río. Es la playa más turística y la que concentra los mejores hoteles de Río. Aquí puede bañarse aunque el agua no está siempre lo limpia que cabría desear y además el mar tiene una fuerte resaca.

De compras por Río
Para las mujeres que les guste ir de boutique en boutique Río de Janeiro es una de las mejores ciudades de Suramérica para ir de compras. Ipanema es la zona de moda de toda la ciudad, y el número de boutiques exclusivas parece infinito. Ropa fresca de verano en fibras naturales, ideal para el clima, es lo que más abunda. Si lo que busca es ropa a precio de ganga lo mejor será darse un paseo por el centro. Aquí encontrará una mezcla de tiendas donde podrá comprar ropa de vestir de calidad.

Otra opción son los mercados al aire libre. El que se conoce en Río como la feria Hippie es un mercadillo de artesanías muy típico que se celebra los domingos de 9 de la mañana a 6 de la tarde en la Praça General Osório de Ipanema, y es el más popular entre los turistas. Aquí los artesanos ponen a la venta sus cuadros, tallas en madera, bolsos de cuero, sandalias, prendas de vestir, bisutería, camisetas pintadas a mano, muñecos, golosinas e incluso muebles.

Pero si lo que quiere es ropa cara y de lujo Krishna es el lugar idóneo. Es una tienda especializada en vestidos clásicos para señoras, muchos de ellos de lino y seda. Los vestidos de seda siguen siendo una ganga en relación con los precios internacionales. Otras tiendas especializadas en ropa clásica son: Asparagus, célebre por su moda de punto; Spy &Great, conocida por su estilo desenfadado, mucha de sus prendas en dril de algodón; Evelyn's, que vende conjuntos de punto de algodón de vivos colores.

Una noche en Río
La vida nocturna de Río es, aparte de sus playas, el mayor atractivo que ejerce la ciudad durante todo el año sobre los visitantes extranjeros y nacionales. Se sale a beber, a cantar y a bailar. En definitiva, se sale para pasárselo bien y para captar la esencia del exuberante carácter carioca. Los alegres locales nocturnos están vivos y llenos de vitalidad.

La vida nocturna en Río comienza, generalmente, alrededor de medianoche y se prolonga hasta las primeras horas de la mañana. Así que es recomendable que cualquier mujer se convierta en una noctámbula durante su estancia en Río. En ningún otro lugar del mundo encontrará tanta variedad de espectáculos nocturnos de calidad por tan poco dinero. Solamente una recomendación a las noctámbulas que vayan a salir de noche, y es que lleven consigo cantidades pequeñas de dinero en metálico, y en caso de llevar joyas de valor, déjenlas en casa.

En Río hay una gran variedad de espectáculos en los que elegir. Si la mujer se decide por un espectáculo en el que predominen los estímulos visuales y sensuales debe de elegir los Cabarés. En los más atrevidos se exhiben los clásicos striptease e incluso el acto sensual en directo. Concha Verde es el mejor lugar para presenciar la actuación de una auténtica escuela de samba fuera de la temporada de carnaval. Todos los lunes por la noche (y ocasionalmente los jueves), la escuela Beija Flor ofrece, sobre todo a los turistas, un elaborado espectáculo de disfraces, en este anfiteatro de hormigón de color verde situado en el Morro da Urca, la montaña que se encuentra a mitad de camino entre el suelo y el Pan de Azúcar. Al club se llega en teleférico, desde el cual se pueden contemplar unas vistas maravillosas. Otro cabaré es Frank's, uno de los más antiguos de los numerosos clubes consagrados a la sátira, al striptease y a los espectáculos eróticos que se concentran a lo largo de la avenida Princesa Isabel, cerca del hotel Meridien.

Si es una mujer a la que le gusta bailar, las variedades que le resultarán más familiares son las discotecas de Río, en las que no falta de nada; iluminación, música a todo volumen y un público selecto. Biblo's Bar es la discoteca ideal para aquellas mujeres independientes que busquen algo de emoción y aventura, ya que es frecuentada especialmente por personas sin compañía. Además, esta discoteca, que incluye un piano bar, es uno de los locales con mayor actividad de Río para escuchar música en vivo y bailar. Help es la discoteca más grande y ruidosa de todo Río. Atrae a un enorme público de lo más desigual: turistas, hombres solos, chicas solas.

Si lo que quiere es demostrar sus habilidades artísticas cantando, lo mejor es que acuda a un Karaoke. Canja es el que atrae a más brasileños (a pesar de que, incluso aquí, la mayoría del público está compuesto por turistas) que otros clubes de Karaoke, debido a la presencia de Ivon Curi, una popular cantante brasileña, que se encarga de animar la velada y de organizar las actuaciones en este pequeño pero animado local. Vogue es el club más moderno y de mayor actividad de todos los que ofrecen esta modalidad de diversión como es el karaoke, y, además, brinda la posibilidad de cenar y bailar.

Por último, además de las discotecas, en Río existen numerosas salas de baile en las que orquestas o grupos tocan música brasileña en vivo para que el público baile. En algunos de estos clubes se organiza una noche especial de lambada, uno de los últimos ritmos que ha causado furor en Brasil.

Disfrutando del Carnaval
Cualquier persona, ya sea mujer u hombre, que viaje a Río no puede marcharse sin haber sentido la fuerza del Carnaval. El Carnaval empieza la noche del viernes y continúa hasta el amanecer del Miércoles de Ceniza, cuatro días y cinco noches de incesante jolgorio. Durante las primeras dos noches, la principal atención se centra en los bailes de carnaval, en los que miles de participantes abarrotan las salas de baile de la ciudad y se balancean al ritmo de samba hasta el amanecer. En las noches del domingo y el lunes, sin embargo, los bailes ocupan un segundo término y dan prioridad a la principal atracción del carnaval, el desfiles de las escuelas de samba, que se realiza en el Sambadrome. Lamentablemente para los turistas, el incremento de los costes que suponen los preparativos del desfile ha elevado los precios de las entradas para presenciarlos. Pero no todo el Carnaval se concentra en los confines del Sambadrome, enormes grupos de jaraneros toman las calles de Copacabana e Ipanema, dando rienda suelta a su alegría.

Viajar a Orlando, Florida, la capital de la fantasía

2008-01-07T16:47:00.000-08:00

En pleno corazón del estado de Florida, en Estados Unidos, la ciudad de Orlando es considerada la sede central de los grandes parques temáticos. Con un clima que es cálido en casi todas las estaciones del año, unido a cuidados y extensos parques y jardines y a una excelente dotación hotelera y turística, la llamada "capital de la fantasía", acoge a más de 34 millones de visitantes cada año. Personas de todas las edades, procedencias y culturas disfrutan de las aventuras únicas que solo se pueden encontrar en esta parte del mundo. Sede de Disney World, el destino vacacional más popular del planeta, Orlando reúne condiciones idóneas para el entretenimiento, no sólo de los niños, sino también de jóvenes, adultos y jubilados.

En las atracciones de Disney World, se mantiene viva la fantasía de todos los personajes creados por Walt Disney. Los tres parques temáticos reunidos en este extenso complejo de ocio y diversión -Magic Kingdom, EPCOT y Disney-MGM-- ofrecen a sus visitantes la oportunidad de pasar días inolvidables a través de sus diferentes atracciones y recorridos. En el Magic Kingdom con más de 45 atracciones, entre las que se incluyen Fantasyland, Frontierland y Adventureland, se puede bailar con los fantasmas de Mary Poppins, montar en los lomos de Bambi y darle la mano al mismísimo Pato Donald, en un castillo embrujado. Para los amantes del riesgo, hay atracciones como el barco pirata o la montaña rusa más empinada del mundo. Para los románticos, no faltan los paseos a remo en góndola y paradas en el túnel del amor.
Un recorrido por los pabellones de la Exposición Internacional de EPCOT, ofrece a los curiosos y amantes de los viajes el sabor de todas las culturas y países del globo. Con una superficie de más del doble de la de Magic Kingdom, EPCOT, segundo complejo de diversión de Disney World, además de la Exposición Internacional, cuenta también con la sección Mundo Futuro. Esta sección, ideal para los interesados en los últimos avances de la ciencia y la tecnología, aporta también una valiosa información sobre las más acreditadas predicciones científicas acerca de lo que será nuestro planeta en el futuro de la nueva era que acaba de comenzar. Disney-MGM es el parque temático de Disney World relacionado con el cine y la televisión. Allí los visitantes se introducen en el mundo audiovisual y reviven las películas más taquilleras de Hollywood, gracias a los efectos especiales y de sonido y al trabajo en vivo y en directo de los dobles en acción.

Un variado centro de ocio y atracciones
Además del mítico Disney World, Orlando ofrece una variada gama de centros artísticos, comerciales, restaurantes, zoológicos, acuarios y paisajes únicos, creados, cuidados y mantenidos por expertos profesionales para satisfacer el capricho de los más exigentes.

Church Street Station, en el histórico distrito del centro de la ciudad de Orlando, es la sede de un complejo de entretenimientos, restaurantes y fabulosas tiendas. En Church Street se puede disfrutar de la música de jazz de Dixieland, Blue Grass y del género folk americano, así como de los principales éxitos de la actualidad. Church Street está situado entre la carretera estatal 4 y Church Street y está abierto todo el año de 11 a.m. a 2 a.m.

Los famosos jardines Cypress Gardens son conocidos como la "capital mundial del esquí acuático". También hay un bosque donde se exhiben aves y animales exóticos entre hermosos paisajes. Durante el recorrido llamado "Isla en el Cielo" se ofrece una vista panorámica de los famosos Jardines Botánicos. Cypress Gardens está en la carretera 540, al sur de la carretera nacional 27, en Winter Haven.

En Gatorland, se pueden ver muy de cerca cocodrilos, serpientes venenosas y otros reptiles. Gatorland se encuentra en la carretera carretera estatal 441, al norte de la carretera nacional 192, en Kissimmee.

Sea World of Florida, el parque marino más espectacular del mundo, invita a sus visitantes a disfrutar de sorprendentes espectáculos y aventuras incluyendo a Shamu, la ballena asesina de 10 toneladas que realiza hazañas no vistas en ningún otro lugar del planeta. Sea World también presenta exhibiciones de tiburones, pingüinos, leones marinos y un espectáculo de esquí acuático. Está situado en la carretera estatal 4, a solo 10 minutos al oeste del centro de la ciudad de Orlando.

Una pequeña China
Splendid China es el más reciente parque temático en el centro de Florida. Se trata de una réplica, tanto en tamaño natural como en miniatura, de más de 60 lugares famosos de China. Diariamente se presentan allí grupos musicales, acróbatas, malabaristas y bailarines ataviados al estilo de la cultura oriental. Esta atracción está ubicada en el 3000 Splendid China Boulevard.

En el pueblo de Titusville, a unos 60 kilómetros al este de Orlando, está el Centro Espacial Kennedy, donde se encuentra la principal instalación de lanzamientos de los transbordadores espaciales.

Los amantes del cine tienen su centro en Universal Studios Florida. Entre los espectáculos que los visitantes de la sede de los estos estudios cinematográficos, llamados también Estudios Nickelodeon, pueden presenciar se encuentran la Aventura de ET, los Cazafantasmas, Regreso al Futuro y Tiburón. Una de las atracciones más recientes de Universal Studios de Florida está situada en Kirkman Road, al suroeste de la ciudad de Orlando.

Para los días calurosos, nada mejor que Wet 'N Wild, una atracción acuática situada muy cerca de la ciudad de Orlando que cuenta con impresionantes cascadas, toboganes de agua y remolinos donde mayores y pequeños pueden divertirse dándose un baño o simplemente refrescándose. Wet 'N Wild está ubicado entre las carreteras estatales 4 y 435.

Viajar a Nueva York

2008-01-07T16:46:00.000-08:00

La ciudad de los rascacielos, además de ser el mayor centro financiero mundial, uno de los mayores núcleos industriales del mundo y foco de una intensa vida política, alberga una intensa actividad comercial y cultural, que no pasa desapercibida para ningún turista, que disfrutará al conocer sitios tan espectaculares y emblemáticos como el Central Park (el gran pulmón de la ciudad) o el Empire State Building (desde donde se divisan espectaculares vistas).

La Estatua de la Libertad
Pero sin duda, el símbolo por excelencia de América es la Estatua de la Libertad. Pensada en un principio para su ubicación en Egipto, fue un obsequio de Francia a los EEUU en homenaje a los lazos de amistad durante la guerra de la Independencia. Mientras su pedestal de 45 metros de altura era construido en Nueva York, Frederic Auguste Bartholdi, construía la estatua en Francia. En 1886 era colocada sobre su pedestal y en octubre del mismo año inaugurada. Subir al pedestal se puede hacer en ascensor o andando, pero subir hasta la corona solamente se puede realizar a pie. Para llegar hasta Liberty Island, se toma el barco en Battery Park que hace también parada en Ellis Island.
De tiendas
En Nueva York existe una gran cantidad de tiendas y centros comerciales, en los que se puede encontrar de todo y a todos los precios. Generalmente los establecimientos especializados suelen concentrarse en barrios o calles. Un ejemplo de ello lo tenemos en la calle 47 entre la Quinta y la Séptima Avenida, donde se reúnen un gran número de joyerías.

Aunque las épocas de rebajas son al término de la Navidad y principios de Julio, siempre existen productos rebajados, pudiéndose hacer con verdaderas gangas. Siempre es recomendable comparar precios en distintos sitios, ya que puede haber grandes diferencias.

El Rockefeller Center es el complejo comercial y de entretenimiento más grande del mundo. Sobre él se levantan 14 edificios de estilo Art Déco construidos por Rockefeller entre los años 1931 y 1940. Todos los edificios están conectados entre sí por túneles subterráneos que albergan cafés, restaurantes y tiendas.

Presidida por el Prometeo de Paul Manship, se encuentra, además, la Sunkey Plaza la cual se convierte en verano en una terraza-restaurante y en invierno en pista de hielo.

Para comer
En Nueva York cualquier hora y cualquier sitio es bueno para comer. Los locales de comida rápida están a cualquier hora del día ocupados. Es habitual encontrarse con los puestos callejeros en donde los neoyorquinos compran los perritos calientes. Además de los puestos callejeros, lo que más abunda en Nueva York son los Delis, locales donde sirven desayuno y almuerzo para llevar.

Para comer y cenar, además de las innumerables pizzerías y hamburgueserías, por un precio algo más elevado, se puede comer en un café temático como Planet Hollywood, Hard Rock y Jekyll & Hyde.

Espectáculos
Nueva York es la capital del teatro de EEUU y Broadway la avenida más famosa del mundo. De aquí han salido los actores americanos de mayor renombre. Destacan:

Broadway (On-Broadway): está formada por 38 salas de teatro que se concentran en los alrededores de Times Square, y en las que se representan las grandes producciones teatrales y musicales.

Off-Broadway: son salas de tamaño medio (entre 100 y 500 butacas) situadas fuera del ámbito de Broadway, generalmente en Greenwich Village y alrededores. Muchas de las obras que se han presentado en estos teatros, han llegado ha representarse en Broadway.

Off-Off-Broadway: son multitud de pequeñas salas (menos de 100 asientos ) en las que se suelen representar obras experimentales, teatro alternativo y alguna atrevida adaptación de obras famosas.

Viajar al Machu picchu: Un paraíso en Perú

2008-01-07T16:45:00.000-08:00

El 24 de julio de 1911, el investigador norteamericano Hiram Bingham descubrió la ciudadela precolombina de Machu Picchu. Un lugar que desde su descubrimiento ha sido admirado por el mundo entero y en el que se pueden contemplar tesoros de la civilización Inca, que se constituyen como los restos arqueológicos más importantes que se han descubierto en toda América Latina.

En Perú, dominando el río Urubamba, al nordeste de Cuzco, la antigua capital del Imperio de los Incas, se eleva Machu Picchu. El historiador Federico Kaufman afirma que este lugar fue habitado por los incas desde finales del siglo XV hasta mediados del siglo XVI. Visitar Machu Picchu es un viaje al pasado. Un lugar que no fue descubierto por los colonizadores españoles, a pesar de permanecer durante tres siglos en este país, ni tampoco por los propios peruanos, hasta pasado casi un siglo.
No se saben con certeza las causas o la finalidad de este levantamiento inca, que se encuentra a más de 2.700 metros de altura, ni tampoco cómo se las arreglaron los quechuas para el transporte de los grandes bloques que se emplearon para su construcción, todo lo relacionado con este lugar está rodeado de un halo misterioso. Algunos apuntan a que esta magna construcción se debió a la necesidad de contar con una gran fortaleza oculta que les permitiese enfrentarse con los españoles. Lo cierto es que todo el complejo que forma Machu Picchu con sus templos, nichos, viviendas, observatorio solar, grandes escalinatas o extensas explanadas constituye un lugar majestuoso, impresionante y realizado con una gran habilidad constructiva y una hermosa artesanía que sigue desafiando al tiempo desde las alturas.

El turista que decide emprender el recorrido hacia Machu Picchu debe conocer que existen dos opciones para poder llegar allí. La primera de ellas es a través del tren local que conduce lentamente desde Cuzco, a las faldas de Machu Picchu (Aguas Calientes). En este trayecto, cuyo punto de arranque es la estación de San Pedro, el viajero durante varias horas y un recorrido de 112 kilómetros hasta su punto final, puede conocer gente, historias acerca del lugar y de sus orígenes.

La segunda manera de ir es recorriendo a pie a través del Valle de Urubamba, la distancia que separa Cuzco del grandioso recinto Inca. Para realizar el viaje así es necesario bastante tiempo, aunque sin duda constituye una experiencia maravillosa.

En el tren viajan muchos excursionistas cargados con sus mochilas y tiendas de campaña, que recorren en el tren el camino hasta llegar al famoso kilómetro 88, punto de partida para el Camino del Inca, y desde allí deciden emprender el viaje que puede llevarles varios días caminando atravesando bosques espesos, precipicios inimaginables, o puentes con muchos siglos de antigüedad y disfrutando de las noches estrelladas cerca de las ruinas.

El tren no llega hasta el final, sino a la estación de Puente Ruinas que es la última parada. A partir de aquí un microbús recorriendo un camino zigzagueante llevará a los turistas hasta el pie de las ruinas.

Clima y vegetación
El clima de la zona es el típico de las áreas subtropicales con mucha humedad y temperaturas que rondan los 13º durante el día. Desde noviembre hasta marzo es la época de las fuertes lluvias que dejan paso a un tiempo de sequía desde abril hasta octubre en el cual las temperaturas suben. La flora y la fauna del lugar es muy abundante y variada. Existe una histórica reserva donde se encuentran las plantas típicas de la zona de Machu Picchu como son los alisos, las plaonayes, o las quientas.

Cuando el turista llega a Machu Picchu encuentra un hotel donde hospedarse para poder visitar el tiempo que se desee todo el increíble lugar. En el paso por las ruinas hay que visitar la ciudad de Aguas Calientes, a 600 metros de la ciudadela.

Todo un lugar, Machu Picchu, rodeado de historia, cultura, misterio y enigmas sin resolver, legado de una cultura desaparecida, que sin duda, constituye un destino mágico y recomendable para todo aquel amante de los paraísos perdidos.

Viajar a La Pampa: un paraje de sueños verdes

2008-01-07T16:44:00.000-08:00

La Pampa, una región argentina que está situada en el centro del país, situación estratégica para una tierra que es la más rica de Latinoamérica y una de las más productivas del mundo. Extensos campos de cereales, vegetación salvaje y una variada fauna, cualidades que sorprenderán al visitante y le harán querer volver siempre a este remanso de paz en que se mezcla la cultura, el deporte y el descanso en una simbiosis perfecta. No hace falta irse al Tíbet para encontrarse consigo mismo, en la Pampa existe un equilibrio perfecto que hará que el turista encuentre su yo en el alma de Argentina.

Esta región tiene una extensión de 143.440 kilómetros cuadrados, una población 280.000 personas aproximadamente, que se traduce en una densidad de 1,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Fue territorio indio hasta finales del siglo pasado y a pesar de ser una región muy moderna y una de las nuevas regiones argentinas, nació hace nueve mil años, La Pampa está habitada desde la prehistoria.
Su capital es Santa Rosa, de paso obligado para alcanzar los más importantes centros turísticos y poblacionales de Argentina, ciudad muy bien comunicada a sólo una hora de vuelo de Buenos Aires. Capital actual y bien cuidada, sede de muchos de los eventos que se celebran en el país, tanto culturales como políticos, sociales o económicos. Aquí el visitante puede encontrar una ciudad donde todo le sale al paso, cultura, descanso y buenas vistas. Por ejemplo, se puede visitar la catedral, situada en la Plaza de San Martín, que tiene una moderna fachada con una composición en la que destacan doce estilizados hexágonos que simbolizan el cuerpo místico de la Iglesia y que se acompañan de doce figuras, que son los doce apóstoles que se completan con una figura de más envergadura que representa a Cristo.

En este paseo por la ciudad también nos podemos encontrar con la Casa de Nazaret, consta de unos espléndidos jardines, refugio abierto permanentemente para quien quiera realizar ejercicios espirituales. Sin olvidarnos del Museo de las Artes, donde podremos contemplar la espléndida obra de autores autóctonos como son Soldi, Salazar Luna, o José O. Torres. Y el Museo de Historia Natural o el precioso Monasterio de las Carmelitas.

Pero para conocer la Pampa es mejor hacer un recorrido por su extenso territorio, donde nos encontraremos parques naturales de incalculable belleza, aguas termales, zonas para practicar deportes al aire libre o hacer turismo rural. Como se puede comprobar, en esta región la variedad de actividades y de parajes es enorme.

Parques naturales
Empezamos por el Parque Luro. Bosques de caldenes, lagunas y medanos nos muestran tres escenarios naturales, ideales para practicar la caza deportiva, ya que aquí se encuentra el coto de caza más grande del mundo, creado a principios del siglo pasado por Pedro Olegario Luro. Un ambiente natural donde podremos disfrutar de la riqueza de la fauna y la flora pampeana: ciervos, ñandúes, pumas y jabalíes. Un lugar que invita al trekking y a dar largos paseos, y donde también se pueden hacer safaris fotográficos.

Otro parque natural deseado de esta zona es el que se sitúa en la Sierra de Lihué Calel, se llegará a él recorriendo caminos antiguos y en él se pueden observar pinturas rupestres. Donde nos encontramos con un micro clima excepcional y con enorme elenco floral, paraje excepcional para acampar, hacer senderismo o recorrer con automóvil. En esta sierra se encuentra el Cero de la Sociedad Científica, allí podemos intentar dar sentido a las pictografías que aún no han sido descifradas. Magia y leyenda en un lugar lleno de historia.

Aguas termales
En la Pampa también podremos disfrutar de aguas termales, como las de Guatraché, muy cerca de la provincia de Buenos Aires, se encuentra un centro de servicios al lado de una laguna de aguas curativas, cuyos estudios realizados revelan que poseen una altísima concentración de sales. Son aguas fuertemente cloruradas, sulfatadas, calcácicas, magnésicas e hipermarinas con un elevado poder terapéutico. La estancia en estas termas, donde el agua alcanza una temperatura de 32 grados centígrados, es indicada para personas con problemas de artritis, reuma, artrosis, lumbalgias, ciáticas, miositosis o afecciones de la piel como pueden ser acne, soriasis, eczemas y úlceras varicosas.

Aunque el visitante que busque salud también puede visitar las termas de Larroude, ubicadas en el límite de la Pampa con la provincia de Córdoba, donde también encontrará aguas de similares características a las de Guatraché.

Pero las posibilidades turísticas de la Pampa no se han agotado aquí, esta enorme extensión argentina es inagotable, donde se encontrará el mejor cuero del mundo y una gastronomía rica en dulces y en carnes. Y lo más importante, una hospitalidad inusual que hará sentir a gusto a todo el mundo. Sus gentes apacibles le dan el toque especial a esta tierra que ya es espléndida de sí misma. Sólo queda decir que cabalgar por la Pampa es una aventura inolvidable e imprescindible para saborear al máximo esta región argentina.

Viajar a Isla Margarita, las cálidas aguas y gentes del Caribe

2008-01-07T16:43:00.000-08:00

Ubicada en las cálidas aguas del caribe, Isla Margarita es el paraíso de los surfistas, de los grandes gastadores de dinero en centros comerciales al aire libre, de la Thalassoterapía, del golf, del submarinismo. Además de todo esto, Isla Margarita ofrecerá a la viajera las mejores rutas de ecoturismo, las mejores playas y la mejor gastronomía.

La hermosa isla venezolana de Margarita es hoy un importante destino vacacional. El clima cálido, sus playas, la diversidad paisajística y los parques nacionales de Cerro El Copey y Laguna de la Restinga proporcionan la base para la expansión del turismo y constituyen un escenario inmejorable para la práctica de deportes náuticos y buceo. La mayor parte de la isla presenta un relieve llano, excepto el sector occidental, abrupto y más seco, donde sobresale el cerro Manacao, con 742 m de altitud. Margarita es una bella isla del norte de Venezuela situada en el mar del Caribe. Con una superficie de 1.072 Km2, es la más grande de las islas que constituyen el estado de Nueva Esparta. La ciudad más grande de esta isla es Porlomar, centro de la antigua industria de perlas de la isla. Pamptar es el principal puerto y La Asunción, la capital estatal.
Cristóbal Colón descubrió y desembarcó en esta isla por primera vez en 1498, siendo colonizada por los españoles a partir de 1520. Desde 1969 ha cobrado importancia como puerto franco y ha ido destacado como centro turístico a nivel internacional. En 1996 esta isla acogió la VII Cumbre Iberoamericana.

Rica gastronomía
El norte de la isla es uno de los lugares donde se encuentra una variedad importante de manjares, allí precisamente, cerca del pueblo Pedro González y frente a la plaza Bolívar, funciona el restaurante Toc & Toc, una de las mejores opciones gastronómicas de Margarita.

Atendido muy cordialmente por sus dueños, Beatriz y Alfredo, este hermoso restaurante incluye dentro de su exquisito menú selectos platos de cocina creativa que fusiona la comida criolla con la española de la época colonial.

Toc & Toc funciona en una hermosa y fresca casa colonial decorada con recuerdos de la abuela de su dueña, Beatriz. En la casa se puede comprobar una de las primeras maquinas de coser marca Singer, viejos baúles de la abuela, fotos familiares y hermosos manteles y servilletas de hilo.

Pero la mayor sorpresa se la reservan los dueños de este gran lugar para cuando se sirve la comida. Los platos son servidos con un toque de gracia muy especial y más que un almuerzo o una cena, Toc & Toc ofrece a sus clientes toda una experiencia de sabores y creatividad.

Uno de los platos insignes de la casa son "Los bollos de Beatriz", elaborados con harina de maíz y rellenos de cazón, una especie pequeña de tiburón, y bañados con una salsa finamente elaborada de ají. Tampoco puede dejar los calamares, el filete caprichosa con su toque de miel y el filete de mero con salsa de alcaparras. Para un dulce final nada como el tradicional quesillo casero, la deliciosa crema catalana y un postre Juan Sabroso, que es toda una delicia. El restaurante abre de martes a domingo, a partir de las doce.

Cosas que contar
En el pueblecito de La Fuente, a pocos metros después de su plaza, se encuentra El Conuco del Abuelo, un lugar donde el tiempo se detuvo y le muestra ahora lo más hermoso y sabroso de las costumbres de Margarita. El Conuco es un lugar que existía y aún existe en algunas casas de la Isla, donde se cultivan frutos, verduras y se crían y cuidan animales domésticos y algunos no tan domésticos. En el Conuco del Abuelo, siempre lo recibe su dueño, José Rodríguez Aguilera, quien ataviado con su sombrero de cogollo y vestido sencillo como los campesinos de la Margarita de principios de siglo, le invita a conocer con su eterna sonrisa, un poco del pasado de nuestro destino.

Al entrar se respira naturaleza y la gente del Conuco le ofrece frutas deliciosas cultivadas por ellos mismos. En caso de que tenga sed, dígale a José que le dé para beber, con toda confianza un poco de "papelón con limón", servido en vasijas naturales llamadas "totumas". Luego el abuelo lo puede acompañar perfectamente en un viaje por el pasado de la isla. Le contará como algunos utensilios hacían la vida del margariteño un poco más cómoda. Después de navegar un poco en la historia de los antepasados dígale a este señor que le deje hacer "guarapo de caña de azúcar", y como premio tómese un zumo de caña recién exprimido. En el hotel donde decida hospedarse pregunte a su tour operador por esta curiosa visita que cuesta, tan sólo 3 dólares.

Epicentro deportivo
Isla Margarita ofrece a la turista un sin fin de posibilidades de practicar todo tipo de deportes acuáticos. Uno de los mejores lugares para realizar este tipo de deportes es Playa Paraguito. Esta playa lleva el nombre de un pez de sabor extraordinario y hermoso color negro, que habitaba en costas venezolanas. Esta playa ubicada hacia la zona Norte de la isla, vía Playa El Agua, se caracteriza por estar bordeada de frondosas palmeras y por ofrecer al surfista, olas de buen tamaño para la práctica del deporte de las tablas. Siempre hay gente joven, sin embargo, sus completos servicios de toldos, restaurantes, duchas, hoteles y estacionamiento, la hacen muy popular entre las familias que visitan la Isla.

Sus aguas son cristalinas y su oleaje al inicio de la playa es agradable para quienes les gusta dejarse acariciar por el agua y el mar. Su arena es fina e ideal para caminar por la playa.

A lo largo de la playa Parguito, encontrará varios restaurantes con especialidades del mar, todos los buenos, y si camina y compara, puede encontrar precios diferentes. La recomendación es sencilla, pregunte si hay catalana, un pescado delicioso pero que no está en cualquier temporada.

Otro lugar donde se puede disfrutar del surf es el Yaque, considerado uno de los paraísos de surf. Isla Margarita es uno de los lugares donde se puede practicar un buen surf debido a las condiciones de vientos constantes. Otro de los atractivos de la Isla es las tiendas del Puerto Libre de Margarita donde los turistas compran en un enorme centro comercial a techo descubierto. Pero Si el deporte que desea practicar la viajera es el golf, Isla Bonita Golf Club lo espera, así como el Margarita Golf & Country club. Si desea realizar el viaje a Isla Margarita en septiembre es una de las mejores fechas para disfrutar de sus fiestas y su folklore ya que el 8 de septiembre se celebra la festividad de Nuestra Señora del Valle, patrona de la isla y de la Armada de Venezuela. Pero, sobre todo, Isla Margarita es un lugar de descanso. El lugar perfecto para tumbarse a la sombra de un cocotero mientras se toma una buena bebida refrescante. Esta actividad puede que se pueda realizar en otros muchos lugares, pero no en todos se puede disfrutar de la amabilidad de sus gentes y del asombroso paisaje caribeño.

Viajar a Guatemala: el reino de los sentidos

2008-01-07T16:42:00.000-08:00

Si quieres viajar a Guatemala lo mejor será que prestes atención a algunos datos que te aportamos en estas líneas, por ejemplo, saber que esta república tiene una ubicación muy especial por ser el centro geográfico del Continente Americano y que se divide políticamente en veintidós provincias o departamentos.

Guatemala limita al norte y al oeste con México, al sureste con El Salvador y Honduras, al noroeste con Belice y el Mar Caribe y al sur con el Océano Pacífico. Su extensión es de 108.889 kilómetros cuadrados y presenta una gran variedad de accidentes geográficos.
Existen muchas formas de viajar dependiendo de lo que pida el cuerpo. Y es que es cierto que si lo que queremos es un viaje placentero que nos ayude a recargar fuerzas para todo el año, no debemos pensar en un viaje concertado con excursiones programadas cada cinco minutos. Si lo que queremos es poder disfrutar del paisaje, sola o en compañía, recorrer los lugares más recónditos y por supuesto no dar el cante, (como la mayoría de los turistas), lo mejor es que organicemos nosotros mismos nuestro viaje.

Puede decirse que Guatemala es el reino de los sentidos, en este país puedes disfrutar de un paisaje extraordinario que jamás podrás olvidar. Sus bellos lagos y ríos conforman extraordinarios contrastes naturales. Treinta y siete volcanes dominan el paisaje guatemalteco que se conjugan con bellísimos bosques tropicales y que harán que no quieras salir jamás de allí. Se localiza en una zona tropical, aunque sus distintas regiones varían de clima dependiendo siempre de su altitud, que va desde el cálido, pasando por el templado, semitemplado y frío.

El país de la eterna primavera
Aunque realmente tiene dos estaciones marcadas, el verano, que abarca los meses de noviembre a abril, y el invierno de mayo a octubre, su temperatura promedio es de 32º C, por lo que se aconseja llevar en la maleta ropa ligerita, además de algún que otro abrigo o una rebeca. Como explica cualquier folleto turístico Guatemala es el país de la eterna primavera, el calor durante el día no es excesivo y por las noches refresca, conviene llevar en nuestro equipaje un impermeable.

Un factor que contribuye a la peculiar belleza de este país sudamericano son sus ricas y variadas manifestaciones de la tradición popular, entre las que destacan la mayoría de los colores y patrones de los tejidos mayas. Una vez conozcas de cerca todo este colorido, te costará amoldarte a los colores grises y apagados del invierno occidental. Todos estos tejidos van desde las llamativas flores hasta representaciones de la vida diaria y religiosa. Las diversas hechuras o diseños abarcan mantelería, blusas, fajas, faldas, pantalones, cintas para el pelo, bandas ornamentales y muchas formas más de tejidos. Puedes adquirir estos tejidos por muy poquito dinero si te decides a introducirte en los lugares más típicos de los pueblos guatemaltecos y no compras en los lugares destinados a los turistas.

Puedes encontrar todo aquello que necesitas o deseas, desde un tamborcillo de artesanía hasta una cristalería Daum. Lo que se puede asegurar es que para los viajeros será irresistible la compra de las maravillas que nos ofrece este país en términos de arte y artesanía típica.

Un arte lleno de contraste y colorido
Llevar de vuelta a nuestra ciudad una pequeña muestra de la creatividad y de la artesanía guatemalteca de la gente que trabaja con sus manos, es una posibilidad que este país ofrece a sus turistas.

Su gastronomía es sencilla. Sus platos típicos se basan en carne, arroz, aves, frijoles y maíz. Los aguacates, considerados un manjar en muchas partes del mundo son comunes en cualquier comida casera guatemalteca al igual que la fruta, con una enorme variedad.

Guatemala es también conocida por su carne de gran calidad. Los restaurantes especializados se encuentran entre los favoritos de los miles de turistas que visitan este bello país. El marisco, aunque no se pueda encontrar en abundancia es también de muy buena calidad. Se trata del lugar idóneo para pasar una maravillosa velada junto a tu pareja, ya que su clima, unido a la sensualidad de su paisaje puede hacer milagros.

La moneda en Guatemala es el quetzal, aunque el dólar es aceptado como en casi todas partes, así en las principales ciudades, podrás encontrar cajeros automáticos donde sacar dinero con la tarjeta visa, lo que puede llegar a ser muy útil debido al peligro que los turistas suelen correr con respecto a los robos. La seguridad es uno de los temas que más preocupan a la gente que visita el país, Guatemala sale de una larguísima guerra civil y el número de personas que no han sabido adaptarse a la nueva situación es elevada.

La desigualdad entre las clases sociales y los grupos étnicos está muy marcada, lo que puede llegar a crear un clima de gran inseguridad. Es muy normal que cuando vayas andando por cualquier ciudad guatemalteca, puedas sorprenderte de ver las medidas de seguridad que adoptan los mismos ciudadanos.

Un último consejo para las personas que quieran visitan este magnífico país es que cuando busquen información de cualquier tipo o no sepan dónde se encuentran en algún momento, no duden en preguntar a alguna de las personas que estén cerca para evitar así situaciones desagradables, aunque basta con no frecuentar algunas zonas, como ocurre en todos los lugares del mundo, para estar más seguros.

Viajar a El Gran Cañón del Colorado, una enorme garganta en la Tierra

2008-01-07T16:41:00.000-08:00

El Gran Cañón del Colorado se caracteriza por ser una de las zonas más áridas del planeta y también una de las más espectaculares gracias a la erosión. Esta profunda garganta producida en la Tierra y situada en el Estado de Arizona fue declarada en el año 1979 Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, llamándose desde entonces Parque Nacional del Gran Cañón.

Los barrancos de Río Colorado se han visto sometidos desde el comienzo de los tiempos a la acción implacable del agua y el viento, que de forma caprichosa han configurado un paisaje espectacular de grandes cañones de paredes escalonadas.
La fauna del lugar está dominada por águilas, halcones, serpientes, ratas, ardillas y gatos, entre otros animales. Además, las tormentas de verano provocan cascadas entre las rojizas laderas de los cañones que cubren de agua la base del Cañón y propician la vida de extraños anfibios y otras criaturas acuáticas.

La contaminación
El Cañón del Colorado se ha convertido en un importante centro turístico y, al mismo tiempo, en un importante enclave para empresas que por su gran tamaño no pueden instalarse cerca de las ciudades. Esto ha hecho aumentar considerablemente la contaminación en este paraje que hasta hace unos años podía considerarse virgen.

Para conservar esta maravilla de la naturaleza, el gobierno de EEUU decidió comenzar un programa contra de la contaminación en la zona. Uno de los mayores logros de este plan fue la reducción, en 1991, de las emisiones de gas que provocaba una enorme central eléctrica instalada en la zona. Después de dos décadas de disputas y negociaciones, los dueños de una gigantesca central eléctrica de carbón de Arizona llegaron a un acuerdo con grupos ecologistas sobre un plan destinado a reducir la contaminación en el Gran Cañón del Colorado. Y es que la polución había llegado a tal punto que con frecuencia, sobre todo en invierno, los visitantes que estaban en uno de los bordes de la joya natural del Oeste norteamericano, en el estado de Arizona, apenas podían ver la otra ladera. Gracias a este plan, los dueños de la gigantesca planta gastaron unos 430 millones de dólares en equipar la central con sistemas que evitaran la contaminación, con lo que se logró reducir en un 90 por ciento de las emisiones de dióxido sulfúrico.

El Gran Cañón del Colorado es una joya que ha sido tallada a lo largo de muchos millones de años. Por ello, no es de extrañar que el gobierno norteamericano se esmere al máximo en su mantenimiento. Y tampoco es de extrañar que año tras años miles de visitantes acudan a ver este maravilloso paisaje.

Viajar a Cuba, paraíso del mar

2008-01-07T16:40:00.000-08:00

Cuba son ciudades y paisajes diversos, los colores más distintos y variados, sus gentes amables que siempre agradecen nuestra visita y nos dedican una franca sonrisa, las hermosas y azules playas y paradisíacos paisajes. Por su situación geográfica se dice que Cuba mira hacia todos los caminos, pero Cuba es también cultura, es arte y es diversión.

La República de Cuba está compuesta por más de cuatro mil isletas, siendo Cuba la mayor de todas. La naturaleza dotó a Cuba de varios grupos montañosos, que si bien no son muy elevados, dan al paisaje mayor belleza y colorido, siendo la principal formación montañosa la Sierra Maestra. A la belleza del paisaje natural de la Sierra Maestra, con sus intensos y variados tonos de verde, se suman las extraordinarias terrazas marinas talladas por las olas del mar en sus faldas calizas, consideradas las más numerosas del planeta. Al pie de la cordillera, sobre el litoral, se observan millones de piedras de atractivos colores, desprendidas de sus picos y pulidas por el mar; en el sonido que producen estas piedras al ser removidas por el oleaje, muchos viajeros han creído escuchar una rara música natural.
En esta hermosa sierra el pico más alto es el Turquino, un bellísimo lugar con profusión de helechos, donde todo, hasta la luz del sol es verde. Los troncos de los árboles y el suelo están cubiertos de una gruesa alfombra de musgos en las distintas tonalidades del verde, otorgando al lugar el aspecto de un paraje encantado. Uno de los lugares más pintorescos y visitados tanto por los cubanos como por los extranjeros es el llamado Santuario del Cobre, un poblado y una cordillera que toman su nombre de la riqueza cuprífera existente en las elevaciones de Sierra Maestra. El Santuario está dedicado a la Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba, que fue coronada y bendecida por el Papa Juan Pablo II durante su visita a la isla en 1998.

Estos paisajes son una prueba de la belleza y riqueza natural de que disfruta la isla. En todo el país existe un sistema de áreas protegidas, a través de las cuales se ha logrado detener la desaparición de numerosas especies endémicas de la flora y la fauna.

Turismo ecológico
La isla de Cuba dispone de encantadores lugares ideales para realizar una escapada y disfrutar del turismo ecológico. Soroa es un lugar que se encuentra en plena Sierra del Rosario, en el occidente de Cuba, donde los paisajes tienen un encanto especial para los que desean disfrutar de la naturaleza. Además de las 25.000 hectáreas de flora silvestre que inundan la zona hay un parque de orquídeas que deja atónitos a los visitantes, pues cuenta con 700 especies diferentes, entre ellas 250 cubanas, además de helechos, begonias y aráceas, hasta formar un jardín realmente bello por su policromía. También es abundante la ornito-fauna, por lo que es muy frecuentado por los naturalistas aficionados a la observación de aves y a la fotografía.

El Valle de Viñales es una de las áreas más conocidas y atractivas de la isla. En él contrastan enormemente la altura de sus mogotes y la verticalidad de sus pendientes con las superficies llanas sobre las cuales se erigen. Un rasgo distintivo de Viñales es la cantidad de cuevas existentes que le confieren un gran interés desde el punto de vista espeleológico; se destacan la Cueva del Indio, atravesada por el río San Vicente y la Cueva de José Miguel.

Entre los valles de Cuba, el de Los Ingenios atesora la mayor riqueza histórica y es hoy uno de los baluartes del patrimonio universal. Cercano a la ciudad de Trinidad, es una especie de museo al aire libre donde se conservan con la mayor fidelidad los rasgos de la arquitectura colonial y de los diversos motivos paisajísticos cubanos. En el siglo XIX existían allí numerosas fábricas de azúcar. En la zona hay decenas de sitios arqueológicos, construcciones propias de la industria azucarera y casas solariegas, que conviven con las antiguas leyendas que aún cuentan los pobladores del lugar.

Entre los valles de Cuba, el de Los Ingenios atesora la mayor riqueza histórica y es hoy uno de los baluartes del patrimonio universal. Cercano a la ciudad de Trinidad, es una especie de museo al aire libre donde se conservan con la mayor fidelidad los rasgos de la arquitectura colonial y de los diversos motivos paisajísticos cubanos. En el siglo XIX existían allí numerosas fábricas de azúcar. En la zona hay decenas de sitios arqueológicos, construcciones propias de la industria azucarera y casas solariegas, que conviven con las antiguas leyendas que aún cuentan los pobladores del lugar.

En el oriente cubano, entre las montañas de la sierra Maestra y el Mar Caribe, se encuentra una especie de improvisada galería donde la naturaleza exhibe sus mejores obras: El Parque Baconao. Con una extensión de 80.000 hectáreas, esta zona comprende la Granjita Siboney, la Gran Piedra y el Jardín de los Cactus. Allí se realiza un viaje al pasado al visitar el Valle de la Prehistoria, un lugar con más de 200 esculturas que representan los animales que poblaron el planeta hace millones de años.

La Habana
La ciudad de La Habana es la urbe más populosa del país. Posee una belleza arquitectónica que destaca sobre otras ciudades de la isla. Entre su arquitectura destacan las antiguas construcciones coloniales y el Capitolio Nacional, construido en la década de 1930 a imagen y semejanza del existente en Washington. Bajo su cúpula, en el llamado "Salón de los Pasos Perdidos", hay una gigantesca estatua que representa la República y frente a ella, guardado bajo una estrella de cristal blindado, un diamante que marca el "kilómetro 0" de la Carretera Central que enlazó la capital con el resto de la Isla.

En la actualidad La Habana es la sede del gobierno y de las organizaciones políticas y sociales, muchas de ellas ubicadas en el entorno de la Plaza de la Revolución, que está presidida por una enorme estatua de José Martí, el Héroe Nacional de Cuba.

La capital, se extiende hacia el oriente por un túnel bajo la bahía, donde se exhiben espléndidas avenidas, jardines y parques. Símbolo de su modernidad es una calle larga que nace desde el mar, rodeada de centros nocturnos, restaurantes, oficinas, edificios altos, hoteles; es el sitio de mayor y más constante movimiento humano, de día y de noche, zona turística por excelencia: La Rampa.

En La Habana Vieja la Catedral se alza esplendorosa. Construida en 1704, está considerada como el mejor ejemplo del barroco cubano, y su plaza, rodeada de palacios, museos y hermosos monumentos coloniales hacen del lugar un conjunto muy hermoso.

La capital alberga también un curioso restaurante muy visitado por los turistas: la Bodeguita del Medio, que guarda escritas en sus paredes las firmas de celebridades mundiales. Iglesias, conventos, calles estrechas y empedradas; el Palacio de los Capitanes Generales, frente a la Plaza de Armas, es hoy el Museo de la Ciudad y la fiel imagen de que Cuba posee una importante riqueza cultural.

Todas las noches a las nueve en punto, se escucha un cañonazo disparado desde la fortaleza de La Cabaña, manteniéndose así una tradición que antaño significaba la señal para cerrar las puertas de la muralla habanera. Precisamente entre los lugares que se recomienda visitar a todos los turistas está el Parque Histórico Militar Morro-Cabaña, conformado por las dos fortalezas españolas más importantes de la Isla, y el Museo de la Revolución.

Las noches son especialmente movidas, animadas por ese clima caliente que empuja a salir a la calle para refrescarse durante la noche. En la vida nocturna capitalina es de obligada visita el mundialmente conocido Cabaret Tropicana, que se distingue por sus espectáculos y por sus espectaculares jardines, coronados por una fuente de voluptuosas figuras femeninas de mármol.

Ciudades coloniales
Además de La Habana, casi todas las ciudades cubanas poseen un interesante atractivo histórico y cultural. Sin embargo, hay algunas de ellas que resaltan por sobre las demás y se han convertido en verdaderos polos del turismo, como Cienfuegos, cuya belleza le ha hecho merecer el título de "Perla del Sur" o Trinidad, con sus calles empedradas, sus construcciones coloniales y su Plaza Mayor rodeada de museos. En esta ciudad parece como si el tiempo se hubiera detenido.

La conocida como "Tierra del Yayabo", Sancti Spiritus, es otro lugar de Cuba donde la modernidad acaba por rendirse ante el vigente esplendor del pasado colonial. Ejemplos de su arquitectura son la Iglesia Mayor, en cuyo campanario un reloj marca el tiempo desde 1771; el Teatro Principal, construido en las primeras décadas del siglo XIX y el magnífico Puente sobre el río Yayabo, adornado con cinco grandes arcos sobre el agua, único de su tipo en el país y que sirve de enlace con la vecina Trinidad.

Otra ciudad colonial, Camagüey, también conocida como la "Ciudad de los Tinajones" por la tradición de la zona en la construcción de grandes recipientes de barro, alberga centenarias casas bordeando un patio central donde el fresco y la sombra se complementan; campanarios de viejas iglesias y las tejas rojas de los techos a la usanza de la colonia forman un entorno arquitectónico único en la Isla. Alfareros andaluces, castellanos, gallegos y catalanes, integrados a la población local, encontraron en la abundante arcilla de la villa del siglo XIX un excelente material para moldear recipientes en los que almacenaban agua; varias generaciones de sus pobladores han conservado intacta esa tradición que en el presente sirve para mantener viva una estampa más de épocas pasadas.

Santiago de Cuba
Conocida como "Capital del Caribe" y "Ciudad Héroe" es la segunda ciudad en importancia en la Isla. Cuna de la Revolución Cubana, en sus calles conviven edificios de alto valor arquitectónico, con el Cuartel Moncada, lugar escogido por Fidel Castro y un grupo de jóvenes revolucionarios para marcar el inicio de la lucha insurreccional contra la dictadura de Fulgencio Batista.

Santiago está salpicado también por las huellas de los inmigrantes franceses del pasado siglo, de ellos quedó en las montañas el cultivo del café, el teatro Tivolí y hasta el sonido del piano, pues cuentan que en esos parajes fue donde primero se escuchó el sonido de ese instrumento.

El entorno de Santiago de Cuba se completa con una catedral de fachada neoclásica, la prestigiosa Universidad de Oriente y, a sólo 12 Km del centro de la urbe, el santuario de El Cobre, lugar de peregrinaciones y ofrendas a la Virgen de la Caridad, patrona de Cuba. Esa región oriental es llamada también la "Tierra del Son", el género musical cubano de todas las épocas. Santiago de Cuba es famosa por la hospitalidad de sus pobladores, la alegría, la abundancia de buenos bailadores, el intenso sol y el calor sofocante.

Sol y playa
Además de la capital cubana, si hay algo en este país que sea conocido mundialmente son las playas. Varadero, Santa María, Guanabo, Bacuranao, Guardalavaca, María La Gorda, Cayo Largo... son algunas de las paradisíacas playas que arropan la isla de Cuba. Entre ellas, Varadero ha sido definida como una obra maestra de la naturaleza, la mejor playa latinoamericana y una de las mejores del mundo. Está ubicada a 132 kilómetros al este de la ciudad de La Habana y disfruta de más de 20 kilómetros de arena fina y muy blanca, con aguas transparentes, color turquesa. Varadero es un símbolo, a ella acuden cada año personas de todas las latitudes para conocerla y disfrutarla, por ello es el principal polo turístico cubano desde hace muchos años.

En Cayo Largo, un pequeño islote alargado y estrecho, tiene como uno de sus principales atractivos las playas de Sirena, Lindamar, Blanca, Los Cocos, Tortugas y Luna, todas ellas de aguas tranquilas y cálidas. Cuba es un lugar especial donde el relax se hace inevitable.

Viajar a Costa Rica

2008-01-07T16:39:00.000-08:00

Atravesada por una cordillera de montañas de origen volcánico, en Costa Rica han desarrollado un turismo basado en la admiración y el respeto a la belleza de los recursos naturales, patente entre los costarricenses que demuestran tener una gran cultura, un basto conocimiento de su país y de sus bienes forestales y zoológicos.

Guanacaste
Por daros una pista de lo que allí podéis encontrar, os hablaré de Guanacaste, una provincia al norte del país, donde el clima, muy caliente y seco nos presenta unos árboles de copas anchas y una costa accidentada en cuyas cálidas aguas comparten baño el cormorán y los patos salvajes. Allí está el Parque Nacional del Rincón de la Vieja, un cráter activo rodeado de nueve focos volcánicos, donde podemos encontrar especies vegetales como el laurel, el árbol del indio desnudo, el copey o la guaria morada. Tiene una intensa actividad fumarólica, gran cantidad de vasijas naturales de barro hirviendo y aguas termales sulfurosas, de propiedades curativas. Os recomiendo comer en un sencillo establecimiento que da paso al Parque, ofrecen comida casera y ambiente familiar.
Reserva de Monteverde
Siguiendo hacia el Sur, deteneros en la reserva de Monteverde, donde la tupida vegetación permite oír la lluvia y no mojarse, hay que dedicarle al menos un día. Por la noche, no dejéis de ir al pueblo de Monteverde, allí hay un bar donde encontrareis amigos, buena música y buen guaro. Como hotel, os recomiendo "El Establo", regentado por el amable y seductor Arnoldo. Por la mañana, madrugad y daros un paseo por las copas de los árboles.

Envolviendo a la capital, maravillas como el volcán Poás, el volcán Irazú y la Cordillera de Talamanca, donde os deseo la suerte necesaria para ver el ondulante vuelo del quetzal, ave mágica en peligro de extinción. Poner rumbo al Este, parando a mirar las lenguas de lava que lanza el expresivo volcán Arenal mientras os tomáis un Coco loco en las termas naturales que hay a sus pies.

Parque Nacional de Tortuguero
Llegamos al Parque nacional de Tortuguero, creado para la protección de las tortugas gigantes que van a desovar en sus playas. A ellas es difícil verlas, pero si te adentras por los cientos de Km. de canales y ríos podrás ver monos perezosos (lindísimos), caimanes, gran diversidad de aves y al simpático basilisco, por no hablar de la vegetación selvática o una ranita roja y venenosa.

Parque Nacional de Cahuita
Siguiendo hacia el Sur del Caribe encontramos Limón, Puerto Viejo, el Parque nacional Cahuita, donde la influencia jamaicana se percibe en el ambiente musical, la estética afrocaribeña y los deportes acuáticos acompañados de peces y corales de una belleza cromática exultante. En esta zona el marisco es bueno y a buen precio (¡por favor, rechazad los huevos y la sopa de tortuga!) .Si sois aficionados a cantar o a tocar algún instrumento y llegáis a Puerto Viejo en miércoles, buscad un bar donde os dejarán expresar vuestro arte.

No puedo olvidar las playas de Manuel Antonio, la reserva de Carara, el Parque Nacional de Corcovado. Allí aprendí a caminar por el centro de los caminos, silenciosa, atenta a cualquier ruido, aprendí a "ver", y así pude conocer a los monos cariblancos, las hormigas-bala, la lapa roja, los tucanes, la oropéndola, el quetzal, los monos congo, el colibrí e, incluso, a la ranita de cristal.

Pistas básicas

La entrada a los parques cuesta aproximadamente 7 euros, más o menos lo mismo que cuesta comer en establecimientos sencillos, buenos y limpísimos.
Para comer, probad el gallopinto y el casado, platos combinados de arroz, frijoles, verduras y carne o pescado, muy buenos y equilibrados. La fruta es exquisita y de una gran variedad.
La red de carreteras es muy completa, aunque están en bastante mal estado, informaros para escoger la ruta más cómoda.
La moneda es el colon. Ponen problemas para cambiar billetes en mal estado, aunque sólo sean pintadas. Cambiar el dinero en los bancos.
Costa Rica tiene estabilidad política y social, por lo que no es un país peligroso, aunque siempre se ha de tener precaución, sobre todo en la capital.
El equipaje: ropa fina de algodón, botas de montaña, calzado de repuesto, chubasquero, mochilas impermeables, alguna prenda de abrigo, traje de baño, gorros, gafas de sol, sandalias resistentes al agua, prismáticos, linterna, mucho y fuerte repelente de mosquitos, protección solar.
En todos los pueblos hay servicio de lavandería, muy económico.
No hay vacuna obligatoria ni imprescindible, sólo observad las normas preventivas habituales en vuestro propio país. Costa Rica destaca por su higiene en todos los ámbitos.
Lo más importante, madrugar, ir provistos de agua, comida y ganas de caminar. No tengáis prisa, y pensar que el ver más o menos especies depende de vuestro silencio y de la suerte.

Chile: tierra de fuego y hielo

2008-01-07T16:38:00.000-08:00

Protegido por los Andes e incluso tal vez oculto tras ellos se encuentra Chile, un país lleno de magia y leyendas, de paisajes salvajes y sorprendentes, donde el fuego y el hielo unen sus manos para moldear el carácter fresco e inocente de sus gentes. Conocido en los últimos tiempos por un pasado nada glorioso, marcado por épocas de represión y odio, Chile ha conseguido salir de esa época oscura para gritarle al mundo la belleza que se esconde en la enigmática isla de Pascua, en sus volcanes nevados o en sus desiertos de sal. Todo un lujo para los amantes de lo auténtico.

Atacama es una región de extraordinaria por su belleza, su localización geográfica, y la diversidad de su naturaleza y culturas. Posee picos andinos, volcanes, salares, géisers, petroglifos misteriosos, ruinas precolombinas e interminables escenarios naturales que incluso la NASA ha usado para probar robots diseñados para explorar otros planetas. Los chilenos llaman a este sector simplemente "El Norte Grande".
El Norte Chileno y su Altiplano se asienta cerca de los bordes de Perú y Bolivia. La vista más impresionante de esta zona la descubre uno oteando entre los volcanes nevados y el bizarro desierto. Allí, escondidas tras las montañas se encuentran curiosas formaciones rocosas e interminables lagos de sal que se confunden con la nieve en el vasto suelo desértico. En la misma región, el visitante se puede topar con elementos tan variados como increíbles fuentes termales de géisers que suben hasta tocar el cielo o iglesias de adobe que aún permanecen en pie justo donde fueron construidas cuando los primeros españoles usurparon el territorio indígena. Todo ello sin olvidar la tremenda diversidad y la rara mezcla de vida salvaje: alpacas, llamas, guanacos, armadillos, patos salvajes y cientos de otras especies de pájaros.

Pero el norte de Chile no es sólo montaña. Basta con acercarse al Iquique histórico, a los Geoglifos y al Oasis de Pica, para ver la diferencia. Las tibias playas y el puerto libre mantienen una economía local vital, pero quizás lo más interesante de Iquique es remontarse a sus orígenes. Los clubes hispánicos históricos con pinturas murales del Quijote permanecen como testimonio de la herencia cultural chilena. De hecho, los Geoglifos pintados por los alrededores hacen de esta zona la más importante arqueológicamente hablando del Norte de Chile.

Pero sin duda, es San Pedro de Atacama la localidad que más seduce no sólo a los visitantes sino también a los propios chilenos. Debe ser por su tremenda historia y por su cercanía a muchas maravillas geográficas naturales, en particular los géisers del Tatio y del Valle de la Luna. Afortunadamente San Pedro permanece sin cambios con sus despreocupadas y polvorientas calles, que no se han visto afectadas por el ininterrumpido flujo de viajeros y extranjeros que acuden a experimentar la vida en el Desierto Chileno.

Y de las áridas tierras nada mejor que pasar al embrujo del mar y de la Isla de Pascua, que por mucho tiempo ha sido objeto de curiosidad y expectación. El cómo y el porqué sus habitantes cavaron y transportaron masivamente estatuas alrededor de la isla, nadie lo sabe. Alejado unas 2,000 millas del más cercano centro de población en la Tierra (Thahiti y Chile Continental), este triángulo de piedra volcánica situado en el Pacífico Sur es mundialmente conocido por los peñones monolíticos, llamados Moai, que rodean sus costas. Los primeros colonizadores llamaron a la isla "Te Pito O Te Henua" (Ombligo del Mundo), pero fue el Almirante l Roggeveen, quien llego a la isla por primera vez en un día de Pascua de 1722, quien le dio su nombre actual. Hoy, la tierra, su gente y su lenguaje se refieren a ella como Rapa Nui.

La controversia y la confusión han reinado siempre a la hora de determinar los orígenes de los isleños de esta isla. Hay quien dice que la gente que construyó las estatuas eran de ascendencia peruana dada la similitud entre Rapa Nui y el trabajo en la piedra Inca. Otros han sugerido que la Isla de Pascua es un de un continente perdido o el resultado de influencia extraterrestre. La evidencia arqueológica sin embargo indica un descubrimiento de la isla por los polinesios cerca del año 400 después de Cristo conducidos, según la leyenda, por Hotu Matua. Después de "su llegada" una enigmática e impresionante cultura se comenzó a desarrollar. La isla es además hogar de muchos petroglifos (inscripciones en la piedra) así como también inscripciones en madera, tatuajes, figuras, danza, y música. La población de Isla de Pascua llegó a alcanzar los más de 10.000 habitantes, provocando épocas de escasez que llegaron incluso a producir la salida masiva de moais. Más tarde las luchas y el orden social avanzado comenzó a declinar en sangrientas guerras civiles e incluso en episodios de canibalismo. La Isla de Pascua es territorio chileno desde 1888.

En el epicentro de toda la magia que desprende este país se encuentra su capital, Santiago de Chile, una de las más modernas y antiguas de América Latina. El verdadero corazón de esta ciudad es la Plaza de Armas, que se extiende por la Alameda a cinco manzanas al sur del río Mapuche. Del legado europeo tan sólo queda el Parque Forestal, diseñado siguiendo el modelo de los parques parisinos. Pero Santiago es también el centro de una región llena de atractivos lugares e infinidad de cosas para hacer. Tan sólo a cuarenta millas se encuentran las mejores pistas de esquí de América del Sur y al norte, las playas más bellas que se puedan imaginar.

La región del Sur
Volar a la Región de Los Lagos de Chile es casi una obligación, pero siempre hay que asegurarse de obtener un asiento a mano izquierda del avión. Desde ahí se pueden apreciar los volcanes en todo su esplendor con las magníficas torres Andinas detrás de ellos. Una vez se llega es imposible no encontrar nada que hacer: caminatas, salidas en bicicleta, aventuras a caballo, cabotaje y salidas en kayaks, pesca, vida silvestre; visitar mercados, casas aún en pie de antiguos colonos, verdaderas catedrales de bosques de alerce añoso; o descubrir las leyendas indígenas de monstruos y duendes, mientras se degustan ostras y un delicioso salmón ahumado. Sin mencionar el clásico crucero en barco desde Los Andes a la Argentina.

Pucon y Valdivia son otras dos de las ciudades que no hay que dejar de visitar. Pucon esta situado al final de la parte este del Lago Villarrica, en la base del volcán con el mismo nombre, que además puede ser escalado sin dificultad alguna. Valdivia contrasta con el paisaje que nos ofrece Pucon. Colonizada por alemanes desde sus inicios, su carácter más bien europeo trae a la mente villas de Inglaterra o ciudades alemanas. Cruzan la ciudad los ríos Cau-Cau y Valdivia que se unen en un gran brazo llamado el Río Calle-Calle, mientras a los lejos destacan aún en el horizonte los torreones españoles que se mantienen en pie hasta nuestros días desde la colonización llevada a cabo hace más de 200 años.

Uno despierta en Puerto Varas y en cinco minutos ya está queriendo cruzar el Lago Llanquihue para observar los volcanes uniéndose a un hermoso cielo azul. Hoy en día es llamada la Ciudad de las Rosas, y es cierto. En esta zona se pueden encontrar encontraras muchas cosas. El clásico cruce del Lago de Todos los Santos, los Rápidos del Petrohue, la postal viviente de Frutillar, la parte sur del Puerto de Puerto Montt, Osorno, Antillanca, los Volcanes de Puntiagudo y Calbuco y el Parque Nacional de Alerce con vegetación nativa de miles de años.

La Patagonia y la Región Austral
La más famosa región de Chile, La Patagonia, ofrece una variada singularidad que le hace creer al visitante que efectivamente se trata de "la tierra del fin del mundo". Es aquí donde el continente americano cae en una increíble explosión de islas, glaciares, icebergs y montañas. Es sin duda el final de la madre naturaleza. Es aquí donde se encuentra el Parque Nacional Torres del Paine, con picos que alcanzan los 9.000 pies de altura; las hipnóticas caídas de Sato Chico y Salto Grande y los glaciares y lagos congelados. Punta Arenas, ubicada justo enfrente del Estrecho de Magallanes, es la ciudad más Austral del mundo, el punto de partida de todo tipo de viajes a través de la Patagonia, pero no sólo eso sino que además posee excelentes museos que muestran la historia, flora y fauna del cono sur.

Tierra de Fuego es la isla más grande de Sudamérica, plantas y árboles nativos que solamente crecen en la zona. El Estrecho de Magallanes se cruza por ferry, lo que permite llegar hasta el Puerto Natales, situado en el fiordo llamado "Cabo de Última Esperanza". Su localización entre Punta Arena y Torres del Paine, cerca del glaciar de Perito Moreno en Argentina, lo hace el perfecto punto de partida para muchos viajes y excursiones. Se trata de una agradable y tranquila ciudad con cálidos hoteles y restaurantes donde se puede apreciar deliciosa comida del mar y los animales marinos en su ambiente natural en la costa.

Las Torres de granito "cuernos" como se les llama a las Torres del Paine son quizá una imagen bien conocida en todo el mundo acerca de Chile. Enormes glaciares marcan la frontera norte del parque. Este es el extremo Sur de los campos de hielo de la Patagonia, el glaciar más grande del mundo, que se derrite lentamente en el lago Grey proveyendo de espectaculares caídas de hielo y enormes glaciares verdes y azules. Mil kilómetros de camino con gravilla conducen a algunas de las más hermosas y remotas regiones de Chile. En ellas se pueden encontrar también inolvidables paisajes, fisuras de glaciares y fiordos.

Viajar a Cartagena de Indias: paraíso de mar e historia

2008-01-07T16:37:00.000-08:00

Declarada en 1985 por la UNESCO patrimonio cultural de la humanidad, Cartagena de Indias está considerada como una de las más bellas y características ciudades de América. Conservando aún su historia en el conjunto urbano, y dominada por el Mar Caribe, se alza así uno de los sitios claves de la conquista del continente americano.

El origen de la ciudad está en el proceso de colonización del continente cuando se hacía necesario un lugar para la dominación del interior y que a la vez sirviera como puerto para el intercambio comercial entre la metrópoli y sus colonias. Por esta razón Don Pedro de Heredia fundó la ciudad en 1533 levantándose sobre el lugar que hasta entonces había sido ocupado por el poblado indígena Calamari.
Entre los siglos XVI y XVII la ciudad experimentó una consolidación a nivel urbano con la construcción de edificios y monumentos en diversos estilos arquitectónicos que aún perviven en la actualidad.

Hoy en día, además de la actividad industrial y portuaria, la ciudad destaca principalmente por su componente turístico, como una de las ciudades más atractivas de Colombia. Cartagena de Indias está llena de lugares por visitar destacando de manera importante las construcciones religiosas. La catedral se levantó entre finales del siglo XVI y principios del XVII y ha ido transformándose a lo largo de los años tanto en la fachada como en el interior.

Otra de las grandes construcciones religiosas de la ciudad es el convento de Santa Clara, que fue construido en el siglo XVII como un claustro para monjas. Hoy en día se ha convertido en un hotel de lujo.

El convento de la Popa, es otro de los lugares que se visita en la ciudad. La vista desde allí es magnífica ya que se encuentra construido sobre la colina más alta de la ciudad. En la capilla se encuentra la Virgen de la Candelaria, patrona de los cartageneros.

La llamada Puerta del Reloj es la antigua puerta de la ciudad que fue reconstruida en el siglo XVIII y que en la actualidad está compuesta por tres bóvedas y la torre del reloj.

La ciudad está cargada de edificios significativos como la Casa del Marqués de Valdehoyos. Una mansión que refleja el esplendor de la nobleza de la época colonial, con sus escalinatas, jardines interiores, grandes salones, hoy en día alberga el Fondo Mixto de Promoción Turística y la Chancillería y Oficina de la Corporación Nacional de Turismo.

De estilo neoclásico se levanta el Teatro Heredia, que se constituyó como epicentro de la actividad cultural y turística durante parte del siglo XIX hasta que fue abandonado.

Islas del Rosario
La ciudad además del paseo contemplando todas sus bellezas arquitectónicas ofrece otras alternativas como la excursión a las Islas del Rosario. A cincuenta minutos navegando desde la costa de la ciudad se llega a este archipiélago donde el visitante puede contemplar y disfrutar de unas aguas cristalinas y de arenas blancas de la playa. El conjunto es paradisíaco y ofrece una gran sensación de calma y tranquilidad. Allí se encuentra además el acuario que contiene especímenes de la fauna marina tropical.

En la ciudad también se pueden visitar fortificaciones de la época colonial como el Fuerte de San Felipe, una obra que se considera la construcción defensiva más importante realizada por la ingeniería militar española en América, llena de trampas y túneles.

Otras construcciones que también se pueden visitar y tienen un gran interés turístico son el Castillo de San Fernando de Bocachica o los Fuertes de San Juan de Manzanillo y Santa Cruz de Castillogrande.

Compras
En la ciudad son característicos tres clases de productos. Las artesanías, las joyas y las antigüedades. Estas últimas se encuentran en tiendas de anticuarios que abundan a lo largo de toda la ciudad. Existen también gran cantidad de joyerías y artesanos joyeros, destacando la especialidad de las esmeraldas.

Viajar a Buenos Aires histórico

2008-01-07T16:36:00.000-08:00

A la orilla derecha del Río de la Plata se encuentra la ciudad más populosa del hemisferio meridional y, junto a Ciudad de México, del mundo de habla hispana. Buenos Aires no es sólo la capital industrial, financiera y comercial de Argentina, sino que, además, es su mayor centro cultural. Con un aspecto moderno y bien urbanizado, excepción hecha de ciertos barrios antiguos como el de La Boca o Barracas, Buenos Aires se ofrece coqueta, con sus amplias calles y plazas, y sus bellos jardines, invitando al visitante a pasear por ella, gustándose de ser observada.

Qué mejor lugar para iniciar el recorrido por la ciudad de Buenos Aires que la Plaza de Mayo, un lugar delimitado en el año 1580 con el nombre de "Plaza Grande" por el conquistador español y fundador de la ciudad Juan de Garay. Durante la época de la colonia, y según marcaba la "Ley de Indias", aplicada durante la conquista de América, los conquistadores españoles debían ceder un terreno que estaría rodeado por las instituciones más importantes: la Catedral, el Cabildo, etc. Aún hoy se sigue manteniendo ese espíritu, siendo éste el centro institucional de Argentina ya que allí ocurrieron, y ocurren, algunos de los hechos más importantes de la historia del país.
Su actual nombre recuerda la revolución con la que se inició el camino de la independencia nacional. Desde el centro mismo de la plaza se puede encontrar la Pirámide de Mayo, construida en 1811 por orden del Cabildo de Buenos Aires para celebrar el primer aniversario de la Revolución del 25 de Mayo de 1810. La obra original se encuentra dentro de la nueva, efectuada en 1856 por el pintor y arquitecto argentino Priliano Pueyrredón, y es considerada como el monumento más antiguo de la ciudad. En su parte superior, tiene una estatua de la Libertad, obra del francés Joseph Duburdieu y en el interior de la pirámide se colocó tierra de todas las provincias argentinas.

Frente a la Plaza de Mayo, en la manzana formada por las calles Reconquista, Bartolomé Mitre, 25 de Mayo y Rivadavia, se encuentra el edificio del Banco de la Nación Argentina. La obra pertenece al arquitecto Alejandro Bustillo y fue inaugurado en 1944. La construcción cubre unos cien mil metros cuadrados de superficie, sus techos están revestidos con cobre y las puertas de acceso están realizadas en bronce y tienen un peso que varía entre las 10 y 16 toneladas. En su interior funciona un museo histórico y numismático que puede ser visitado de lunes a viernes de 10 a 16 horas.

La Casa Rosada
Sobre la calle Balcarce y frente a la Casa de Gobierno ("Casa Rosada") se halla el monumento al creador de la bandera y héroe de la independencia: el General Manuel Belgrano. En cuanto a la Casa de Gobierno, sede de la presidencia de la República, ocupa el edificio en que originariamente se hallaba el antiguo fuerte de la ciudad y luego, en 1873, se comenzó la construcción del edificio de Correos. El edificio está custodiado por soldados del Regimiento de Granaderos a Caballo, un histórico regimiento creado por el General San Martín en el año 1812. Dos sábados al mes, a las 11 de la mañana, se realiza la ceremonia del cambio de guardia, con banda de música.

Sobre el costado de la Casa Rosada, en la avenida Rivadavia y Leandro N. Alem se encuentra el Monumento a Juan de Garay, fundador de la ciudad. Y justo frente a la Casa Rosada, está ubicado el Monumento a Colón, realizado en 1921. Si avanzamos por la calle Hipólito Yrigoyen, sobre el frente del Ministerio de Economía observaremos sus mármoles seriamente dañados, como resultado del bombardeo que se realizó a la Casa Rosada y la Plaza de Mayo durante la llamada "Revolución Libertadora" del 16 de Junio de 1955, en la que se intentaba derrocar al entonces presidente Perón.

Sobre la misma calle, en la manzana de la Casa Rosada, se encuentra el Museo de la Casa de Gobierno. Aquí pueden verse materiales, vestimentas y documentos relacionados con la actividad de los diversos presidentes argentinos. También pueden observarse los restos de la "Aduana Taylor", la vieja aduana de Buenos Aires, que se encontraba sepultada debajo de la Casa Rosada.

Si continuamos por la calle Hipólito Yrigoyen hasta llegar, nuevamente, a Balcarce nos encontramos, justamente en Balcarce 139, con la Academia Nacional de la Historia en cuyo interior está el antiguo recinto del Congreso Nacional que funcionó entre 1864 y 1905.

Edificios religiosos
A una manzana de allí, en el cruce de la avenida Belgrano con Defensa, se encuentra la Iglesia de Santo Domingo, terminada de construir en el año 1779, en cuyo atrio está el mausoleo que guarda los restos del general Manuel Belgrano. En una de sus torres aún hay impactos de balas de cañón recibidos entre 1806 y 1807, durante la lucha por la reconquista de la ciudad ocupada entonces por las tropas invasoras británicas. En el interior del templo se encuentra uno de los estandartes capturados a los ingleses en medio de la cruenta guerra.

Bajemos por la calle Defensa. En el número 372 se encuentra el Museo Nacional del Grabado, que puede ser visitado de lunes a viernes y domingos de 14 a 18 horas y la entrada es gratuita.

En Alsina y Defensa está la Basílica de San Francisco, de 1754. Tiene una sola nave y tras su altar mayor se colocó un tapiz con escenas de la vida de San Francisco de Asís, diseñado por el artista Horacio Butler entre 1968 y 1976. Contigua a la Basílica se halla la Capilla de San Roque, restaurada en 1965; su nave presenta en el altar mayor y en los laterales imágenes del siglo XVIII.

Frente al templo se encuentra el Museo de la Ciudad, emplazado en una casa de 1894. Su finalidad es rescatar la memoria de la ciudad, su patrimonio arquitectónico y objetos representativos. Allí se atesoran los más diversos objetos, desde un botón hasta elementos de arquitectura, muebles y objetos relacionados con la vida diaria de los porteños de principios de siglo. En la planta baja, y como parte integrante del museo también está la "Farmacia de la Estrella", conservada tal cual lucía en 1900 y decorada con pinturas alusivas.

Apenas unas manzanas más adelante, se llega al Cabildo de Buenos Aires -actualmente monumento histórico nacional-, diseñado por el arquitecto jesuita Andrés Blanqui en 1580. Sufrió varias reformas, la última en 1933, realizada por el arquitecto Mario Buschiazzo. En su interior funciona el Museo Histórico Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo donde se exponen colecciones de armas, medallas y muebles de la época de la Independencia (siglo XIX).

En la intersección de Rivadavia y San Martín se encuentra la Catedral Metropolitana, con su fachada de estilo neoclásico. Fue construida en el año 1827 y en su frente hay doce columnas simbolizando a los apóstoles. El interior está dividido en cinco naves. Sobre la nave derecha se halla el Mausoleo del General José de San Martín, héroe máximo de la Argentina, obra del escultor francés Albert-Carrier Belleuse. Para su construcción se utilizó mármol rosado, cubierto por una lápida de rojo imperial en la cual está ubicado un sarcófago de color negro belga.

En la esquina de Bolívar y Alsina encontramos el templo más antiguo de la ciudad, la Iglesia de San Ignacio, inaugurada en 1723. Su interior respeta el clásico trazado de las iglesias jesuíticas y su fachada presenta detalles del período barroco. Igual estilo se da en los altares, cuya antigüedad también data del siglo XVIII.

El palacio de la Legislatura de la Ciudad abarca la pequeña manzana comprendida por las calles Hipólito Yrigoyen, Perú y la diagonal Julio A. Roca. Se trata de un palacio estilo Luis XIV compuesto por un subsuelo, planta baja, piso principal, cuatro plantas superiores y una torre central de 96 m de altura. Los tres frentes están coronados por 26 estatuas, todas ellas obras de escultores argentinos o naturalizados. El edificio es obra del arquitecto Héctor Ayerza y el constructor fue Luis Falcone, y se inauguró el 3 de Octubre de 1931, después de 5 años de trabajos. Un rasgo característico lo constituye un carillón de 30 campanas y su funcionamiento permite la ejecución de cualquier melodía. Además la torre posee un reloj Westminster de 3 campanas. Interiormente es de un gran lujo, con artesanías realizadas en roble americano y nogal italiano, columnas de mármol de Grecia, arañas de bronce y cristal. El Salón Dorado es réplica del Salón de los Espejos del Palacio de Versalles.

Viajar a Brasilia: la capital del país de la samba

2008-01-07T16:35:00.000-08:00

Brasilia se erige como capital de Brasil en el año 1956, ya que hasta ese momento la capitalidad de la nación recaía sobre Río de Janeiro. La ciudad se encuentra situada a 1.000 kilómetros hacia el interior del país en las mesetas laterales de Goias, y su altitud supera los 1.100 metros. La idea de trasladar la capital hacia el centro del país se inserta en una política de valorización del territorio interior de Brasil con el fin de motivar su desarrollo y el poblamiento, así como para motivar su economía. En el espacio de cinco años (1955-1960), se erige la nueva capital federal.

Brasilia es una ciudad nueva, y esto es fácilmente apreciable por su morfología urbana, que está basada en un reparto racional de las actividades que en esta ciudad se desarrollan. Esta capital se organiza en torno a dos ejes que se entrecruzan. El eje principal, que consta de seis kilómetros, está reservado a las actividades administrativas de la capital; mientras que en el eje transversal, de veinte kilómetros, tienen cabida las zonas comerciales y residenciales. El cruce de estos dos ejes, se salva con el trazado de dos niveles que agilizan de forma considerable la circulación.
El conjunto monumental de Brasilia es muy peculiar, ya que armoniza las formas simétricas, que en cierta forma son inmutables, con unas perspectivas que están perfectamente estudiadas. Sobre un marco exageradamente despejado, y con grandes explanadas, los grandes rascacielos, se asocian a las superficies curvas, mientras que el conjunto de las formas, expresa a través de una gran unidad arquitectónica, la carga simbólica de una ciudad nueva, que apenas está en proceso de construcción.

¿Cuándo y cómo visitar Brasilia?
A la pregunta de cuál es la mejor época para visitar Brasilia habría que responder que toda temporada es buena para ello, ya que pueden presumir de tener uno de los climas más agradables del continente, pero si lo que de verdad se desea es conocer el ritmo de la ciudad, lo mejor es hacerlo durante los días laborables.

Brasilia cuenta con un moderno aeropuerto internacional, que es motivo de agradable sorpresa para los miles de visitantes que diariamente llegan a la capital de Brasil. De la misma forma, el transporte urbano y las líneas de autobuses conectan la ciudad con las más destacadas metrópolis brasileñas. Aunque para el turista quizá sea más atractivo recorrer estas distancias por medio de los diferentes trenes, ya que ofrecen una mayor variedad paisajística.

Si el turista desea llegar a comprender el desarrollo de esta capital y todos sus entresijos, lo mejor es comenzar haciendo un recorrido por su importante patrimonio artístico, que muestra una forma diferente a la tradicional de concebir el arte.

"El Lago Paranoá", es un lugar especialmente indicado para disfrutar de una magnífica puesta de sol, si lo que se está buscando es una alternativa a la gran ciudad. Brasil es como toda Sudamérica un país profundamente religioso, y en Brasilia no podía faltar una muestra de la devoción de sus habitantes, este es el caso de la grandiosa catedral de Brasilia, donde se puede disfrutar de los magníficos mosaicos de su cúpula.

A la hora de hablar de alojamiento, Brasilia, como la mayoría de los principales destinos turísticos, dispone de una amplia red hotelera, donde se pueden encontrar desde lujosos hoteles para los más favorecidos económicamente, hasta albergues y pensiones bastante económicas.

En lo que a gastronomía se refiere, esta capital da justa cuenta de una rica gama de restaurantes brasileños, señalando entre los más visitados el restaurante "Brazilian", situado en la zona sur de la ciudad, así como "Antigamente", donde podemos disfrutar de todas las variedades de la cocina local.

Una de las mejores formas de conseguir información detallada es acercarse, una vez que se baje del avión, a la Oficina de Información del Aeropuerto Internacional de Brasilia.

Viajar al Amazonas

2008-01-07T16:33:00.000-08:00

En enero del año 1500, el navegante sevillano Vicente Yáñez Pinzón avistó unas tierras singulares que constituían la desembocadura de un enorme río. En septiembre de ese mismo año, a su regreso a España, todavía no sabía que acababa de descubrir para el mundo occidental las bocas del gran río, el mayor y más caudaloso que existe sobre la faz de la tierra: el Amazonas.

Pasaron más de cuarenta años hasta que otra expedición, iniciada en Quito al mando de Gonzalo de Pizarro, y concluida en las aguas del océano Atlántico a finales de agosto de 1541 bajo las órdenes de Francisco de Orellana, realizara la gesta de navegar a lo largo de todo el curso del gran río y le regalara el nombre de Amazonas, al hacerse eco de las anotaciones registradas por el cronista de la expedición, el fraile dominico Gaspar de Carvajal, en las que acreditaba haber mantenido un enfrentamiento armado contra una tribu de mujeres guerreras, que identificó como las amazonas de los relatos de la antigüedad griega clásica.
Aunque de dudosa credibilidad, lo cierto es que aquellos hechos acabaron por dar el nombre a esa enorme arteria que casi parte en dos el continente americano, naciendo en los Andes peruanos y surcando imparable las tierras hacia el este, casi en paralelo a la línea del ecuador, hasta desembocar en el océano Atlántico. Más de 6300 kilómetros de longitud, que hacen de este sistema fluvial, constituido por cientos de ríos secundarios y afluentes, el más extenso del mundo, llegando a recoger casi del 20 por ciento del agua dulce que existe en nuestro planeta.

Largo es su camino, y extenso su devenir, mayor o menor en función del caudal fruto del índice de pluviosidad y de su ubicación, pudiendo pasar a medir desde 11 kilómetros de anchura en algunos lugares de su curso, hasta los más de 300 kilómetros que llega a medir en su desembocadura. Es tal el caudal que el río vierte en el Atlántico que sus aguas pueden llegar a adentrarse hasta 200 kilómetros en el océano sin perder su identidad.

Cuando el gran río llega al mar, se desmenuza en una multitud de canales de mayor o menor calado, que constituyen un enorme entramado de islas marítimo-fluviales que dan vida al delta del Amazonas. Muchos de ellos son navegables por buques de gran calado dando lugar a enormes islas y bahías que posibilitan los asentamientos humanos.

La desembocadura del Amazonas, administrativamente, forma parte del estado de Pará, el segundo más extenso de Brasil, con 1.250.000 kilómetros cuadrados, esto es, dos veces más grande que la península Ibérica. Su capital es Belém, ciudad situada en la bahía de Guajará, que todavía dista unos 130 kilómetros del Atlántico, y con una población algo superior al millón trescientos mil habitantes.

Cuatro de junio de 2005, antes de aterrizar en el aeropuerto internacional de Val de Cans. Desde aquí, desde el cielo, desde este avión, entre las nubes, todo el suelo es verde y marrón. El verde lo brinda la selva, esa selva ecuatorial que puebla todas las islas que constituyen el estuario del gran río, con sus enormes árboles y su densa vegetación que no permite ver el color de la tierra que les sirve de cuna. Y el marrón lo regala el agua, esa enorme extensión de agua dulce que al tiempo que arrastra y limpia todo lo que la naturaleza y la civilización evacuan, les da el alimento y el sustento necesario para asegurar su subsistencia: el río es la vida.

Belém do Pará, puerta del Amazonas, se halla situada sobre un cabo que hiere profundamente la bahía de Guajará, donde el río Guamá se une, formando un inmenso estuario, a los ríos Pará y Tocantins. La denominada "Cidade das Mangueiras", cobra tal nombre de la enorme cantidad de majestuosos mangos que crecen en sus calles, llegando a formar verdaderos corredores y túneles verdes, por los que discurren vehículos y personas. La ciudad, situada un grado al sur del ecuador, goza, o sufre, durante todo el año de elevadas temperaturas, con mínimas que no descienden de los 20 grados centígrados, y que, junto con una tremenda humedad, producto de la los elevadísimos índices de pluviosidad, configuran uno de los ejemplos más claros de la adaptación de la especie humana a cualquier medio, sea al precio que sea. Porque en Belém, como dicen los belemeses, "o llueve cada día, o llueve todo el día", siendo así tímida la diferencia entre las dos estaciones anuales: la lluviosa y la menos lluviosa; y es tal la presencia de la chuva en la misma sociedad que los pobladores conciertan citas antes o después de la misma, y es que cada tarde, entre las 4 ó las 5, llueve, y gracias al cielo, nunca mejor dicho, pues es la única manera de sacudirte de encima el bochorno que amenaza con deshidratarte.

Belém, fundada en 1616 por los portugueses, en un intento de controlar y de proteger al mismo tiempo la desembocadura del Amazonas de las incursiones del resto de potencias coloniales europeas, principalmente Francia y Holanda, tuvo su origen en el Forte do Castelo, conocido en sus inicios como Forte do Presépio, y que dio lugar a la colonia inicial, que fue llamada Feliz Luzitânea. Hoy, en el fuerte, visitable de martes a domingo, además del propio recinto modernamente rehabilitado, se puede contemplar una interesante exposición sobre los orígenes de la colonia, habilitada en las antiguas dependencias militares. Alrededor del antiguo fuerte, hacia el sur, se forjó la Cidade Velha, núcleo inicial de establecimiento de la población local, estructurado linealmente en estrechas calles vestidas al viejo estilo colonial portugués, forradas en blanco, antiguo y con algo de melancolía y tristeza, y ornamentado por destartaladas iglesias barrocas como la de Nossa Senhora do Carmo. Junto al fuerte, la Praça de Dom Frei Caetano Brandâo, que aglutina todo un conjunto de edificios históricos importantes: allí yacen la casa das Once Janelas, antigua residencia de terratenientes, hoy dedicada al arte y la cultura; la Igreja da Sé o Catedral Metropolitana edificada al estilo barroco neoclásico portugués colonial del XVIII, dedicada a Santa María de Belém y que por estos días está siendo reformada para retomar el color y el sabor que el agua y el viento le robaron tiempo ha; y la antigua pero límpida y reformada Igreja de Santo Alexandre, hoy reconvertida en Museu de Arte Sacra do Pará.

A unos pasos, se abre ante tus ojos una enorme explanada, ocupada por la Praça do Relógio y por la de Dom Pedro II. La primera de ellas, realmente denominada Praça de Siqueira Campos, cuenta con un interesante reloj modernista montado sobre una torre de 12 metros de altura que ornamenta su centro, regalándole así el nombre popular, y estando flanqueada por coloridos edificios coloniales, recoge en su margen norte un reducido muelle donde todavía atracan pequeños barcos pesqueros y donde los negros urubús, que no son más que los buitres brasileños autóctonos, sacian sus instintos de limpiadores naturales, cuando la marea baja y muestra los desperdicios que el agua arrastra y la arena amaga. A su lado, la Praça de Dom Pedro II, entre monumentos disimulados y casi ocultos por una espesa vegetación, acoge dos espectaculares edificios erigidos en los últimos años del siglo XVIII: el primero, el Palácio Antonio Lemos o Palácio azul, debido al color celeste de su fachada, hoy alberga la Prefectura y el Museu de arte de Belém, y el segundo, el Palácio Lauro Sodré o Palácio do Governador, que antaño fue sede de la administración colonial portuguesa y hoy ha sido reconvertido en el Museu do Estado do Pará, utilizándose algunas de sus salas para organizar exposiciones temporales: por estos días se puede contemplar una preciosa exposición sobre el célebre compositor musical paraense Waldemar Henrique.

A un tiro de piedra, al noroeste siguiendo la línea del río, encontrarás uno de los elementos urbanísticos más característicos y a la vez más bellos de la ciudad, el Mercado de Ver-o-peso. En realidad más bien es un complejo, formado por multitud de puestos de venta donde se exponen las mercancías, agrupadas por géneros, siendo el elemento más destacado el mercado del pescado, habilitado en un edificio con aires modernistas, blindado en azul y forjado en hierro europeo importado de tierras británicas cuando la ciudad vivía la etapa más jubilosa de su historia, el siglo XIX, en el apogeo del caucho, la borracha, como producto monopolizado en exclusiva por la Amazonía. Curioso es evocar el origen del nombre, pues este viene dado por la costumbre que tenían los recaudadores de impuestos portugueses, del tiempo en que Belém era una colonia, de comprobar el peso de las mercancías que entrando o saliendo de la ciudad, pasaban por aquella ciudad, con ánimo de cobrar los aranceles pertinentes: esa era su obsesión, ver el peso de los productos y cobrar en relación a ello, por supuesto.

Y algo más al este, sin dejar la ribera del río que llega hasta el mar, podrás alcanzar la Estaçao das Docas, espectacular complejo de ocio de 30.000 metros cuadrados y 500 metros de ribera fluvial, compuesto por restaurantes, bares, comercios y tiendas de artesanato, ubicados en los antiguos almacenes portuarios del antaño floreciente puerto, y hoy en pleno proceso de reflotamiento, donde se dedica un interesante programa de actos y espectáculos a difundir la cultura y la tradición, y a ejercitar el ocio y la diversión. Este proyecto, mediante el que se han reformado tres de los barracones portuarios, forjados en hierro inglés, continuando el resto dedicados a las tradicionales labores de transporte de pasajeros y mercancías, y conservando gruas y demás elementos propios de las antiguas instalaciones porturarias como tributo a su pasado, constituye una importante reconversión de obsoletos elementos en una práctica y rentable realidad, una apuesta de futuro que es expresión palpable de que la inversión turística y cultural empieza ya a formar parte del presente rentable y solvente de esta ciudad.

A continuación ascendiendo por la Avenida Presidente Vargas, bordeando la concurrida y transitada zona comercial, donde puedes comprar cualquier cosa a precios competitivos, llegarás a la Praça de la República, centro neurálgico de la nueva Belém. Esta enorme plaza aparece empedrada a la manera lisboeta, con miles de pequeñas piedras blancas y negras que unidas, unas con otras, alfombran su suelo dotándolo de formas, colores, luces y sombras. Y allí entre el siempre presente verde exuberante de la Amazonia, junto al Bar do Parque, típico lugar para disfrutar de las bebidas y demás excelencias locales, puedes encontrar el símbolo arquitectónico de la ciudad por excelencia, el Teatro da Paz.

Hubo un tiempo en que Belém quiso ser París. Fruto de la riqueza desorbitada que durante el siglo XIX originó la exportación del caucho, se creó una burguesía emergente que, junto con la aristocracia dominante, intentó rodearse de todos aquellos elementos que incrementaran su glamour con ánimo de asemejarse a la ciudad soñada. Así se diseñaron jardines y se construyeron edificios a la francesa, y el más notable de todos ellos fue el teatro de la ópera, precioso y exuberante, como la misma selva, pero extrañamente ubicable en estas latitudes. En 1878 se erigió este primer teatro amazónico, después le seguiría el teatro de la ópera de Manaos, que fue edificado en un magno y deslumbrante estilo neoclásico con espectaculares columnas corintias sobre la entrada, y bautizado con el nombre de Teatro de Nossa Senhora da Paz. La espectacular madera del Amazonas que recubre su suelo, los bronces forjados sobre las escaleras, creados para ser pisoteados al subir piso a piso, las enormes arañas de mil lágrimas que irradian luz al complejo, los majestuosos frescos italianos que brindan color a sus techos y los adornos cubiertos en oro que decoran las tribunas, son sólo algunos de los rasgos apreciables en su megalómano interior.

Y andando o a bordo de uno de los desbocados onibuses (autobuses urbanos), que innumerables cabalgan por la ciudad, nos dirigimos al barrio de Nazaré, así llamado porque entre lujosas mansiones que nos traen recuerdos de otras épocas, gloriosas pero olvidadas, hallamos la Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. Erigida en el mismo lugar donde el caboclo Plácido, allá por el 1700, halló la imagen de la Virgen de Nazaré, que los portugueses habían traído de Portugal. Cuenta la leyenda que, misteriosamente, cuando llevaban la imagen a la Igreja da Sé, en poco tiempo volvía a aparecer en el mismo lugar donde la había descubierto el lugareño, sin que nadie encontrara explicación satisfactoria a tal fenómeno, y así se decidió construir, en aquel mismo lugar, una capilla votiva, hasta que en el año 1852 se edificó la actual Basílica. Espectacular obra de enormes dimensiones, en su planta está inspirada en la Basílica de San Pablo de Roma, destacando un interior elevado mediante 32 columnas de granito y embellecido con vitrales traídos de Francia e importados mármoles de Carrara.

Aquí tiene lugar el acontecimiento anual más famoso de la ciudad: el Cirio de Nazaré. Cada segundo domingo del mes de octubre, los belemeses toman en volandas el trono con su Virgen y lo sacan en procesión a la calle, paseándola entre la devoción y la oración de feligreses y curiosos, en un itinerario que partiendo de la Catedral concluye en la Basílica. Esta costumbre, eminentemente católica y tan extendida en nuestra España, llega a reunir hasta dos millones de fieles en las calles, tal es el fervor religioso en esta ciudad y en este país.

Y avanzando un poco más por la Avenida de Nazaré, cuando la avenida cambia su nombre por el de Governador Magalhanes Barata, hallamos el Museu Paraense Emilio Goeldi. Ubicado en una antigua Rocinha, que viene a ser una hacienda rural donde vivían las familias acomodadas en el siglo XIX, fue fundado en 1866 y recoge en sus 50.000 metros cuadrados más de 3000 especies vegetales y animales. Es todo un explícito compendio de la selva amazónica, donde destacan enormes árboles como un Guajará de más de 150 años de antigüedad, una Samaumeira de 46 metros de altura, así como animales tan paradigmáticos de la Amazonía, como la Onça (jaguar), el peixe-boi (manatí), el jacaré (cocodrilo), etc... Además, en el mismo complejo también puedes visitar un precario pero interesante acuario, de peces de agua dulce en su mayoría, así como dos exposiciones, ubicadas en la antigua residencia del propietario de la rocinha, en que puedes vislumbrar el proceso de restauración del recinto y aprender sobre los iniciales pobladores de la zona durante la prehistoria amazónica.

Si por algo me sorprendió la ciudad, es por la integración de la naturaleza con la civilización. La exuberancia vegetal y animal de este enorme parque zoobotánico parece difícilmente compatible con una organización humana compleja como es una ciudad, pero ello se consigue en varios enormes parques, verdaderos pulmones urbanos.

De parecida condición, hallamos el Jardim Botánico o Bosque Rodrigues Alves, exuberante derroche de naturaleza vegetal y en menor medida, animal. Excelente lugar para disipar entre las sombras el insufrible calor que domina el día mientras no llueve.

En este sentido también puedes hallar el Margal das Garzas, instructivo complejo de reciente creación que crea y preserva un microclima típicamente ribereño del Amazonas, con su flora y su fauna, además de una espectacular torre observatorio, desde la que se puede vislumbrar todo el complejo, así como de estanques, viveros y recintos de cría y observación de colibrís (beija-flor), mariposas (borboletas), garzas (garças), flamencos (guarás), etc...

Y no puedo dejar Belém sin ceder un espacio a su estupenda gastronomía, heredera de la cultura indígena, en la que destacan espectaculares platos, tales como el Pato no Tucupí, la Maniçoba, el Tacacá, el Munguçá... El arroz y el feijao (alubias), y el frango (pollo), son platos básicos, así como la farinha (harina de mandioca), condimento necesario en cualquier comida, y que adobada con mantequilla se denomina farofa. También es de consumo habitual el peixe (pescado), destacando el Pirarucu, la Pescada, la Dourada, etc... Y todo ello sin obviar el papel fundamental que ocupan las frutas y sus zumos dentro de la alimentación local, encontrándose numerosas y muy sabrosas, de nombres mágicos e imposibles, y desconocidas en nuestras latitudes, tales como la acerola, el cupuaçu, el caju, el maracujá, el bacuri, la pupunha, etc..., y sin olvidar a las conocidas abacaxi (piña), el morango (fresas), el mamao (papaya), la laranja (naranja), la goiaba (guayaba) y decenas de frutas más, finalizando la lista con dos eminentemente amazónicas: la primera, una especie de baya con caraterísticas revitalizantes conocida bautizada por los indígenas con el nombre de Guaraná; y la segunda el Açaí, también una baya del tamaño de una cereza y de un color morado, que triturada se toma líquida, siendo un reconstituyente ampliamente difundido por estas latitudes.

Y antes de concluir, este viajero no puede evitar echar la vista atrás y recordar con cariño el maravilloso carácter de las gentes del lugar, con esa simpatía espontánea, inmanente y natural, que derraman al hablar, así como expresar mi más sincera admiración ante la belleza sin parangón de sus mujeres, de tan hermosos rasgos fruto de la mezcolanza de las razas indígenas, europeas y africanas.

Belém, vieja ciudad vertical, verde y marrón, el río que te regaló sus colores hoy te impone una eterna guardia antes de su lucha contra el mar.

Belém, así es como yo te vi, eres tanto en tan poco, que hoy ya sé porqué volví a ti.

Viajar a las Bahamas: el país de las setecientas islas

2008-01-07T16:32:00.000-08:00

Los que llegan por primera vez a las Islas de las Bahamas se dan cuenta rápidamente de que éstas tiene todo y nada que ver con lo que habían escuchado de ellas hasta el momento.

Situadas a tan sólo cincuenta millas de las costas de Florida, la reputación que se han ganado sus gentes, sus playas y sus pequeños misterios ha hecho que sean consideradas como una referencia obligada cuando hablamos del paraíso. Salvajes lo son, sin duda, sobre todo si se tiene en cuenta que entre sus dos islas más alejadas, la Gran Bahama y la Gran Inagua, se esconden otras veintitrés pequeñas islas deshabitadas y más de mil islotes que en siglos pasados sirvieron de refugio a piratas y bucaneros.
No podríamos empezar nuestro pequeño viaje por Las Bahamas por otro lugar que no fuera Nassau, su capital. Llegar a esta ciudad es como volver a la época en la que el legendario pirata Barba Negra imponía su propia ley. Pero Nassau tiene dos caras. Por un lado, nos brinda la posibilidad de admirar las bellas mansiones victorianas, las catedrales y las fortalezas del siglo XVIII que aún se conservan. Por otro, nos enfrentamos de golpe al toque de decadente modernidad que le dan sus hoteles, casinos, cabarets, y centros comerciales. Todo ello amenizado con los platos típicos de la zona: conchas repletas de frutos tropicales, meros, pescado hervido, guisantes y arroz, etc.

Apenas a media hora del bullicio de Nassau, nos topamos con Andros, una de las islas menos exploradas, lo cual significa que te cruzarás más a menudo con todo tipo de animales y plantas curiosas antes que con seres humanos. Incluso es posible que te encuentres con un "chikcharnie", criatura mítica que según la tradición se caracteriza por tener tres dedos en las manos y los pies, y los ojos rojos. Aquel que tiene la suerte de observarle de cerca, dice la leyenda, será afortunado el resto de su vida.

La segunda parada es la isla de Bimini, en la que hoy en día aún pueden verse los restos de los galeones españoles que yacen en el fondo del mar invadidos por corales y rodeados de exóticos peces. El legado de una isla que empezó siendo el punto de encuentro de comerciantes de ron y náufragos. Y es que Bimini vive y respira mar. Esto explica que haya sido fuente de inspiración para muchos escritores, entre ellos Ernest Hemingway. Cuando cae la noche lo mejor es visitar "Completa Angler" o el "End of the World", donde es posible tomar un cóctel tranquilamente mientras se disfruta de música en directo.

La Gran Bahama es conocida porque en ella se encuentra la ciudad de Lucaya, la más cosmopolita y sofisticada, incluso por delante de Nassau. Se trata de un paraíso para los deportistas en el que se organizan todo tipo de campeonatos: pesca, tenis, golf, submarinismo, windsurf, etc. Una de las frases más populares en Las Bahamas es: "Si no pueden encontrarlos están en Lucaya o en la cárcel".

La primera opción en el archipiélago de Abacos es sin duda salir a navegar en balandro, pero si está fuera de tus posibilidades no desesperes. Siempre puedes visitar el Parque Nacional de Pelícanos o el Parque Nacional de Abaco, situado al sur del archipiélago y que cuenta con veinte mil acres de extensión.

Hace trescientos años un pequeño grupo de peregrinos ingleses aterrizó en la región con la esperanza de poner en práctica una manera de entender la religión más libre. De ahí surgió Eleutera, que significa libertad en griego. Si buscas tranquilidad y calma has ido a parar al lugar adecuado. No hay que abandonar la isla sin visitar la cueva del Predicador, en la que sorprende la existencia de una capilla medio salvaje.

Inútil es proseguir sin permanecer, aunque sea unas horas, en la isla del Gato, cuyo nombre se debe a un famoso pirata británico, Arthur Catt, pero también a las hordas de gatos salvajes que los ingleses encontraron en este islote cuando desembarcaron en sus costas en el siglo XVI. La leyenda cuenta que estos animales son los descendientes de los huérfanos que dejaron los colonos españoles que huyeron en busca de oro a Sudamérica. San Salvador es otro de los grandes tesoros que esconde este país. De hecho, fue la primera de las islas que piso Cristóbal Colón cuando inició su conquista de Las Américas en 1492. De ella sólo pudo decir una cosa: "La belleza de esta isla supera a la de otras tal y como el día supera en esplendor a la noche".

Las islas de la Inagua
En el caso de las islas de la Inagua, que deben su nombre a la iguana, su mayor riqueza no es su variedad sino la sal. La mayor compañía de la región produce más de medio millón de kilos al año, convirtiéndose en la segunda salina solar en América del Norte. Resulta especialmente fascinante observar cómo los nativos trabajan este producto. Muy cerca se encuentra la isla de Acklins, una de las menos conocidas de las Bahamas, lo que se debe, en parte, a su terreno, plagado de formaciones rocosas, que permitió que piratas y bucaneros establecieran en ella sus centros de operaciones, concediéndole una reputación más que dudosa. Su mayor atractivo radica en la gran cantidad de tortugas que alberga y que llega a resultar hasta molesta.

Poner el pie en la isla de Crooked es como entrar en un jardín en el que se han reunido las más increíbles fragancias del mundo. Tranquila y remota, en ella se pueden encontrar numerosos ejemplares de aves salvajes. Los habitantes de esta región son descendientes de esclavos y su filosofía de la vida, "el amo proveerá", sigue siendo un ejemplo de la tradición que existió. El día a día es intuitivo. Una madera, una espina y poco más pueden servir para crear un instrumento cuyos sonidos, únicos en el mundo, acompañarán las noches calurosas.

En definitiva, Las Bahamas nos ofrecen una manera de ver la vida basada en la improvisación que nos aleja de los convencionalismos para llevarnos a un mundo salvaje del que podemos aprender tan sólo en el caso de que seamos capaces de no dejarnos guiar por un turismo fácil.

Viajar al Desierto de Atacama: escenario de ensueño chileno

2008-01-07T16:31:00.000-08:00

La belleza del desierto de Atacama reside en parajes como el río Juncalito o la Portada de Antofagasta, los géisers de El Tatio o las Tres Marías en el Valle de la Luna. Pero también en los vestigios religiosos de las iglesias y en el Museo Arqueológico de San Pedro de Atacama, donde se pueden ver algunas reliquias admirables.

La mejor forma de percibir la riqueza del desierto de Atacama es recorrer el extenso paraje que lleva desde el puerto del cobre de Antofagasta hasta Calama. Una ruta dominada por los más variados colores de su paisaje, así como las texturas que forma el trémulo sol, por donde se cruzan los pueblos fantasma que dan fe, por su silencio, de la grandeza de su pasado.
De estos pueblos fantasma, Chacabuco merece cierto reposo, para contemplar su belleza. Y cerca de Calama, la ciclópea mina de Chuquicamata supone una mordida cósmica al paisaje. Una mina de cobre, abierta a los turistas, de la que se extrae un 5% de la producción mundial. Es la mina a tajo más grande del planeta, con 4 kilómetros de longitud, 2 kilómetros de ancho y 700 metros de profundidad.

En el puerto de Antofagasta las atractivas playas son el mayor encanto de este lugar, sobre todo a medida que se va hacia el norte, como Hornitos. En el interior, una carretera conecta con Calama, importante ciudad minera que está atravesada, además, por numerosos pueblos salitreros abandonados, sobre todo a medida que se sube hacia el desierto.

Otro lugar que merece un descanso, para contemplar su esplendor, es el oasis de San Pedro de Atacama, la base perfecta para realizar excursiones a los atractivos parajes naturales, ya sean los géisers de El Tatio, las extrañas formaciones rocosas del Valle de la Luna o el Salar de Atacama.

San Pedro, géisers y el embrujo de la Luna
San Pedro de Atacama es un punto obligado para todo visitante de Chile. Recomendamos la visita a su museo arqueológico que se encuentra en el interior de la iglesia de San Pedro.

San Pedro de Atacama es un punto de partida para numerosas excursiones. Una de ellas conduce hacia el Valle de la Luna, donde las extrañas formaciones rocosas, como la de las "Tres Marías" son objeto de fascinación. Otra ruta singular es la del Salar de Atacama, con sus lagunas repletas de flamencos y sus costras de sal.

También se puede ir hacia aldeas cordilleranas como Toconao, o a las ruinas prehispánicas de Lasana. Pero sorprendentes son los géisers de El Taito, un paraje mágico, como lo es todo el desierto de Atacama.

Viajar a los Andes colombianos: la región de parques y aguas termales

2008-01-07T16:30:00.000-08:00

En los límites con Venezuela, se encuentra el departamento colombiano de Santander, en plena región andina. Un terreno montañoso y que goza de las numerosas ventajas naturales que le brindan las aguas térmicas. Una región que fue en el pasado un paso obligatorio hacia el mar Caribe y a Venezuela, así como en el período colonial, el asentamiento de partidas alemanas que fomentaron el progreso de la región.

Santander se convirtió en departamento en 1886, con capital en la llamada "ciudad de los parques", la ciudad de Bucaramanga. Un territorio montañoso dividido en seis provincias repletas de bosques húmedos tropicales así como parajes de aguas térmicas.
La provincia de Soto ocupa el norte del departamento y su capital es Bucaramanga, el principal foco económico, educativo y cultural. La capital se fundó en 1622 por Andrés Pérez de Sotomayor y pronto fue conocida como la "ciudad de los parques" y cuya principal producción se centra en empresas dedicadas a bebidas, cementos, cigarrillos, conservas, maquinaria agrícola, confecciones, calzado y productos farmacéuticos. También Bucaramanga es un centro educativo, donde destacan universidades de prestancia internacional como la Universidad Industrial de Santander.

En esta misma provincia destaca la ciudad de Girón, de actividad agropecuaria y minera. Una ciudad cuyo atractivo reside en un lugar de peregrinación como es la Catedral del Señor de los Milagros, así como el Museo de Arte Religioso o la Capilla del Corregidor, que fue declarada Monumento Nacional.

En la provincia Comunera hay un pasado relevante que tiñe cada rincón de esta zona nororiental del departamento. Cuna de los comuneros y de grandes hazañas en la gesta emancipadora. Digna de visitar es la Casa de la Cultura, una construcción colonial de regia arquitectura, con documentos valiosos de la región, de la cultura Guane. En la plaza principal de la ciudad de Socorro se encuentran, además de la imponente catedral, los monumentos a los caudillos comuneros José Antonio Galán y Antonia Santos.

Otra provincia de Santander es la de Guanentá, que ocupa la parte central del departamento y que fue la región que antaño habitó la tribu de los Guanes. San Gil, su capital, es el centro urbano comercial más importante de la región y uno de los mayores atractivos es el Parque El Gallineral, un parque natural situado en una pequeña isla sobre el Río Fonce y adornado con exóticas salvajinas o barbas de viejo que cuelgan de los árboles gallineros. Otros sitios de interés son el Pozo Azul, poblado de cuevas a las afueras de la ciudad como La Antigua y el Alumbre. Barichara es una ciudad, además, encantadora y declarada Monumento Nacional en virtud de su arquitectura colonial.

Mares y Vélez
Dos importantes puertos se encuentran en la provincia de Mares. Barrancabermeja es uno de ellos, la sede del complejo petrolero más importante de Colombia; así como Puerto Wilches, sobre el río Magdalena, con abundantes plantaciones de palma africana. En esta región se sitúan ciudades que son el polo de la colonización de toda la región, pueblos como San Vicente de Chucurí, Sabana de Torres y El Carmen. Zapatoca y Betulia son también importantes centros de progreso de la región.

En cuanto a la provincia de Vélez, situada al sur del departamento, es la tierra del llamado bocadillo veleño, uno de los productos más representativos del país. Vélez, la capital, es el centro folclórico del departamento y sede del Festival de la Guabina y el Tiple, que se realiza en agosto. En esta provincia hay una gran riqueza natural, tal como son los balnearios naturales de Bocayá; las imponentes Ventanas de Tisquezoque en Florían en el que la quebrada La Venta atraviesa la roca y forma una gran caverna. Y en La Paz se encuentra el Hoyo del Aire, grandiosa formación natural de más de 180 metros de profundidad. En Puente Nacional se encuentra la cascada La Bramadora, así como cuevas naturales, cascadas y fuentes termales.

García Rovira
Un escenario natural imponente desde el cañón del río Chicamocha formado por grandes cascadas, cuevas y manantiales de aguas termales caracterizan la provincia de García Rovira. Uno de los mayores atractivos turísticos donde existen páramos como el del Almorzadero, donde bajan ríos que riegan fértiles valles.

Málaga es el principal centro de esta región y basa su economía en la agricultura, la ganadería y la minería. Centro comercial del tabaco y de zonas termales, tal como se puede disfrutar en Guaca.

Viajar a Acapulco, en la cresta de la ola

2008-01-07T16:29:00.000-08:00

Acapulco es conocida como la Riviera de México. Tiene variedad, emoción, dimensión y extraordinaria belleza. Su puerto es uno de los mayores en recepción de transatlánticos y embarcaciones deportivas. Cuenta con lujosos hoteles, centros de convenciones, balnearios, excelentes playas de arena fina y numerosos puntos turísticos. Pero sobre todo con un extraordinario sabor mexicano e historia colonial. A este peculiar destino desviamos nuestra atención para deleitar a cualquier viajero que se precie.

Acapulco está situada al suroeste de México en el estado de Guerrero, junto al océano Pacífico. Pese al pasado histórico de esta ciudad, que fue utilizada como puerto de partida para las exploraciones de los mares del sur, enviados por Hernán Cortés desde 1532 y que, desde 1565 hasta 1815, fue el principal puerto del virreinato de Nueva España en la costa del Pacífico para atender el comercio con Asia Oriental, principalmente con China y Filipinas, Acapulco es conocida por sus fiestas de la alta sociedad en Copacabana y Tropicana. No se trata de una ciudad de playas tranquilas, si no de la capital del turismo "de marcha", "de masas", "festivo", al son de ritmos mexicanos, tequilas y cocos locos. Acapulco es uno de los destinos turísticos más solicitados y más famosos del orbe. Todo ello, gracias a sus playas, sus fiestas, la hospitalidad y amabilidad de sus gentes, la gran cantidad de actividades disponibles al aire libre y bajo el sol del Pacífico.
Vida deportiva
Acapulco es el lugar ideal para la práctica de diferentes deportes al aire libre, sobre todo de los acuáticos por su diversidad en playas. Existen varios lugares donde se pueden alquilar lanchas, veleros, canoas, deslizadores, equipos de esquí o, simplemente, realizar atractivos recorridos por la bahía a través de yates recreativos que ofrecen este servicio. Si desea disfrutar de las interesantes actividades subacuáticas, el puerto de Acapulco cuenta con establecimientos especializados en alquiler y venta de equipos. Los sitios más recomendables por su paisaje marino su flora y su fauna son: el pecio (barco hundido) de Río de Plata, localizado en la zona de Icacos; el Faro y la Ensenada de los Llantos; las rocas de la Gaviota; el Gallo y el Elefante, en los alrededores de la isla Roqueta. Otros sitios interesantes por su fondo rocoso son: la Quebrada y playa la Angosta.

Ya en tierra, el visitante de Acapulco también puede disfrutar del golf, con cinco campos entre los que destaca el de "3 vidas" con 18 hoyos, el del hotel Vidafel y hotel Acapulco Princess, el tenis también está unido a la vida turística de los hoteles y hay canchas de todos los tipos.

Fiesta para insomnes
Si desea vivir de cerca la frenética actividad festiva de la ciudad o sentir las vivencias más aventureras en los shows internacionales, Acapulco le ofrece misterio, música y movimientos de caderas incesantes para disfrutar de pleno del sabor latino en las calurosas noches de esta ciudad mexicana.

Esta fiesta cobra cuerpo y sentido en los numerosos locales de ambiente que puede encontrar a su paso como Tequila's le Club, Tabares o Foxi's Club. La noche se ilumina de color con bailarines profesionales en las discotecas más emblemáticas de la ciudad como Copacabana o Tropicana o las de más reciente creación como Andromedas, Atrium, Baby'o, Disco Beach, B&B, Enigma, Fantasy, Le Dome, News o Palladium fundada en 1993 por el rey de la disco Tony Rullán. En ella se puede disfrutar de la música tecno, disco y todos los grandes hits bailados todas las noches con un más que aceptable sistema de sonido. Los bailarines se ubican en las partes altas de la brisa dando a los espectadores la ilusión de estar suspendidos en el aire.

La fiesta en Acapulco es interminable, la variada y múltiple oferta de discotecas y bares que se ofrecen al turista no dejaran imparciales los gustos de quien se precie de ser un buen viajero. Si un local no le gusta puede ir a otro, si una música no le agrada puede ir a otro lugar y, sobre todo, sus gentes se vanaglorian de estar siempre a favor de la exigencias del turista porque en Acapulco la última discoteca cierra cuando la última persona quiere salir de su sala por que así lo ha decidido y ha querido acabar su fiesta particular.

Atracciones turísticas y comerciales
Las atracciones turísticas y arquitectónicas pueblan la ciudad de Acapulco, como en el caso de La Quebrada, el centro cultural Guerrerense, el Parque del Papagayo, la isla La Roqueta, enfrente de las playas Caleta y Caletilla, a las que se puede llegar en lancha, o la mítica iglesia de la Catedral, con su diversidad de colorido.

Pero el mar es siempre protagonista, un artista y, al mismo tiempo, el epicentro de eventos que se realizan como "sinfonía del mar". Las cosas curiosas también tienen cabida en esta turística ciudad de México, como es el caso de la virgen colocada bajo el mar por los pescadores y marineros del lugar para que los proteja en sus hazañas diarias y en la tarea cotidiana que han de realizar en el mar.

Las construcciones arquitectónicas tampoco se olvidan en Acapulco y existen buena muestra y ejemplo de ello en la "Casa Dolores Olmedo", construcción que se centra en los murales que dejó el artista mexicano Diego Rivera, en el año 1956, sobre el muro exterior y el techo de la terraza. Esta obra recuerda a las más bellas muestras del arte modernista que dejó el catalán Antoni Gaudí en la ciudad de Barcelona por sus fuertes colores, sus formas sinuosas y su fusión de materiales y formas. La obra puede ser admirada, si nada lo impide en ese momento, desde el camino de la Inalámbrica número seis.

Por último son de capital importancia, en el Acapulco moderno, los centros comerciales que atraen al turista a la fiebre frenética de las compras. En ellos se pueden saborear las comidas típicas mexicanas como el chili o los burritos o comprar recuerdos y ropa de moda. Los más importantes son: La Gran Plaza, Plaza Bahía, Price Club, Sams Club, Sanborn's y Woolworth.